ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТРІЧКОВИХ ПИЛ WOOD-MIZER

Пила WOOD-MAIZER виготовлена ​​з високовуглецевої сталі та термооброблена таким чином, щоб забезпечити максимальну стабільність пили в пропилі, саме тому наша компанія рекомендує до застосування пили WOOD-MAIZER, однак, у будь-якого позитивної якостіне може не бути супроводжуючим його побічних явищ. Є такі і у пил WOODMAIZER. Вони вимагають себе суворішого відношення з боку операторів і заточників.

1 КРОК ЗУБУ ЛЕЗА

Крок зуба леза - це відстань між вершинами двох сусідніх зубів. Для лез WOOD-MIZER він складає 22 мм. Крок зуба постійний і не змінюється у процесі заточування.

2 ВИСОТА ЗУБУ

Висота зуба - це відстань між основою міжзубового заглиблення та вершиною зуба. Завдяки наявності міжзубового поглиблення тирса під час розпилювання видаляються з робочої зони леза. Висота зуба повинна бути достатньою для забезпечення видалення тирси, що накопичуються в міжзубовому заглибленні в процесі пиляння.

Висота зубів лез WOOD-MIZER оптимальна для будь-яких видів розпилювання. При заточенні леза висота зуба зменшується. Для збереження необхідної висоти зуба необхідно поглиблювати канавку між зубами доти, доки висота зуба не буде відповідати 4,8 мм. Див. Таблицю 1 наприкінці цього розділу.

Леза із зубами висотою 4,8 мм. використовуються для будь-яких видів розпилювання. Леза із зубами висотою 4.0 мм використовуються в основному для розпилювання мерзлих, твердих порід деревини. Леза із зубами висотою 4.3-6.4 мм можуть використовуватися для обробки дуже м'яких порід деревини.

3 КУТ заточування

Кут заточування, ступінь заточування та розведення зубів – найбільш важливі фактори, що впливають на робочі характеристики леза. Всі ці фактори впливають на якість розпилювання та продуктивність розпилювальної установки.

Кут заточування – це кут відхилення торця зуба від вертикалі. Завдяки наявності кута заточування зуб «зачіплює» деревину. Зуб повинен проникнути досить глибоко в деревину, щоб лезо ефективно могло виробляти викид тирси. Якщо кут заточування занадто великий для даної швидкості подачі пили, це може призвести до появи вібрацій і як наслідок - погіршення якості розпилу. При малому куті заточування зуб не входитиме в деревину на достатню глибину, що може призвести до додатковим навантаженнямпри розпилюванні та погіршенні якості розпилу.

Величина кута заточування залежить від типу деревини, що обробляється, і продуктивності установки. Як правило, чим менше кут заточування, тим менша продуктивність розпилювальних установок См Таблицю 1 в кінці розділу.

4 КУТ ТОРЦЯ

Кут торця – це кут відхилення торця зуба щодо самого леза.

При невідхиленому положенні зуба кут торця дорівнює 90 градусів. При розведенні леза кут торця змінюється на кілька градусів і стає більшим за 90 градусів.

5 РОЗВЕДЕННЯ ЗУБІВ

Розведення зубів - це важливий фактор, що впливає на розпилювальні характеристики леза.

Розведення зубів - це лінійна величина відхилення зуба на заданий кут щодо площини леза. Чим більше розведення зубів, тим ширше пропив і більше зусилля потрібно прикласти при розпилюванні.

Таблицю 1. Рекомендована розведення зубів як правило становить 0.5 - 0.55 мм для 1.1 мм лез. При роботі з твердими порогами і мерзлою деревиною величина розведення повинна бути укладена в діапазоні 0.4 - 0.45 мм для 1.1 мм лез. Велике розведення використовується під час роботи з м'якими породами деревини (0.55 - 0.6 мм для 1.1 мм лез).

Запам'ятайте, що при заточенні зубів та зменшенні їх висоти, розведення також зменшується і потрібне проведення розведення зубів леза.

Пила WOOD-MIZER розроблена спочатку набагато жорсткішою, ніж практично всі її основні конкуренти, тому вона не втрачає стійкості при меншому, ніж інші пилки натягу, а чим менше натяг, тим менше напруги, що виникають в полотні і, як наслідок, менша ймовірністьрозрив пили.

Для того, щоб правильно виставити натяг полотна на пилорамі слід зробити таке:

Зніміть напрямні ролики з установки.

Правильно встановіть полотно пили на установку.

Встановіть на місце всі огорожі.

Запустіть пилку.

Потім почніть потроху знімати натяг доти, доки пила не почне помітно вібрувати.

Зауважте показання манометра в цей момент.

Зупиніть верстат і поставте ролик на місце;

Додайте до показань манометра 60 атмосфер і спробуйте пиляти, якщо все йде добре, то при такому натягу і слід працювати надалі, якщо ж пила хвилює, то додайте 5 атмосфер і спробуйте ще раз пропилити.

Пилити треба на мінімально можливому натягу (150 – 170 атм.), це продовжить життя пили.

Для того, щоб отримувати пиломатеріал високої якості, не переплачуючи при цьому за пилки, потрібно дотримуватися низки нескладних вимог:

a) Необхідно стежити за станом ременів на шківах, два ремені коштують менше, ніж одна пила, тому можна дозволити собі міняти їх трохи частіше, і економити на пилах незрівнянні гроші. Абсолютно неприпустиме проходження полотна пили по металу, якщо це відбувається, то пила не простоїть і однієї години.

b) Важливо правильно виставити полотно пили на шківах: відстань від западини зуба до кромки шківа може змінюватись в залежності від типу верстата.

c) Правильно виставити напрямні ролики:

• Ролики мають бути виставлені по горизонталі та по вертикалі
• Ролик не повинен віджимати пилку вниз від її вільного стану більш ніж на величину, вказану виробником, залежно від типу верстата.
• Задній бік пили не повинен відстояти від завзятого виступу ролика більш ніж на величину, вказану виробником залежно від типу верстата.

d) При точенні пилки форма зуба повинна повторюватися точно зразком.

e) Розведення полотна повинно відповідати виконуваній роботі, оскільки полотно,
впевнено пиляє колоду діаметром 30 см., не буде з тим же успіхом пиляти
колоду діаметром 60 см., тому що об'єм відрізаних від пропилу тирси приблизно в два рази більше.

f)Виберіть правильне мастило для пилки. Оптимальним мастилом є суміш з 50% солярки і 50% олії для мастила для шин бензопил (для пиляння при температурі нижче -15 ° С). Ця суміш повинна наноситися на пилку тонким шаром за допомогою розпилення. Мастила не повинно бути багато, одного напилення вистачить на деякий час. Ви легко помітите, що настав час змащувати ще після того, як повернеться звук, який зник після нанесення мастила. Наносите мастило таким чином, щоб воно потрапляло на обидві сторони пили. Застосування мастила дозволить Вам також знизити кількість «зацвілих» дощок, від тирси і води, що на них потрапляє.

g) ЗНІМАЙТЕ НАТЯЖЕННЯ ПИЛИ, ЯК ТІЛЬКИ ПРИПИНИЛИ ПИЛИТИ

У процесі пиляння пили розігріваються і, як наслідок, збільшуються в довжину. Охолоджуючи, пилки прагнуть стиснутись до свого початкового розміру і в процесі цього в пилці виникають надлишкові напруги. Крім цього, в пилці залишається пам'ять від форми двох шківів, що не подовжує життя пили.

До того ж. ремені на шківах виявляються зім'ятими, що робить їх, по-перше, не круглими і додає додаткову вібрацію на пилку, а по-друге, заминає «горбію» на ремені, який забезпечує саме центрування пилки на шківах.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЧИ ПРАВИЛЬНО РОЗВЕДЕНА ВАША ПИЛА?

Розлучення можна вважати оптимальним, коли між полотном пили та деревом, яке вона пропилює, знаходиться суміш із 65-70% тирси та 30-35% повітря. Зовнішнім проявомтого, що пила розведена правильно, є те, що вона викидає з пропилу приблизно 80-85% тирси.

У випадку, коли розведення пилки недостатнє, на поверхні дошки залишається щільно спресована гаряча тирса, нічого гіршого для пилки неможливо придумати. Тирса повинна бути теплою, а не гарячою і не холодною.

Пила, яка розведена занадто сильно, швидше за все, пилятиме ривками, а розведена недостатньо буде хвилювати.

Якщо Ви пиляєте колоди діаметром 30 см на хорошій швидкості і тирсу на дотик теплі, то не слід намагатися пиляти колоду діаметром 60 см. Пилою з тим же розлученням, адже їй доведеться видаляти з пропилу вдвічі більше тирси, а отже слід збільшити розлучення (приблизно на 20%.

Висновок: колоди слід сортувати за товщиною, перш ніж їх пиляти.

Ще один дуже важливий момент: розводити слід тільки верхню третину зуба, не розводьте зуб під корінь, у процесі пиляння повинен брати участь тільки гострий куточок на вершині зуба.

Не забувайте, що чим м'якше дерево, яке Ви пиляєте, тим більше має бути розлучення.

Точити пилку слід після вільного провису 4-5 годин у вивернутому стані з мінімальним зніманням металу (якщо необхідно, то кілька разів), а потім зачистити задирки і розводити Основне правило: найкраще розлучення виходить Вами експериментально, не треба шукати формули для того, щоб його обчислити.

Не забувайте про те, що індикатор на Вашому заточувальному пристрої, це тонкий прилад. Збити його налаштування нічого не варто. Працює він у надзвичайно напруженому режимі, судіть самі: на вашій пилці приблизно 220 зубів. Ви переточуєте пилку 15 разів, виходить, що за життя пилки; індикатор спрацьовує при її розведенні принаймні 3,5-4 тисячі разів (часто доводиться розводити зуб у кілька прийомів). Цей приклад наведено з метою нагадати Вам про це. що індикатор з часом зношується і що перевіряти його встановлення слід частіше .

Неодноразово доведено, що якість розпилу значною мірою залежить від того, яку форму мають зуби пили. Форма зуба розроблялася та вивірялася
роками і ще раз проводити ці експерименти недоцільно. А тому, доцільно мати зразок (сантиметрів 30) пили та котролювати форму зуба щоразу, коли ви переточуєте пилку.

СПОСОБИ ДОЗВОЛУ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ З ПИЛАННЯМ

1. При вході в колоду пила робить стрибок нагору і, коли Ви знімаєте дошку, вона крива, як шабля. Це викликано, швидше за все, тим, що кут заточування зуба дуже великий, а розлучення недостатнє. Спробуйте зменшити кут заточування зуба на пару градусів та збільшити розлучення на 2-3 тисячні; на бік.

2. При вході в колоду пила робить стрибок вгору і пиляє практично до кінця колоди, після чого падає вниз. Це явище отримало назву «віджимання» чи «віджиму», тобто кажуть: пилку віджимає. Викликано це, швидше за все, надто великим кутом заточування зуба. Спробуйте зменшити кут заточування на кілька градусів.

3. Пила «пірнає» вниз і пиляє рівно після цього. Це може бути обумовлено декількома причинами, наприклад тим, що пила затупилася, проте, швидше за все, причиною цього явища є недостатній кут заточування пили, що може бути викликано тим, що заточник не заправляє своєчасно камінь, огляньте полотно уважно, якщо форма зуба здасться Вам ідеальною, слід збільшити кут заточування зуба на пару градусів.

4. Пила «пірнає» вниз і, коли ви знімаєте дошку, вона крива як шаблі. Це, швидше за все, викликане недостатнім кутом заточування та недостатнім розведенням одночасно. Подивіться на полотно уважно, якщо форма зуба здасться Вам ідеальною, слід збільшити кут заточування на пару градусів і збільшити розвів на 2-3 тисячних на бік.

5. Пропил йде хвилею. Якщо пила гостра, це відбувається внаслідок занадто маленького розлучення, слід збільшити розлучення на 0.006-0.008 дюйма набік по індикатору.

6. На дошці залишається занадто багато тирси і вони пухкі на дотик. Це, швидше за все, викликане занадто великим розлученням і якщо ви придивитеся уважніше, побачите характерні подряпини поперек полотна дошки, так звані «сліди від зуба». Як Ви вже, напевно, здогадалися, слід трохи зменшити розведення пилки.

7. На полотні пили «накочуються» тирсу. Це викликано тим, що пилка недостатньо розведена і в пропилі не залишається достатньо повітря, полотно пили треться об тирсу, розігрівається і пил напікається на пилу. Збільште розлучення на 0,005 дюйми на бік по індикатору.

8. Тирса «накочується» на верхній поверхні зуба, але на поверхні пилки цього не відбувається. Це зумовлено поганою якістю заточування (занадто велика подача або занадто великий знімання металу і, як результат, погана якість поверхні на западині зуба), або занадто великим кутом заточування зуба, або тим, що полотном продовжували пиляти після того, як воно вже затупилося.

9. Тирса на дошці спресована і гаряча на дотик. Розлучення недостатнє, слід збільшити розлучення на 0.003 дюйми на сторону по індикатору. Кут заточування зменшити.

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЩО ПИЛАННЯ НЕРОЗВЕДЕНОЮ ПИЛОЮ - ЦЕ-САМИЙ ШВИДКИЙ СПОСІБ ЇЇ ПОРВАТИ

10. Пила покривається тріщинами ззаду. Це спричинено тим, що задні упори напрямних роликів стоять надто далеко від тильного боку полотна. Відстань від тильного боку полотна до упору направляючого ролика має перевищувати величину, вказану на обороті залежно від типу верстата.

11. Нова, жодного разу не переточена пилка тріскається по западинах зуба. Це найчастіше викликано тим, що полотно недостатньо розведене для тієї роботи, яку їм намагаються виконати (див. п.4 основних правил пиляння). різа, якщо колода була досить «обваляна» у піску.

12. Після перезаточення полотно покривається тріщинами на западинах зубів. Під час перезаточування одним разом зняли надто велику кількість металу, внаслідок чого вийшов перепал поверхні зуба. Або це пов'язано із зміною геометрії зуба. Порівняйте геометрію зуба з тією, що була спочатку, приклавши до пилки шматок полотна, який жодного разу не переточувався.

Параметри леза.

Таблиця 1.

Характеристики леза	Дуже м'які породи	Породи середньої м'якості				Тверді породи
		Свіжа смолиста	Свіжа не смолиста	В'ялена, що пролежала 3-5 років	Морозива
Кут заточування
Висота зуба	мін. 6,4 мм	мін. 4,8 мм	мін. 4,8 мм	мін. 4,8 мм	мін. 4,5 мм	мін. 4.5 мм	Мін.. 4: 0 мм
Розведення зуба						0.016-0.018" / 0.41-0.46мм	0,41 мм Рясне змочування
Примітка	Рясне змочування (вода)	3/4 ємність води 1/4 мильний розчин	Середнє змочування (вода)	Рясне змочування (вода)	Середнє змочування (вода)"	Середнє змочування (вода)

Таблиця 2-1. перестав бути постулатом, тобто. на кожну породу деревини Вам необхідно підбирати індивідуально параметри пили. Хороше розпилювання багато в чому залежить від підбору цих параметрів, а також, в якому регіоні Ви пиляєте, або звідки Вам привозять деревину для розпилювання, оскільки одна і та ж порода може відрізнятися за щільністю і смолистістю в залежності від того чи іншого регіону

Будь-який лісопромисловець, який збирається придбати пилораму, звісно, ​​сподівається отримання прибутку. Але треба пам'ятати, що для стабільної роботи лісопильного підприємства необхідно якісно готувати пили. Причому робити це доведеться практично щодня. У попередніх статтях ми розповідали про налагодження процесу пиляння, про новий спосіб заточування стрічкових пилок, а також почали розмову про один із найскладніших процесів при підготовці пилок до роботи - процес розведення зубів. У цій публікації ми докладніше поговоримо про цей процес.

ІІ. Ручний удосконалений спосіб розведення зубів (на кшталт преса)

Щоб при розлученні не виникав ефект «гойдалок», необхідно перед натисканням штовхача на зуб зафіксувати тіло стрічкової пилки, щоб воно не мало можливості рухатися. Це можна зробити тільки при жорсткому затисканні тіла пластиною під зубом, що розводиться.

Найбільш просто це можна зробити, розділивши функції затискання тіла пили та натискання штовхачем на зуб. Такі верстати продаються. Однак розводити по черзі двома рухами дуже незручно, хоч у принципі і можливо. Але головне полягає в тому, що, хоча виробники і вирішили проблему «гойдалок», сам верстат роблять дуже неякісно, ​​та й без деяких основних вузлів, що все одно не дозволяє добре розводити стрічкову пилку такими розвідними.

Верстат, який одним натисканням послідовно спочатку жорстко затискає тіло пили пластиною, а потім робить натискання штовхачем на зуб, виготовлений дуже добре та з усіма необхідними вузлами, змогла зробити лише фірма IRN. Ми одними з перших, років десять тому, придбали у них таку розвідну. Досі на ньому розлучаються пили, і ми їм дуже задоволені.

Коли ми почали три роки тому продавати наші верстати з профільним диском, то в комплект до нього всім рекомендували розвідний верстат фірми IRN. Але в останні рік-півтора із цими розвідниками стали виникати проблеми. Ціна на них збільшилася вдвічі – з 12 тис. до 25 тис. рублів, а головне, якість виготовлення погіршилася. Принаймні багатьом з тих, хто брав цей розвідний у комплект до нашого заточувального, доводилося спочатку привозити його до нас на доопрацювання, після чого проблем із розлученням стрічкових пилок у них уже не було.

Щоб таких проблем у користувачів більше не виникало, нами було розроблено і зараз починається серійно випускати розвідний верстат під індексом РС30/60.

ІІІ. Розлучення двох зубів відразу

Верстати, що виробляють розлучення двох зубів відразу, виготовляються наступних видів:
разом із заточувальним верстатом;
окремо тільки розвідний верстат, що працює від двигуна;
окремо тільки розвідний верстат з ручною подачею у вигляді колеса (фото 1) або важеля.

Фото 1. Розвідний верстат із ручною подачею у вигляді
колеса

Верстати для цього варіанту найсильніше рекламуються продавцями, тому що вони начебто повинні полегшувати роботу заточнику, проводячи розлучення двох зубів відразу на обидва боки стрічкової пилки. Це дуже хороша рекламна локшина для вух тих, хто ніколи самостійно не розводив стрічкові пилки. Ті ж, хто хоч раз готував пилку до роботи, чудово знають, що кожен зуб на пилці розлучається індивідуально. Зуб завжди відводиться штовхачем на величину більшу, ніж необхідне розлучення. При відведенні штовхача назад зуб завжди відпружує на певне значення назад. Причому навіть для однієї пили відпружинування кожного конкретного зуба може коливатися в межах 5 - 25 одиниць індикатора. Тому заточнику практично завжди доводиться робити два-три натискання, часто до різних значеньіндикатора кожне (тобто з різним зусиллям) для отримання необхідного значення розлучення. Також зустрічаються зуби, які пружинять гірше за інших і вже при одному-двох натисканнях до показань індикатора, як на добре пружних зубах, залишаються на значеннях, більших, ніж необхідне розлучення, і їх доводиться спеціально відгинати назад.

Тепер вам має бути зрозуміло, що одним натисканням добре розвести два зуби відразу просто неможливо. Але верстати добре продаються, і деякі навіть задоволені результатом. Розводячи пилку на такому верстаті, завжди треба знати: ви ніколи не отримаєте гарантовано гарне розлученнястрічкової пилки. Розлучення завжди буде непередбачуваним. При невеликих подачах каретки, що випадково попалася партії пив з однаково відпружинуючими зубами, новим чистим механізмом іноді вдається пиляти нормально. Але проблеми обов'язково виникають згодом. А ось шукати причину цих проблем починають будь-де, тільки не в розвідному, вважаючи, що він дуже хороший. Майже всіх таких розвідних виробники навіть індикатори не ставлять. Пояснюючи це тим, що ви один раз все встановите, а далі лише розводьте: молоточки б'ють завжди однаково і що тут перевіряти. А ви перевірте і переконайтеся самі, який великий розкид у значеннях розлучення насправді.

До того ж на точність розлучення в цих верстатах сильно впливають ті ж причини, що і в класичних: попадання бруду в механізм, ризики на упорі штовхача і опорних пластинах. Особливо сильно позначається висота частини зуба, що розводиться.

IV. Автоматичний

Єдиний автоматичний розвідний верстат виготовляється фірмою Wood-Mizer. Розлучення кожного зуба проводиться з одного боку пили пневмоштовхачем кількома ударами, що регулюються по силі, з постійним контролем по електронному мікрометру реально одержуваного розлучення. Наступний зуб для розлучення штовхачем буде автоматично подано тільки після того, як індикатор покаже задане значення. Після закінчення розлучення однієї сторони верстат зупиняється. Потім пилка знімається зі верстата, вивертається, знову встановлюється на верстат, і проводиться розлучення з іншого боку.

Верстат був би дуже гарний, якби не його ціна. Вона на сьогоднішній день становить приблизно 350 тис. рублів, що невиправдано навіть для сервісних центрів, не кажучи вже про просту пилораму. І хоча представники фірми Wood-Mizer стверджують, що вони продають ці розвідні верстати, я особисто їх жодного разу не зустрічав у роботі і бачив тільки на виставках.

Рекомендації щодо підготовки розвідного верстата до роботи

Індикатор

Перед розлученням необхідно обов'язково зняти дерев'яним бруском задирки, що утворилися після заточування, інакше індикатор даватиме невірні показання.
Якщо у вас індикатор веде вимірювання в дюймах, краще відразу замінити його на індикатор, що вимірює в міліметрах, оскільки один поділ індикатора в дюймах відповідає приблизно двом з половиною поділу індикатора в міліметрах. Таким чином, коли заточник робить допуск у два поділки в дюймах, це відповідає п'яти поділів у міліметрах, що дуже багато, і навпаки допуск у два поділки у міліметрах відповідає лише половині поділу у дюймах. Розводка, коли індикатор відградуйовано в міліметрах, стає точнішим. Пила пиляє рівномірно, без ривків.
Головка індикатора має ходити м'яко, без заїдань і не застряючи.
Для того, щоб вістря зуба обов'язково впиралося в площину торця індикатора, він повинен мати діаметр 7 - 10 мм.
Щодня чи хоча б раз на тиждень обов'язково треба перевіряти нуль індикатора. Для цього береться скляна (її простіше зробити) або металева пластина завтовшки не менше 2 мм, довжиною 100 – 150 мм (так щоб вона ставала на опорні точки) та шириною 40 – 50 мм. Пластина ставиться на місце пили, фіксується пружними упорами або завзятою пластиною, які повинні притискати тіло пили до нерухомої пластини, і виставляється нуль.

Оскільки скло практично ідеально рівне, нуль виставляється дуже точно, головне тут не передавити, інакше скло просто розколеться.

Багато хто намагається робити це по тілу стрічкової пилки. Але тіло дуже тонке і легко згинається на 0,1 - 0,2 мм, що оком практично не видно, а помилка індикатора при такій установці нуля у більшу або меншу сторону може досягати 10 і більше поділів, що неприпустимо, особливо якщо реальне розлучення виходить за допустимі межі. При реальному малому розлученні (менше 0,45 мм) пилку почне затискати в пропилі, вона втрачає стійкість до утворення хвилі. При занадто великому реальному розлученні (більше 0,75 мм) зуби будуть занадто глибоко зачіплятися за деревину, і при різкій зміні щільності на сучках пила почне швидше хвилювати, так як при невеликому затупленні її буде вести вбік.
Налаштування вертикального кутаіндикатор проводиться за допомогою тієї ж пластини. Після затискання пластини упорами торець індикатора повинен щільно, без зазору, прилягати до пластини (рис. 1).

Нерухома та рухлива пластини

Площини пластин повинні бути прямокутними, без вигинів, вироблення та бруду. Торець нерухомої пластини, до якого притискається зуб, має бути прямим, без вироблення.
Перед кожним розведенням пластину обов'язково треба почистити, інакше бруд, що прилип на неї, обов'язково зіб'є розводку і зробить її нерівномірною.

Опорні точки

У міру роботи опорні точки зношуються, в них з'являються поглиблення, в які може іноді потрапляти спинка стрічкової пилки, і зубці розлучатимуться на різній висоті. Пила пилятиме ривками. Зношені опори необхідно замінювати.

Пружні упори
Слідкуйте за тим, щоб під час натискання на зуб для розлучення тіло стрічкової пилки не віджимало від нерухомої пластини, тобто пружинам упорів вистачало сили його тримати. Якщо все ж таки тіло відходить, спробуйте підтягнути пружину спеціальними гвинтами.
Також треба стежити за зношуванням торців цих упорів. Вони повинні притискати тіло всією площиною. Якщо ви це упустите, то отримаєте «гойдалку».

Намагайтеся змусити заточника робити допуск при розлученні не більше двох-трьох поділів. Тоді пила пилятиме довго і якісно. Але, як показує практика, зазвичай робиться допуск п'ять-десять поділів.

У цьому випадку навіть найкраща стрічкова пилка може захвилюватися вже після першої колоди.

Для перевірки розведення окремо продаються недорогі індикатори. Якщо ви хочете, щоб заточник відповідальніше ставився до розводки, купіть цей прилад і хоча б іноді ним користуйтеся.

Дуже важливо встановлювати початкове положення пилки у розвідному пристрої (рис. 2). Багато хто ставить нижній рівень по западині зуба. Це не правильно. Розлучення зуба виходить дугою від кореня. Це дуже великий важіль, тому вже при невеликому затупленні, а на сучках, швидше за все, одразу пила хвилюватиме. Нижній кордоннеобхідно встановлювати в залежності від типу пили, враховуючи, що чим вона менша, тим стійкіше буде пила в пропилі. Але при цьому треба завжди пам'ятати: чим сильніше зафіксований гартований зуб у тілі пили, тим відстань має бути більшою. Інакше при розлученні ви просто ламатимете зуби.
Constant hardness – 3 мм.
Flex back – Hard Edge, Hard Back при слабкій фіксації зуба – 3,5 мм.
Flex back – Hard Edge, Hard Back при середній та сильній фіксації зуба – 4 мм.
Але навіть при правильному встановленні висоти при зім'ятій опорній площині нерухомої пластини ви все одно отримаєте радіус (рис. 2а) і відповідну якість пиляння. Необхідно, щоб площини нерухомої пластини були рівними, тоді кінець зуба відгинатиметься по ламаній і тим самим набуде максимальної стійкості до навантажень (рис. 2б).

Толкач зуба

Упор штовхача повинен припадати приблизно на 2 мм нижче за вершину зуба, тоді розлучення буде проводитися нормально.

Увага. Зуби треба розводити не одним сильним натисканням, а двома-трьома не дуже сильними. Тоді ви завжди правильно розведете зуби і жоден не зламаєте.

Якщо ви перегнули розжарений зуб, відгинаючи його назад, потрібно братися, щоб він не зламався, не за ріжучу кромку, а трохи нижче за спинку.

Навіть хороший заточник через описані вище причини ніколи не знає, чи правильно він розвів стрічкову пилку. Необхідно, щоб заточник обов'язково, після того, як було проведено розлучення в один бік, знову швидко переглянуло розлучення 7 - 15 зубів. Якщо розлучення відповідає тим значенням, які мають бути, тоді все гаразд і можна працювати далі. Якщо ж він побачить інші цифри, необхідно терміново упорядковувати верстат, інакше вийде зачароване коло. Пила погано пиляє, хвилює, відчуває сильна напруга, Швидко повертається до заточника, у нього зростає обсяг робіт. Замість трьох-п'яти стрічкових пилок на день, йому треба робити 10 - 15. Пилки мало пиляють і швидко рвуться. У результаті через одну неправильну операцію у збитку все: господар втрачає гроші на пилах, заточник не справляється з обсягом робіт, рамщик не може нормально працювати.

Тепер ви знаєте, як правильно підготувати стрічкову пилку до роботи. Важливо пам'ятати, що пилорама купується для отримання прибутку. Тому на будь-яку пилораму необхідно щодня якісно готувати пили. Розпилювання пиловника стрічковими пилками справді може дати дуже хороший дохід, якщо все робити грамотно. Наступні статті будуть присвячені налаштуванням самої пилорами і тому, як прищепити своїм робітникам навичку випускати лише якісний пиломатеріал із максимальним виходом продукції.

У попередніх публікаціях ми почали розмову про специфіку придбання та подальшої експлуатації пилорам, стрічково-розподільчих верстатів для виробництва погонажу та стрічково-пильних верстатів для меблевих підприємств. Ми докладно зупинилися на розгляді класичного способу, при якому заточування зубів проводиться заточувальним колом. І відобразили два фактори, що впливають на якість заточування, – технічний та інструментальний. Третім фактором, останнім у списку, але головним по суті, є людський фактор.

Підбираючи людину для роботи заточником, зверніть насамперед увагу на її характер. Гаряча, вибухова людина, яка намагається все швидко зробити, ніколи не стане хорошим заточником. Тут необхідна спокійна, уважна, посидюча, відповідальна людина, здатна довго виконувати монотонну роботу. Але цього навіть мало. Хороші заточники виходять тільки з тих, хто може буквально відчувати пилку і лише на слух налаштовувати заточувальний верстат. Не дарма в народі кажуть, що добрим заточником треба народитись. І це справді так. Оскільки просто механічно добре точити стрічкову пилку цим способом із зазначених вище та нижче причин практично неможливо.

Тепер покажемо, що потрібно робити заточнику у процесі роботи.

Процес заточування треба починати з огляду верстата:

• Необхідно перевірити співвісність заточного кола та площини стрічкової пилки, щоб вони були строго перпендикулярні. Інакше зуб буде точитися зі скосом на бік.
• Виставити заточне коло на потрібний кут по відношенню до площини пилки, тобто задати передній кут зуба по лімбах верстата. Так як ці лімби ніколи не відповідають дійсності, проточивши пилку, перевірте кутоміром реальний кут, що отримується. Якщо він вас не влаштовує, трохи змініть установку кута в необхідну сторону. Знову проточіть пилку і перевірте кут, що отримується. І так доти, доки не отримаєте необхідний кут. Бажано це робити навколо з великою твердістю, щоб за час встановлення коло не втрачало своєї форми. Інакше вам доведеться його правити і цим збити попередні установки. Після того, як ви отримали на пилі необхідний кут, зробіть замітку ризиком на верстаті. Вона вам потім стане в нагоді при нових переустановках на інші кути.
• Всі частини, що рухаються, повинні мати мінімальні люфти, а краще, щоб їх не було зовсім, інакше будуть прискорено розбиватися профіль зубів і заточний круг.
• Охолоджуюча рідина повинна подаватися таким чином, щоб омивався весь зуб, що заточується, інакше обов'язково буде підпалюватися та частина зуба, куди рідина не потрапить.
• Заточне коло має бути встановлене потрібного розміру та достатньої твердості, щоб його профіль не змінювався хоча б один повний прохід, інакше пила по всій довжині матиме різний профіль зуба.
• Під час заточування не можна змінювати регулювання заточувального кола, доки не буде проточено повний прохід, інакше в місцях переходу вийде різний профіль і при наступних проходах коло буде палити профіль, або проходити, не торкаючись його.

Налаштування заточувального кола здійснюється двома гвинтами:

• гвинтом штовхача, що регулює врізання по передній кромці та проходження профілю зуба;
• гвинтом, що регулює глибину врізання.

Після підготовки заточувального кола встановіть стрічкову пилку і, прокрутивши коло рукою або на мінімальній подачі, перевірте, наскільки точно воно йде за профілем. За необхідності знову допрофілюйте коло.

Після закінчення роботи необхідно очистити від бруду, металевої тирси та іржі механізм затиску пили, піддон для охолоджуючої рідини; перевірити рівень рідини та при необхідності додати її; протерти весь верстат.

Основна причина неправильного заточування стрічкової пилки – це втрата заточувальним колом своєї форми.

Якщо технічну проблему можна вирішити за допомогою якісного виготовлення верстата (наприклад, фірма Vollmer виробляє дуже хороші верстати), якщо інструментальну проблему якось можна вирішити шляхом правильного підборузаточного кола, проблему формування профілю заточувального кола не можна добре вирішити навіть теоретично.

Тільки дуже досвідчені заточники або люди з внутрішнім чуттям можуть наблизитися до розуміння та максимально точного виконання профілю торця заточувального кола. Поясню це з прикладу. Проведіть горизонтальну лінію на аркуші паперу. Тепер від цієї лінії праворуч на вічко проведіть дві вертикальні лінії: одну під кутом 10°, а другу через 3 мм під кутом 40°. Тепер з'єднайте ліву лініюз горизонтальною прямою через радіус 1,5 мм, а праву лінію − через радіус 1-2 мм. Зробіть це кілька разів та перевірте за допомогою транспортира, що у вас вийшло. Для наочності можна ці аркуші поєднати. Врахуйте, що розбіжність даних всього на 0,5 ° вже веде до неточного проточування профілю. А неточне з'єднання лівої прямої веде до зміни кроку пили. Тепер уявіть, що заточник все це повинен робити не на папері, а на колі, що обертається, де витримати точно розміри ще складніше. Але його мало сформувати один раз. Необхідно, щоб і при повторному заточуванні після пиляння профіль торця кола був такий, як при попередньому заточенні, що практично неможливо. Тому не так важливо, якої якості навколо ви ведете заточування. Навіть якщо у вас дуже хороше коло і ви зможете проточити їм без додаткового допрофілювання комплект стрічкових пилок на цілу зміну, ви практично ніколи не зможете повторити в точності цей же профіль торця кола при наступному заточенні, а значить, не зможете точно проточити профіль зубів пили після її затуплення. Тепер ви розумієте, чому точне формування торця профілю кола не просто складне, а надзвичайно складне завдання. Щоб хоч якось полегшити її рішення, можна точити бакелітовими армованими колами завтовшки 3-4 мм. Але їх складно знайти потрібної якості виготовлення.

Тому за профілем кола слід стежити дуже ретельно. Інакше це призводить до наступних змін у тілі стрічкової пилки:

• Зміни радіуса біля основи зуба, що тягне за собою зміну кроку та неможливість вже на наступному проході нормального заточування пилки. Коло починає нерівномірно врізатись у передню грань, не зачіпаючи задню, або навпаки, тобто стає неможливо проточувати повний профіль пили відразу. Заточник вже за два-три проходи намагається проточити хоча б ріжучі кромки зубів, при цьому в місці переходу виникає мікрогорб або мікровпадина, які призводять до виникнення мікротріщин, а також не знімаються при пилянні мікротріщини, що вже виникли, що веде до передчасного розриву пили по тілу.
• Зміни кута заточування, висоти зуба, форми западини, які впливають на продуктивність пилорами та якість одержуваного пиломатеріалу.

Заточне коло повинно мати вигляд, як показано на рис. 1а. Товщина − 5-8 мм. Але на практиці працювати з таким профілем дуже важко. Ми рекомендуємо використовувати кола із профілем, як на рис. 1б. Товщина - 3-4 мм. Тоді заточник не треба буде дуже часто формувати профіль заточувального кола, а лише зрідка трохи підправляти його. Це значно спрощує роботу заточника.

Як буде показано нижче, у процесі заточування може брати участь лише 3-4 мм товщини заточувального кола. Велика товщина потрібна тільки якщо у вас ідеальний верстат. Але такого у природі немає. А також якщо ви хочете заточувати на прискорених подачах зуба, тоді коло не буде викривлятися і прогинатися. Але при цьому ви практично гарантовано отримаєте великі ризики та припали і тим самим сильно вкоротите життя пилку, та й навряд чи зможете добре пиляти. Час проточування одного цілого проходу стрічкової пилки довжиною 4 м повинен бути 10-15 хв. Як мінімум потрібні два проходи: перший – заточування, другий – чистовий для зняття рисок.

Насправді рідко виходить добре проточити пилу за один прохід. Найчастіше необхідні два-три. Так що якщо тепер заточник вам скаже, що він через 15 хв принесе заточену пилку, ви можете уявити, якої якості вона буде.

Можливі порушення форми торця заточувального кола і профіль зуба пили, що отримується при цьому, показані на рис. 2.

Під номерами 1-7 червоною пунктирною лінією показаний зразковий профіль, суцільною лінією – отримуваний.

1. Правильна форма торця - ідеальний варіант одержуваного профілю зуба.
2. Сточування під час заточування переднього радіусу. Відбувається зміна радіусу западини з наступним зміною кроку пилки.
3. Дуже маленький або відсутній радіус лівої частини. Під час заточування не формується передній радіус зуба. Це веде до зміни кроку пилки, а також до збільшення напруги під час пиляння біля кореня зуба, що призводить до виникнення мікротріщин та прискореного розриву стрічкової пилки в цьому місці. Така форма торця кола може утворюватися при початковому формуванні або в процесі заточування.
4. Неправильна підготовка правої частини. Знято надто мало. Під час заточування збільшуватиметься западина, зуб коротшатиме і підпалюватиметься на виході. Такий стан заточувального кола може вийти й у процесі заточування.
5. Неправильна підготовка правої частини. Знято надто багато. Під час заточування хід заточувального кола буде менше западини, тобто не проточуватиметься задня частина зуба.
6. Неправильна підготовка правої частини – кут більший за задній кут зуба. Під час заточування не проточуватиметься задня частина западини, так як правий торець кола швидше впирається в задню частинузуба, чим до неї дійде правий радіус. Зуб коротшатиме і підпалюватиметься на виході.
7. а. Неправильна підготовка правої частини − заданий кут менший за задній кут зуба. Коло практично точно проходить за профілем зуба.

Як видно з наведених вище прикладів, ідеально підготувати заточне коло через проблеми з правою частиноюпрактично неможливо. Тому треба намагатися формувати робочу поверхню, як показано в пункті 7а. Коло потрібної твердості при такому профілі дозволить заточнику проточувати до правки кілька стрічкових пилок, кількість яких залежить від товщини матеріалу, що знімається. Але при цьому за роботою кола все одно треба стежити, оскільки в міру сточування торця кола кут правої частини збільшуватиметься і коло необхідно допрофілювати.

Якщо ж відразу поставити коло завтовшки 3-4 мм (пункт 7.б), допрофілювання правої частини практично не знадобиться, необхідно стежити лише за лівою частиною, а це значно спрощує процес формування профілю торця.

Потрібно знімати за один прохід таку кількість металу, щоб не відбувалося припікання тіла або ріжучої кромки стрічкової пилки. Іноді навіть за невеликого зняття металу однаково з'являється чорнота. У цьому випадку треба очистити заточувальний диск за допомогою олівця від налиплих частинок металу і знову проточити пилку.

Не можна залишати також великі ризики, треба обов'язково пройти ще одне коло та зішліфувати їх.

Отже, необхідно обов'язково надати торцю заточного кола правильну форму і точити стрічкову пилу тільки по всьому профілю зуба, використовуючи коло твердіше, знімати за один прохід якнайменше металу, щоб не виходили припали, точити пилу за кілька проходів, так, щоб зрештою залишилися ледь помітні білі ризики. Профіль зуба повинен бути однаковий на всій довжині пилки та відповідати зразку.

Пила повинна встановлюватись на верстат чистою та нержавій. В іншому випадку штовхачеві може вистачити зусилля для протягування пили і заточний круг потрапить на зуб. Зуб буде зіпсований. При сильному врізанні може розколотися коло.

Весь час заточування стрічкова пилка має бути підібгана, а механізм підібгання чистим. Сила притиску повинна бути такою, щоб штовхач проштовхував зуб із невеликою напругою, але так, щоб двигун не пригальмовував. Якщо пила буде затиснута слабо, вона може відійти назад за штовхачем або вперед від зусилля заточувального кола. Результат буде таким самим, як і в попередньому параграфі.

Якщо є сумніви в умінні вашого заточника правильно точити стрічкову пилку, ви можете перевірити його роботу протягом кількох хвилин.

Треба взяти будь-яку пилку, підготовлену до роботи, і подивитися на неї зверху зуба, там, де проходив заточний круг. Торець має бути однакового сріблястого кольору. Якщо западина темнішого кольору, значить, вона не проточувалася. На торці не повинно бути жодної чорноти. Якщо чорнота є, при роботі в тілі на цих місцях прискорено виникають мікротріщини, що веде до розриву стрічкової пилки. Тим більше не повинна бути підпалена ріжуча кромка, тому що в цьому випадку вона моментально затупиться і пила перестане пиляти, тобто піде хвиля. Допускаються лише ледь видимі білі ризики.

Також треба перевірити форму зуба на зразок, який повинен знаходитися біля заточника. Такий шмат стрічки завжди можна отримати на фірмі, у якої ви придбали стрічку.

Цілком і відразу

Якщо ви уважно прочитали, як іде робота першим способом, то мали зрозуміти, наскільки справді складно якісно заточити пилку.

Ідуть постійні розмови, що швидко і добре пиляти вузькими стрічковими пилками неможливо. Пилки швидко рвуться. Для правильної підготовки практично неможливо знайти заточника. Пиломатеріал на виході виходить з великою хвилею, що зводить нанівець усі переваги тонкого пропилу.

Так ось, щоб кардинально вирішити відразу всі ці проблеми, фірмою Wood-Mizer був запропонований спосіб не послідовного проточування кожного зуба стрічкової пилки, а відразу весь профіль зуба тільки одним входженням в нього спеціального профільного диска.

Цим способом вирішуються одразу три основні проблеми:

1. Не треба шукати висококваліфікованого заточника – на такому верстаті за один прохід із заводською якістю може заточити пилку практично будь-яка людина. Йому необхідно лише підвести диск до пилки. Решта верстат зробить сам, що дає можливість максимально виключити вплив. людського факторана якість результату. Якщо профіль зуба пилки не відповідає профілю заточувального диска, то спочатку за два-чотири проходи формуються профілі зубів, заглиблюючись диском за один прохід не більше ніж на 0,1 мм. Подальші заточування йдуть у звичайному порядку.
2. Стрічкові пили працюють у два-три рази довше, тому що пилка по всій довжині виходить з повністю проточеним і абсолютно однаковим профілем кожного зуба без припалів, мікронерівностей та рисок, тобто без точок напруги.
3. Пилорама може працювати зі своєю максимальною продуктивністю, тому що пила по всій довжині виходить з однаковим на кожному зубі переднім та заднім кутами. Але, незважаючи на всі ці плюси, цей спосіб заточування довго практично не застосовувався на пилорамах.

Це відбувалося з таких основних причин:

1. Дуже висока ціна. Тому такий верстат купували переважно сервісні центри.
2. Не дуже зручні технічні рішення самого процесу заточування. Потрібно обов'язково тепле приміщення, спеціальна олія, тільки з якою міг працювати слабкий масляний насос. Це масло при інтенсивному заточуванні починало підгоряти, тому була потрібна обов'язкова витяжка і багато іншого.
3. Але найбільшим обмеженням була неможливість заточування профілів стрічкових пилок інших, крім Wood-Mizer, виробників, оскільки фірма Wood-Mizer робила профільні диски тільки для своїх пилок. Інших виробників боразонових заточувальних дисківтоді не було.

1. Дешева група(ціна верстата – 15-35 тис. рублів). Деякі виробники класичних заточувальних верстатів просто змінюють фази руху на кулачці. Тепер диск уже рухається не вздовж зуба, а лише вгору-вниз. Це дало їм можливість при встановленні профільного диска вести заточування всього зуба відразу. Але ніхто з них не розумів, що для заточування пили профільним диском необхідно не тільки змінити фази руху кулачка, але і зробити весь верстат по іншому класу точності. На цьому вже потрапили багато хто з тих, хто звернувся до нас за допомогою. Тому хочу попередити одразу про безглуздість придбання таких верстатів. Найстрашніше для диска – це люфти верстата. Якщо вони є (а вони є на всіх звичайних заточувальних і, відповідно, залишаються на тих заточувальних верстатах, які просто, за допомогою іншого кулачка, намагаються переробити під роботу з ельборовими дисками), тоді диск починає непередбачено бити то по передній грані, то по задній, а відповідно і розбивати профілі зубів пилки. Потім вже гострі кінчики зубів починають різати диск, кілька разів скорочуючи термін його служби.

Люфт може зіпсувати диск після 500 м. Так і виходить у тих, хто вже придбав такі верстати. Спочатку заточування йде добре, але дуже швидко дорогий заточувальний диск стає непрацездатним (у нього просто зрізається до основи передня частина або прорізається ризику). Потрібно купувати новий диск, що стає економічно невигідно.

На рис. 3 показано фази руху профільного диска. Він повинен входити в профіль зуба весь одразу і точити всією площиною. Товщина нанесеного шару ельбора складає всього 0,25 мм. Але цього шару цілком достатньо для довгої нормальної роботи. Якщо передня частина диска при вході в профіль врізається у вершину зуба (рис. 4), то гострі ріжучі кромки зубів відносно швидко пробивають у покритті ризику або взагалі здирають його в цьому місці повністю до основи, роблячи диск непрацездатним. У цьому відбувається ще й розбивання профілю зуба.

2. Дорога група(Ціна верстата - 120 тис. рублів). Це ті виробники, які просто копіювали верстат вудмайзерів. При цьому верстат виходив у них за ціною оригіналу, а якість виготовлення така ж чи навіть гірша. При такому варіанті, як мені здається, краще придбати перевірений оригінал. Втім, це вже вирішуватиме вам.

Фото 2. Заточувальний верстат з борозоновим колом

3. Верстат для заточування стрічкових пилок боразоновим повнопрофільним колом(ціна – 75 тис. рублів) (фото 2). Цей верстат стоїть для заточування у нашому сервісному центрі.

Особливо актуальне заточування цим способом під час роботи пили на стрічково-розподільчих верстатах, так як пила там на відміну від пилорам весь час працює, без зупинки, і будь-які непроточені точки напруги там позначаються набагато швидше.

Втім, даний спосібзаточування тепер уже економічно вигідне і при підготовці стрічкової пили навіть на одній пилорамі.

Ось зразковий економічний розрахунок окупності, наданий нам власником однієї з пилорам.

Звичайнийзаточувальнийверстат. Зразковавартість − 25тис.карбованців.

Прямі втрати:

• Зарплата заточника – приблизно 10-15 тис. рублів на місяць. Для підготовки на одну зміну 10 стрічкових пилок потрібний повний робочий день.
• Малий ресурс пили – розпил приблизно 15-25 м 3 кругляка на обрізний пиломатеріал.
• При поганій або середній якості підготовки пили продуктивність пилорами по розпилу деревини на пиломатеріал обрізний зазвичай становить 0,2-0,5 м 3 на годину кругляка, тобто приблизно 100 м 3 кругляка на місяць.
• Середнє розпилювання 20 м 3 множимо на кількість пилок (5 шт.), Отримуємо 100 м 3 .
• Приймемо середній прибуток, що отримується, з 1 м 3 обрізного пиломатеріалу рівною 400 рублям, при середньому або поганій якостіповерхні і відповідно не самої високій цініна пиломатеріал.

Прибуток протягом місяця становитиме 400 × 100 = 40 тис. рублів.

Разом:чистий прибуток за місяць складе 26 тис. рублів на місяць: 40 тис. рублів – 10 тис. рублів (зарплата заточника) – 4 тис. рублів (вартість пилок).

А скільки нервів це буде коштувати, знаєте лише ви!

Заточнийверстатзпрофільнимкругом.Вартість – 75тис.карбованців.

• Для підготовки на одну зміну 10 стрічкових пилок необхідно 60-90 хв. Не вимагається додаткова людина. Пилки легко може підготувати власник пилорами або рамщик.
• Ресурс пили – розпил приблизно 40-60 м 3 і більше кругляка на пиломатеріал обрізний.
• Продуктивність пилорами по розпилу деревини на пиломатеріал обрізний зазвичай становить 0,8-1 м 3 на годину кругляка, тобто приблизно 200 м 3 кругляка на місяць.
• За місяць у середньому витрачаються п'ять стрічкових пилок. При середній ціні пилки 800 рублів витрати на них становитимуть 4000 рублів.
• Приймемо середній отримуваний прибуток з 1 м 3 обрізного пиломатеріалу рівною 450 рублям, при хорошій якостіповерхні та відповідно високій ціні на пиломатеріал.

Прибуток протягом місяця становитиме 450 x 200 = 90 тис. рублів.

Разом:чистий прибуток за місяць становитиме 86 тис. рублів: 90 тис. рублів - 4 тис. рублів (вартість пилок).

При спокійній роботівиробництва!

Отримуємо різницю прибутку за місяць: 86 тис. рублів – 26 тис. рублів = 60 тис. рублів.

Різниця у ціні верстатів: 75 тис. рублів - 25 тис. рублів = 40 тис. рублів.

Таким чином, ви вже за перший місяць роботи окупаєте верстат з профільним колом і далі тільки збільшуєте свій прибуток.

Розрахунок зроблений приблизно. Але він спирається досвід реальної роботи. Свій конкретний розрахунок ви можете зробити самостійно.

Заточувальні диски

Іноді виникає плутанина, чим відрізняється борозон від ельбору.

Боразон – технічний кубічний нітрид бору (b-BN) – був уперше отриманий у 1957 році. 1969-го «Дженерал Електрик» зареєструвала торгову марку"Боразон" для кристала.

Ельбор – технічний кубічний нітрид бору (b-BN). Ельбор був синтезований у 1959 році колективом науковців Інституту фізики. високих тисків(ІФВС) АН СРСР. З 1964 року організовано промислове виробництвоельбора та інструментів з нього.

Таким чином, це той самий матеріал, але одержуваний різними способамив різних країнах. Вважається, що російський ельбор за своєю структурою має кращі шліфувальні властивості.

На сьогоднішній день, працюючи з дисками різних фірм, ми отримали середній ресурс:

• Wood-Mizer − ≈5-7 км;
• польські, турецькі та інші невідомі – ≈2-4 км;
• російсько-українські виробництва - 7-10 км і більше.

Насамкінець хочу повторити те, з чого почав цю статтю. Будь-які верстати купуються щоб одержати з допомогою прибутку. Усі хочуть поставити обладнання та працювати без зайвих проблем. Але рідко хтось дійсно знає, з чим доведеться зіткнутися після встановлення основного обладнання. Прочитавши цю статтю, ви отримали повне уявлення про всі плюси та мінуси двох способів заточування стрічкової пилки. Тепер на основі цих знань ви зможете самостійно зробити грамотний вибір.

Пропонуємо Вам придбати пробну партію стрічкових пилок з наступним заточуванням у нашому сервісному центрі, це дасть розуміння як працюють стрічкові пилки після заточування борозоновим колом, порівняти їх зі своїм заточуванням і не купувати дорогий на перший погляд і сучасний верстат.

Заточування стрічкових пилок найбільш складна в порівнянні з іншими типами пилок. Це викликано не лише конструктивними особливостямитакого інструменту, а й необхідністю ретельно контролювати процес та точність витримки кутів, оскільки такі пили застосовуються для художньої обробки дерева, а також для роботи з цінними породами. Крім того, стрічкову пилку досить легко пошкодити у процесі заточування. Існує реальна небезпекапривести в непридатність стрічку при недотриманні низки правил роботи з нею. Про те, як правильно заточити стрічкову пилку для роботи по дереву, як уникнути помилок у процесі заточування, буде описано нижче.

Для того щоб наточити стрічкову пилку, необхідно придбати точильні круги і верстат

Матеріали та їх характеристики

Перед початком робіт слід знати, для чого використовується стрічкова пилка (стрічка), які матеріали застосовуються та які параметри слід витримувати під час роботи з заточування стрічок.

Стрічкова пилка є спеціалізованим інструментом для різання деревини в спеціальних верстатах. Полотно такого інструменту є замкнутою стрічкою, яка може мати зубці або плоску гостру ріжучу кромку (беззубчасту). Такий деревообробний інвентар робить дуже акуратні та дуже тонкі пропили, що дозволяє використовувати їх для фінішних робіт, роботи з цінною деревиною, а також для того, щоб робити подовжньо-поперечні розпили, так і розпили під будь-яким кутом і в будь-якій площині матеріалу. До їх переваг відносять високу швидкість обробки матеріалу, високий термін експлуатації ріжучої кромки і точність лінії пропилу. Щоб пила завжди була готова до використання, а також для якісного різання, необхідно постійно підточувати ріжучу кромку, а при її зношуванні робити повне заточування.

Для виготовлення полотен найчастіше застосовують сталь 9ХФ або В2Ф. Такі сталі мають твердість 45-55 балів за шкалою Роквела. Твердіші сталі практично не застосовуються. Низька твердість не здатна довго утримувати гостроту ріжучої кромки, особливо при частій роботі інструмента. Так, після обробки твердих порід дерева потрібно нагострити пилку. Винятки становлять пилки для обробки металу та металевих виробів: там часто використовується сталь 100Х18В4 або аналоги, твердість яких складає 90-95 балів за шкалою Роквела. Правда, не вся пила виготовляється з такого високоміцного сплаву, а тільки зубці та 2-3 мм ріжучої кромки, яка з'єднується з рештою стрічки спеціальним лазером. Наточити такі пилки без відповідного інструменту складно, а в домашніх умовах - нереально. Точать їх у спеціалізованих центрахтому процес їх заточування в даному матеріалі розглядатися не буде.

Моніторинг рівня зносу ріжучої кромки відбувається візуально при контролі зрізу, ще може контролюватись час роботи пили (для порівняння слід засікти швидкість розпилу заготовок одного діаметра при гострому та тупому полотні). Здійснюється це досить просто: тупа стрічка робить нерівні (рвані) поверхні у місці пропилу.

Повернутись до змісту

Кути та «зуби» пиляльної стрічки

Щоб наточити кромку стрічки, необхідно знати і виконувати деякі «правила». Для розпилювання деревини застосовуються пилки з 3 типами зубів, умовно їх поділяють на такі групи:

1. Столярні стрічки.
2. Дільні стрічки.
3. Стрічки для бруса та колод.

Головною та єдиною відмінністю ріжучої кромки різних групє кут нахилу та кут заточування зуба. Форма зуба практично не змінюється – використовується стандартна трикутна. Однак на більш старих моделях та деяких нових може застосовуватися хвилеподібна, з гострим та тонким гребенем. Всі провідні виробники відмовилися від хвилеподібних зубців через складність їх виробництва та заточування як заводського, так і домашнього.

Щоб правильно наточити пилку, потрібно максимально точно витримати кути. Для столярних стрічок кут заточування має бути в межах 45-50 о, а кут нахилу (часто вказується задній) - 35 о. Ділильні пили мають кут заточування 40-45 про, а кут нахилу 18-22 про. Обробку колод і бруса здійснюють полотна з кутом заточування 50-53 про кутом нахилу 10-15 про. З наведених цифр видно, що кут нахилу залежить від твердості заготовки. Найбільш щільні матеріали, колоди, обробляють стрічками з найбільшим нахилом зуба, а найпростіші столярні роботи виробляють рівними зубами. При цьому щільні колоди розпилюються менш гострими зубами (кути зазвичай від 50 про) тому, що при таких роботах відбувається чорновий розпил заготовки.

Металеві листи та деталі обробляють 2 видами стрічок:

1. Стандартні стрічки.
2. Стрічки з позитивними передніми кутами зубів.

Залежно від матеріалу, що обробляється, можуть використовуватися полотна з різними відстанями між зубцями, а їх форма залишається незмінною.

Стандартні стрічки застосовують для тонких та невеликих металевих заготовок, зуб має передній нахил, близький до 0о. Для тривалої роботи з великою кількістюметалу використовують пилки, що мають позитивні передні кути. Розмір кута може бути різним, і його вибір залежить від твердості металу, що обробляється.

Головною відмінною рисоюпилок по металу від пилок по дереву є розмір (висота) зуба. На пилах по металу зубці мають висоту не більше 2-3 мм, а у пилок по дереву їх висота не буває нижче 4-5 мм. Інший параметр – відстань між зубцями, зазвичай його вказують кількістю зубів на один дюйм. Щоб зменшити вібрацію верстата під час роботи (зменшити резонанс), часто застосовують полотна з різним кроком зубців. Такі стрічки позначаються двома числами, написаними через дріб. Наприклад, 2,5/4,5 з/дюйм. Це означає, що перший дюйм припадає 2,5 зуба, але в наступний 4,5, потім знову 2,5 тощо.

Усі фото зі статті

Стрічковопильні верстати призначені для різання різних матеріалів, у тому числі деревини різного рівня твердості. Їхня робоча частина являє собою замкнуту сталеву стрічку, що має зубчики.

Ціна заточування пилок стрічкового типу в спеціальних майстернях порівняно невелика. Але нерідко швидкість і якість виконання замовлення не дуже тішать. Виходячи з цього, роботу можна зробити самотужки.

Конструктивні особливості стрічкових пилок

1. Стрічкові пристрої, виробляють з легованої інструментальної сталіяка має твердість від 40 до 46 HRC.

1. Ширина різу (пропилу) у стрічкових інструментів набагато менше, ніж у дискових аналогів. При обробці дешевого дерева Наразіне настільки помітний, але при різанні цінних і він важливий критично.
2. Верстат може пиляти заготовки будь-якого розміру. При цьому стрічковий інструмент працює швидко та створює різ високої якості.
3. Відходів (стружка, тирса) при використанні такого типу пилок дуже мало.

Зверніть увагу!
Щоб верстат працював завжди стабільно та якісно, ​​слід до його обслуговування підходити гранично відповідально.
Заточування та розведення стрічкових пилок по дереву повинно здійснюватися своєчасно та грамотно.

Профіль, зубці та кут заточування

Стрічкові пристрої мають різну геометрію зубчиків, що залежить від виду і характеристик матеріалів, що розрізаються. Інструмент для деревини може бути столярним та ділильним. Є і третій тип, призначений для розпилювання бруса, колод. Всі ці підвиди мають свої параметри та форму зубчиків.

Кут заточування стрічкових пилок по дереву вибирається компанією-виробником виходячи з кількох моментів. Головний з них – чим матеріал твердіший, тим передній кут має бути меншим. Нижче наведено таблицю з основними параметрами пилок.

Характеристики	Столярні пристрої (1 профіль)	Ділильні аналоги			Для розпилу колод та брусів (4 профіль)
		2 профіль		3 профіль
Товщина у полотна, мм	0.6-0.9	0.9-1.2	0.9-1.2		1.4-2.2
Ширина біля полотна, мм	10-60	50-175	50-175		230-350
Крок зубчиків, мм	6-12	30-50	30-50		50-80
Висота зубчиків, мм	2-6.5	9-13	7.5-15		16-24
Радіус округлення у западини, мм	1.5-2.5	3-4	3-4		5-8
Кут задній, у град.	35	20	15		12
Кут заточування в град.	50	45	45		53
Кут передній, у град.	5	25	30		25

Підготовка пристосування до роботи

Під час постійного використання інструменту неминуче зниження якості ріжучої кромки. Вона затуплюється, а ширина розведення зубів зменшується. Виходячи з цього, заточування пили по дереву та її розведення є необхідними складовими. технічне обслуговуваннястрічковопильного верстата.

Слід врахувати, що розведення зубів слід здійснювати до заточування, а не навпаки.

Розведення інструменту

Розведення є процес відгинання зубчиків по сторонах. Ця операція потрібна для того, щоб полотно пили не затискало в заготовці, а також для зменшення тертя під час роботи.

Є 3 основні типи розведення.

1. При класичному методі зубчики відгинаються ліворуч-праворуч у суворій черговості.
2. При способі, що зачищає, кожен третій із зубів залишається у вихідній позиції. Він є оптимальним для пристроїв, призначених для різання особливо твердих сортів деревини.
3. При хвилястій розводженні кожному зубу надається своя окрема величина відгину. У цьому випадку профіль полотна набуває вигляду хвилі. Цей методнайбільш складний.

Зверніть увагу!
Здійснюючи розведення, слід відгинати не весь зубчик, лише його третину чи дві третини від вершини.
Компанії-виробники радять здійснювати операцію так, щоб діапазон відгинання укладався 0.3-0.7 міліметра.
Виконується робота за допомогою спеціалізованого інструменту, що розводить.

Заточення пили

Перед тим, як заточити пиляльний диск по дереву або стрічковий інструмент, врахуйте, що більше 80% інцидентів з псуванням пристроїв (зокрема їх розрив) відбуваються внаслідок недотримання норм роботи.

1. Потреба операції визначається візуально. При цьому слід звернути увагу на стан зубчиків та якість стінок розрізу (наприклад, збільшену їхню шорсткість).
2. Круги для точки стрічкового інструменту обираються, виходячи зі ступеня жорсткості зубчиків. Для роботи з пристроями з інструментальної сталі потрібні корундові диски. Пилки біметалічні точать на борозонових або алмазних колах.
3. Форму наждака для стрічкових пристроїв треба вибирати, відштовхуючись від параметрів. Відомі кола чашкові, профільні, тарілчасті, плоскі.
4. Перед здійсненням операції необхідно вивернути пилу і дати їй повисіти в такому положенні близько 10-12 годин.

Схема заточування пили по дереву повинна враховувати нижченаведені положення.

1. Зняття металу за профілем зубців має бути рівномірним.
2. Зайвий натиск заточувального пристрою повинен бути припинений. Він може призвести до відпалу.
3. Профіль полотна та висота зубців повинні залишатися незмінними.
4. Повинне бути забезпечене охолодження рідини при здійсненні операції.
5. Задирок на зубчиках виникати не повинно.

Зверне увагу!
Теоретична інструкція заточування стрічкових пилок по дереву повідомляє, що здійснювати її слід або по передній стороні зубців, або як по задній, так і по передній.
У реального життябільшість фахівців і самодіяльних майстрів проводять операцію лише з задній боці, т.к. це зручніше.

Методи заточування

Готувати інструмент до роботи можна за допомогою спеціальних заточувальних пристроїв (наприклад, верстатів з різними за матеріалом та формою колами) або вручну. Перед тим, як правильно заточити пилку по дереву, слід вивчити основні методи проведення операції.

Перший спосіб - це повнопрофільне заточування.

1. Він найякісніший, операція здійснюється на верстаті-автоматі.
2. Ельборовий наждак, вибраний точно формою, проходить всю поверхню межзубцовой западини разом із супутніми площинами сусідніх зубців одним рухом.
3. Створення незграбних у вершин зубів виключається повністю.
4. Відносний мінус подібного заточування – це потреба мати у своєму розпорядженні відповідну кількість кіл для полотен, що мають різні профілі.

Метод другий - це загострення граней зубців.

Робити це можна і вручну, і використовуючи професійний верстат.

1. Вибравши верстат, необхідно визначитися із застосовуваним колом. Як правило, він плаский. До спеціалізованих заточувальних пристроїв слід вдаватися лише тоді, коли має бути багато такої роботи.
2. У побутових умовах заточування найкраще здійснювати своїми руками – на звичайному механічному наждаку або гравером. Здійснюючи операцію, не забувайте про особистий захист та використовуйте рукавички, маску або спеціальні окуляри.

1. Коли гравера, верстата, наждака у вас і ваших сусідів немає, можна стрічку пилку наточити і традиційним народним методом- За допомогою надфілю.

1. Якщо для заточування пристрою використовується верстат, до початку операції слід його оглянути і визначити, чи правильне положення займає коло по відношенню до пилки.
2. Потрібно зняти з пазух такий шар сталі, щоб усі мікроскопічні тріщини були видалені гарантовано.
3. Якщо пила експлуатувалася без технічного обслуговування довше за період, допустимого виробником, обсяг металу, що забирається за одне заточування, потрібно збільшити.
4. Щоб проконтролювати підсумки операції, завжди використовуйте як стандарт новий виріб.

1. Форма зубчиків - це розроблена та вивірена спеціалістами характеристика. Змінивши її, ви не зможете ефективно обробляти заготівлі. Виходячи з цього, заточування необхідно робити так, щоб форма зубів і профіль полотна залишалися споконвічними, заводськими.
2. При дотриманні всіх правил роботи та обслуговування стрічковий інструмент буде вірою і правдою вам служити доти, доки ширина його не стоїть до 65 відсотків від початкової величини.

Зверніть увагу!
Є поширена думка серед самодіяльних майстрів, що особливої ​​потреби знімати задирки, що виникають в ході обробки, немає.
Воно докорінно неправильне, тому в полотні можуть виникнути мікроскопічні тріщини.

Після завершення робіт стрічковий пристрійнеобхідно відразу ж очищати від деревного соку, тирси, смоли. Перед початком технічного обслуговування інструмент слід уважно оглянути, інакше засмічте коло. Це призведе до значного зниження ефективності заточування.

Поширені помилки

1. Пазухи зубчиків, що пригоріли, пили. Відбувається це внаслідок застосування зайвих зусиль під час роботи із заточувальним диском. Цей дефект веде до того, що зубці дуже швидко затуплюються.
2. Неоптимальний кут ухилу зубів і неправильна, незграбна форма пазух.

Такий результат заточування можливий внаслідок кількох помилок:

• зносу ексцентрика точильного верстата;
• неправильно виставленого кута ухилу головки автомата.
  
• невибраного профілю заточувального диска.

Висновок

Перед тим, як заточити пилу по дереву грамотно, потрібно дізнатися, як це зробити. Існує кілька способів обслуговування. Залежать вони від різновиду пили, її профілю, форми зубчиків. Відео у цій статті продовжує інформувати вас на її тему.