Термін служби стрічкової пилки по дереву залежить від якості її заточування. Її можна виконувати як самостійно, так і вдаючись до послуг спеціалізованих компаній. У першому випадку необхідно детально ознайомитися з технологією та низкою особливостей.

Конструкція стрічкової пилки

Стрічкова пилка відноситься до розряду різальних інструментів і є невід'ємною частиною спеціалізованого обладнання з обробки деревини. Вона є замкнутою стрічкою, на зовнішній кромці якої розташовані зуби.

Для виготовлення застосовуються спеціальні сорти сталі – 9ХФ, Б2Ф чи С75. У процесі виробництва зуби піддаються обробці високочастотними струмами. Це збільшує їхню твердість. Саме цей факт впливає на розлучення ріжучих кромок та ремонтопридатність. Нерідко під час виготовлення застосовують кілька типів сталі. Основна стрічка виготовляється із пружинної, а ріжуча частина – із сталі з великим змістомвольфраму чи кобальту.

Особливості застосування стрічкових пилокдля дерева:

• вимоги до деревини. Чим вона твердіша – тим швидше затупиться лезо;
• умови встановлення. Обов'язково дотримується показник натягу. Якщо він буде меншим за потрібне – відбудеться обвисання. При сильному натягу збільшиться ймовірність поломки полотна;
• періодичне заточування. Для цього буде потрібний спеціальний верстат.

Виконання останнього пункту дозволить збільшити термін служби стрічкової конструкції. Однак зробити заточування самостійно проблематично - необхідно підібрати правильне розведення, дотримати кут обробки лез.

При покупці пили потрібно звертати увагу на наявність ремонтних зварювальних швів на полотні. Вони вказують на часті поломки інструменту.

Форми різальної частини та кут заточування

На першому етапі визначається тип стрічкової пилки. Головним показником є ​​форма зубів. Залежно від цього параметра вони поділяються на ділильні, столярні або призначені для розпилювання колод. Початкову геометрію та кут розведення визначає виробник. Ці дані рекомендується дізнаватися ще на етапі закупівлі комплектуючих. Вони необхідні визначення параметрів верстата.

Для твердих видівДеревини значення переднього кута має бути мінімальним. Це забезпечує оптимальний контакт матеріалу обробки із металом. Якщо ж планується обробка м'яких сортів – для збільшення швидкості обробки можна використовувати моделі з великим значеннямпереднього кута.

Визначальними параметрами для самостійного оновлення ріжучої кромки є:

• крок зуба. Це відстань між різальними елементами конструкції. Часті значення - 19, 22 і 25 мм;
• висота зуба. Величина від його основи до вершини;
• кут. Головне значення, яке необхідно знати на формування різальної площини. Для столярних моделей він становить 35 °. У ділильних пилах кут дорівнює від 18 ° до 22 °. У конструкціях для обробки бруса – 10 ° -15 °;
• розлучення. Визначає відхилення зуба від загальної поверхні полотна.

Після виконання роботи на верстаті в ідеалі, ці характеристики повинні залишатися незмінними. Для кожної моделі виробник визначає максимальне відхилення. Якщо під час експлуатації його буде досягнуто – необхідно набувати нової моделі.

З метою усунення резонансу в деяких видах різальних інструментів роблять змінний крок розташування зубів. Це не впливає на ручне заточування, але вимагає ретельного встановлення параметрів під час автоматизованого.

Розведення стрічкової пилки

Перед формуванням ріжучої кромки слід зробити правильне розведення зубів. Протягом усього періоду експлуатації через постійних навантаженьїхнє розташування може змінитися. Тому спочатку відбувається регулювання геометрії, а потім заточування.

Розведення є відгином зубів щодо площини основного полотна. Ця процедура виконується лише на спеціальному верстаті. У разі великих розбіжностей по всій довжині стрічки можливе передчасне пошкодження чи поломка полотна. Тому слід визначитися з типом розведення.

Кут нахилу повинен відповідати первісному. Також враховується вид розведення, який може бути таким:

• класична. Почерговий відгин зубів щодо полотна в праву та ліву сторони;
• зачищаюча. Перший і другий зуби відхиляються праворуч і ліворуч, а третій залишається незмінним. Така методика застосовується для пилок, які призначені для обробки твердих порід;
• хвиляста. Кут розведення кожного зуба індивідуальний. У результаті вони формують ріжучу кромку, що нагадує хвилю. Найскладніший тип розведення.

Під час виконання відгину деформації піддається не весь зуб, а лише його частина. Найчастіше відхилення відбувається по 2/3 загальної висоти.

Середня величина розлучення обмежується значеннями від 03 до 07 мм. Це стосується стандартних моделей стрічкових пилок по дереву.

Важливе значення має правильний вибіртипу заточувального кола. Він повинен відповідати маркам сталі, з якої виготовлена ​​стрічкова пилка. Для конструкцій із інструментальної сталі застосовуються корундові круги. Якщо потрібно покращити ріжучі властивості біметалевих моделей, слід використовувати ельборові або алмазні круги.

Залежно від технічних можливостей можна виконати повнопрофільну обробку або кожну різальну частину окремо. У першому випадку знадобиться ельборове коло, торець якого має таку форму, що й у пили. Для другого варіанта виконується обробка кожного зуба.

Попередньо знадобиться верстат. Він повинен мати функції регулювання швидкості обертання диска та зміну його розташування щодо інструменту. Після закріплення полотна у спеціальній станині слід виконати такі дії за наступною інструкцією.

1. Наждак прямує вниз. У цей час відбувається обробка передньої грані з ріжучою кромкою.
2. Формування зрізу у падіні. Це робиться без відриву від полотна. Даний етап дозволяє видалити мікротріщини та нерівності. Важливим моментом є зниження поверхневого натягу, що є основною причиною деформації полотна.
3. Коло рухається вгору. Проточується задня частиназуба та його ріжуча кромка.

За такою ж методикою відбувається оновлення решти всіх зубів. Важливо, щоб значення кутів входу та виходу були скрізь однаковими. В іншому випадку при відмінностях геометрії в одній із частин погіршуватимуться експлуатаційні якості.

При тривалому контакті кола з металом може різко підвищитися температура поверхні останньої. Для усунення цього ефекту застосовують спеціальні охолодні рідини, що надходять безпосередньо з верстата. Подача проводиться постійно, щоб уникнути формування зони напруження. У цій частині механічна міцність буде погіршена.

Щоб уникнути появи зазубрин перед обробкою деревини, потрібно перевірити наявність у ній металевих компонентів. Також особливу увагуприділяється фіксації та рівномірній подачі заготовки для розпилювання.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТРІЧКОВИХ ПИЛ WOOD-MIZER

Пила WOOD-MAIZER виготовлена ​​з високовуглецевої сталі та термооброблена таким чином, щоб забезпечити максимальну стабільність пили в пропилі, саме тому наша компанія рекомендує до застосування пили WOOD-MAIZER, однак, у будь-якого позитивної якостіне може не бути супроводжуючим його побічних явищ. Є такі і у пил WOODMAIZER. Вони вимагають себе суворішого відношення з боку операторів і заточників.

1 КРОК ЗУБУ ЛЕЗА

Крок зуба леза - це відстань між вершинами двох сусідніх зубів. Для лез WOOD-MIZER він складає 22 мм. Крок зуба постійний і не змінюється у процесі заточування.

2 ВИСОТА ЗУБУ

Висота зуба - це відстань між основою міжзубового заглиблення та вершиною зуба. Завдяки наявності міжзубового поглиблення тирса під час розпилювання видаляються з робочої зони леза. Висота зуба повинна бути достатньою для забезпечення видалення тирси, що накопичуються в міжзубовому заглибленні в процесі пиляння.

Висота зубів лез WOOD-MIZER оптимальна для будь-яких видів розпилювання. При заточенні леза висота зуба зменшується. Для збереження необхідної висоти зуба необхідно поглиблювати канавку між зубами доти, доки висота зуба не буде відповідати 4,8 мм. Див. Таблицю 1 наприкінці цього розділу.

Леза із зубами висотою 4,8 мм. використовуються для будь-яких видів розпилювання. Леза із зубами висотою 4.0 мм використовуються в основному для розпилювання мерзлих, твердих порід деревини. Леза із зубами висотою 4.3-6.4 мм можуть використовуватися для обробки дуже м'яких порід деревини.

3 КУТ заточування

Кут заточування, ступінь заточування та розведення зубів – найбільш важливі фактори, що впливають на робочі характеристики леза. Всі ці фактори впливають на якість розпилювання та продуктивність розпилювальної установки.

Кут заточування – це кут відхилення торця зуба від вертикалі. Завдяки наявності кута заточування зуб «зачіплює» деревину. Зуб повинен проникнути досить глибоко в деревину, щоб лезо ефективно могло виробляти викид тирси. Якщо кут заточування занадто великий для даної швидкості подачі пили, це може призвести до появи вібрацій і як наслідок - погіршення якості розпилу. При малому куті заточування зуб не входитиме в деревину на достатню глибину, що може призвести до додатковим навантаженнямпри розпилюванні та погіршенні якості розпилу.

Величина кута заточування залежить від типу деревини, що обробляється, і продуктивності установки. Як правило, чим менше кут заточування, тим менша продуктивність розпилювальних установок См Таблицю 1 в кінці розділу.

4 КУТ ТОРЦЯ

Кут торця – це кут відхилення торця зуба щодо самого леза.

При невідхиленому положенні зуба кут торця дорівнює 90 градусів. При розведенні леза кут торця змінюється на кілька градусів і стає більшим за 90 градусів.

5 РОЗВЕДЕННЯ ЗУБІВ

Розведення зубів - це важливий фактор, що впливає на розпилювальні характеристики леза.

Розведення зубів - це лінійна величина відхилення зуба на заданий кут щодо площини леза. Чим більше розведення зубів, тим ширше пропив і більше зусилля потрібно прикласти при розпилюванні.

Таблицю 1. Рекомендована розведення зубів як правило становить 0.5 - 0.55 мм для 1.1 мм лез. При роботі з твердими порогами і мерзлою деревиною величина розведення повинна бути укладена в діапазоні 0.4 - 0.45 мм для 1.1 мм лез. Велике розведення використовується під час роботи з м'якими породами деревини (0.55 - 0.6 мм для 1.1 мм лез).

Запам'ятайте, що при заточенні зубів та зменшенні їх висоти, розведення також зменшується і потрібне проведення розведення зубів леза.

Пила WOOD-MIZER розроблена спочатку набагато жорсткішою, ніж практично всі її основні конкуренти, тому вона не втрачає стійкості при меншому, ніж інші пилки натягу, а чим менше натяг, тим менше напруги, що виникають в полотні і, як наслідок, менша ймовірністьрозрив пили.

Для того, щоб правильно виставити натяг полотна на пилорамі слід зробити таке:

Зніміть напрямні ролики з установки.

Правильно встановіть полотно пили на установку.

Встановіть на місце всі огорожі.

Запустіть пилку.

Потім почніть потроху знімати натяг доти, доки пила не почне помітно вібрувати.

Зауважте показання манометра в цей момент.

Зупиніть верстат і поставте ролик на місце;

Додайте до показань манометра 60 атмосфер і спробуйте пиляти, якщо все йде добре, то при такому натягу і слід працювати надалі, якщо ж пила хвилює, то додайте 5 атмосфер і спробуйте ще раз пропилити.

Пилити треба на мінімально можливому натягу (150 – 170 атм.), це продовжить життя пили.

Для того, щоб отримувати пиломатеріал високої якості, не переплачуючи при цьому за пилки, потрібно дотримуватися низки нескладних вимог:

a) Необхідно стежити за станом ременів на шківах, два ремені коштують менше, ніж одна пила, тому можна дозволити собі міняти їх трохи частіше, і економити на пилах незрівнянні гроші. Абсолютно неприпустиме проходження полотна пили по металу, якщо це відбувається, то пила не простоїть і однієї години.

b) Важливо правильно виставити полотно пили на шківах: відстань від западини зуба до кромки шківа може змінюватись в залежності від типу верстата.

c) Правильно виставити напрямні ролики:

• Ролики мають бути виставлені по горизонталі та по вертикалі
• Ролик не повинен віджимати пилку вниз від її вільного стану більш ніж на величину, вказану виробником, залежно від типу верстата.
• Задня сторона пили не повинна відстояти від завзятого виступу ролика більш ніж на величину, зазначену виробникомзалежно від типу верстата.

d) При точенні пилки форма зуба повинна повторюватися точно зразком.

e) Розведення полотна повинно відповідати виконуваній роботі, оскільки полотно,
впевнено пиляє колоду діаметром 30 см., не буде з тим же успіхом пиляти
колоду діаметром 60 см., тому що об'єм відрізаних від пропилу тирси приблизно в два рази більше.

f)Виберіть правильне мастило для пилки. Оптимальним мастилом є суміш з 50% солярки і 50% олії для мастила для шин бензопил (для пиляння при температурі нижче -15 ° С). Ця суміш повинна наноситися на пилку тонким шаром за допомогою розпилення. Мастила не повинно бути багато, одного напилення вистачить на деякий час. Ви легко помітите, що настав час змащувати ще після того, як повернеться звук, який зник після нанесення мастила. Наносите мастило таким чином, щоб воно потрапляло на обидві сторони пили. Застосування мастила дозволить Вам також знизити кількість «зацвілих» дощок, від тирси і води, що на них потрапляє.

g) ЗНІМАЙТЕ НАТЯЖЕННЯ ПИЛИ, ЯК ТІЛЬКИ ПРИПИНИЛИ ПИЛИТИ

У процесі пиляння пили розігріваються і, як наслідок, збільшуються в довжину. Охолоджуючи, пилки прагнуть стиснутись до свого початкового розміру і в процесі цього в пилці виникають надлишкові напруги. Крім цього, в пилці залишається пам'ять від форми двох шківів, що не подовжує життя пили.

До того ж. ремені на шківах виявляються зім'ятими, що робить їх, по-перше, не круглими і додає додаткову вібрацію на пилку, а по-друге, заминає «горбію» на ремені, який забезпечує саме центрування пилки на шківах.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЧИ ПРАВИЛЬНО РОЗВЕДЕНА ВАША ПИЛА?

Розлучення можна вважати оптимальним, коли між полотном пили та деревом, яке вона пропилює, знаходиться суміш із 65-70% тирси та 30-35% повітря. Зовнішнім проявомтого, що пила розведена правильно, є те, що вона викидає з пропилу приблизно 80-85% тирси.

У випадку, коли розведення пилки недостатнє, на поверхні дошки залишається щільно спресована гаряча тирса, нічого гіршого для пилки неможливо придумати. Тирса повинна бути теплою, а не гарячою і не холодною.

Пила, яка розведена занадто сильно, швидше за все, пилятиме ривками, а розведена недостатньо буде хвилювати.

Якщо Ви пиляєте колоди діаметром 30 см на хорошій швидкості і тирсу на дотик теплі, то не слід намагатися пиляти колоду діаметром 60 см. Пилою з тим же розлученням, адже їй доведеться видаляти з пропилу вдвічі більше тирси, а отже слід збільшити розлучення (приблизно на 20%.

Висновок: колоди слід сортувати за товщиною, перш ніж їх пиляти.

Ще один дуже важливий момент: розводити слід тільки верхню третину зуба, не розводьте зуб під корінь, у процесі пиляння повинен брати участь тільки гострий куточок на вершині зуба.

Не забувайте, що чим м'якше дерево, яке Ви пиляєте, тим більше має бути розлучення.

Точити пилку слід після вільного провису 4-5 годин у вивернутому стані з мінімальним зніманням металу (якщо необхідно, то кілька разів), а потім зачистити задирки і розводити Основне правило: найкраще розлучення виходить Вами експериментально, не треба шукати формули для того, щоб його обчислити.

Не забувайте про те, що індикатор на Вашому заточувальному пристрої, це тонкий прилад. Збити його налаштування нічого не варто. Працює він у надзвичайно напруженому режимі, судіть самі: на вашій пилці приблизно 220 зубів. Ви переточуєте пилку 15 разів, виходить, що за життя пилки; індикатор спрацьовує при її розведенні Крайній мірі 3,5-4 тисячі разів (часто доводиться розводити зуб у кілька прийомів). Цей приклад наведено з метою нагадати Вам про це. що індикатор з часом зношується і що перевіряти його встановлення слід частіше .

Неодноразово доведено, що якість розпилу значною мірою залежить від того, яку форму мають зуби пили. Форма зуба розроблялася та вивірялася
роками і ще раз проводити ці експерименти недоцільно. А тому, доцільно мати зразок (сантиметрів 30) пили та котролювати форму зуба щоразу, коли ви переточуєте пилку.

СПОСОБИ ДОЗВОЛУ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ З ПИЛАННЯМ

1. При вході в колоду пила робить стрибок нагору і, коли Ви знімаєте дошку, вона крива, як шабля. Це викликано, швидше за все, тим, що кут заточування зуба дуже великий, а розлучення недостатнє. Спробуйте зменшити кут заточування зуба на пару градусів та збільшити розлучення на 2-3 тисячні; на бік.

2. При вході в колоду пила робить стрибок вгору і пиляє практично до кінця колоди, після чого падає вниз. Це явище отримало назву «віджимання» чи «віджиму», тобто кажуть: пилку віджимає. Викликано це, швидше за все, надто великим кутом заточування зуба. Спробуйте зменшити кут заточування на кілька градусів.

3. Пила «пірнає» вниз і пиляє рівно після цього. Це може бути обумовлено декількома причинами, наприклад тим, що пила затупилася, проте, швидше за все, причиною цього явища є недостатній кут заточування пили, що може бути викликано тим, що заточник не заправляє своєчасно камінь, огляньте полотно уважно, якщо форма зуба здасться Вам ідеальною, слід збільшити кут заточування зуба на пару градусів.

4. Пила «пірнає» вниз і, коли ви знімаєте дошку, вона крива як шаблі. Це, швидше за все, викликане недостатнім кутом заточування та недостатнім розведенням одночасно. Подивіться на полотно уважно, якщо форма зуба здасться Вам ідеальною, слід збільшити кут заточування на пару градусів і збільшити розвів на 2-3 тисячних на бік.

5. Пропил йде хвилею. Якщо пила гостра, це відбувається внаслідок занадто маленького розлучення, слід збільшити розлучення на 0.006-0.008 дюйма набік по індикатору.

6. На дошці залишається занадто багато тирси і вони пухкі на дотик. Це, швидше за все, викликане занадто великим розлученням і якщо ви придивитеся уважніше, побачите характерні подряпини поперек полотна дошки, так звані «сліди від зуба». Як Ви вже, напевно, здогадалися, слід трохи зменшити розведення пилки.

7. На полотні пили «накочуються» тирсу. Це викликано тим, що пилка недостатньо розведена і в пропилі не залишається достатньо повітря, полотно пили треться об тирсу, розігрівається і пил напікається на пилу. Збільште розлучення на 0,005 дюйми на бік по індикатору.

8. Тирса «накочується» на верхній поверхні зуба, але на поверхні пилки цього не відбувається. Це обумовлено поганою якістю заточування (занадто велика подача або занадто великий знімання металу і, як результат, погана якістьповерхні на западині зуба), або надто великим кутом заточування зуба, або тим, що полотном продовжували пиляти після того, як воно вже затупилося.

9. Тирса на дошці спресована і гаряча на дотик. Розлучення недостатнє, слід збільшити розлучення на 0.003 дюйми на сторону по індикатору. Кут заточування зменшити.

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЩО ПИЛАННЯ НЕРОЗВЕДЕНОЮ ПИЛОЮ - ЦЕ-САМИЙ ШВИДКИЙ СПОСІБ ЇЇ ПОРВАТИ

10. Пила покривається тріщинами ззаду. Це спричинено тим, що задні упори напрямних роликів стоять надто далеко від тильного боку полотна. Відстань від тильного боку полотна до упору направляючого ролика має перевищувати величину, вказану на обороті залежно від типу верстата.

11. Нова, жодного разу не переточена пилка тріскається по западинах зуба. Це найчастіше викликано тим, що полотно недостатньо розведене для тієї роботи, яку їм намагаються виконати (див. п.4 основних правил пиляння). різа, якщо колода була досить «обваляна» у піску.

12. Після перезаточення полотно покривається тріщинами на западинах зубів. Під час перезаточення одного разу зняли занадто велика кількістьметалу, у результаті вийшов перекал поверхні зуба. Або це пов'язано із зміною геометрії зуба. Порівняйте геометрію зуба з тією, що була спочатку, приклавши до пилки шматок полотна, який жодного разу не переточувався.

Параметри леза.

Таблиця 1.

Характеристики леза	Дуже м'які породи	Породи середньої м'якості				Тверді породи
		Свіжа смолиста	Свіжа не смолиста	В'ялена, що пролежала 3-5 років	Морозива
Кут заточування
Висота зуба	мін. 6,4 мм	мін. 4,8 мм	мін. 4,8 мм	мін. 4,8 мм	мін. 4,5 мм	мін. 4.5 мм	Мін.. 4: 0 мм
Розведення зуба						0.016-0.018" / 0.41-0.46мм	0,41 мм Рясне змочування
Примітка	Рясне змочування (вода)	3/4 ємність води 1/4 мильний розчин	Середнє змочування (вода)	Рясне змочування (вода)	Середнє змочування (вода)"	Середнє змочування (вода)

Таблиця 2-1. перестав бути постулатом, тобто. на кожну породу деревини Вам необхідно підбирати індивідуально параметри пили. Хороше розпилювання багато в чому залежить від підбору цих параметрів, а також, в якому регіоні Ви пиляєте, або звідки Вам привозять деревину для розпилювання, оскільки одна і та ж порода може відрізнятися за щільністю і смолистістю в залежності від того чи іншого регіону

Будь-який лісопромисловець, який збирається придбати пилораму, звісно, ​​сподівається отримання прибутку. Але треба пам'ятати, що для стабільної роботи лісопильного підприємства необхідно якісно готувати пили. Причому робити це доведеться практично щодня. У попередніх статтях ми розповідали про налагодження процесу пиляння, про новий спосіб заточування стрічкових пилок, а також почали розмову про один із найскладніших процесів при підготовці пилок до роботи - процес розведення зубів. У цій публікації ми докладніше поговоримо про цей процес.

ІІ. Ручний удосконалений спосіб розведення зубів (на кшталт преса)

Щоб при розлученні не виникав ефект «гойдалок», необхідно перед натисканням штовхача на зуб зафіксувати тіло стрічкової пилки, щоб воно не мало можливості рухатися. Це можна зробити тільки при жорсткому затисканні тіла пластиною під зубом, що розводиться.

Найбільш просто це можна зробити, розділивши функції затискання тіла пили та натискання штовхачем на зуб. Такі верстати продаються. Однак розводити по черзі двома рухами дуже незручно, хоч у принципі і можливо. Але головне полягає в тому, що, хоча виробники і вирішили проблему «гойдалок», сам верстат роблять дуже неякісно, ​​та й без деяких основних вузлів, що все одно не дозволяє добре розводити стрічкову пилку такими розвідними.

Верстат, який одним натисканням послідовно спочатку жорстко затискає тіло пили пластиною, а потім робить натискання штовхачем на зуб, виготовлений дуже добре та з усіма необхідними вузлами, змогла зробити лише фірма IRN. Ми одними з перших, років десять тому, придбали у них таку розвідну. Досі на ньому розлучаються пили, і ми їм дуже задоволені.

Коли ми почали три роки тому продавати наші верстати з профільним диском, то в комплект до нього всім рекомендували розвідний верстат фірми IRN. Але в останні рік-півтора із цими розвідниками стали виникати проблеми. Ціна на них збільшилася вдвічі – з 12 тис. до 25 тис. рублів, а головне, якість виготовлення погіршилася. Принаймні багатьом з тих, хто брав цей розвідний у комплект до нашого заточувального, доводилося спочатку привозити його до нас на доопрацювання, після чого проблем із розлученням стрічкових пилок у них уже не було.

Щоб таких проблем у користувачів більше не виникало, нами було розроблено і зараз починається серійно випускати розвідний верстат під індексом РС30/60.

ІІІ. Розлучення двох зубів відразу

Верстати, що виробляють розлучення двох зубів відразу, виготовляються наступних видів:
разом з заточувальним верстатом;
окремо тільки розвідний верстат, що працює від двигуна;
окремо тільки розвідний верстат з ручною подачею у вигляді колеса (фото 1) або важеля.

Фото 1. Розвідний верстат із ручною подачею у вигляді
колеса

Верстати для цього варіанту найсильніше рекламуються продавцями, тому що вони начебто повинні полегшувати роботу заточнику, проводячи розлучення двох зубів відразу на обидва боки стрічкової пилки. Це дуже хороша рекламна локшина для вух тих, хто ніколи самостійно не розводив стрічкові пилки. Ті ж, хто хоч раз готував пилку до роботи, чудово знають, що кожен зуб на пилці розлучається індивідуально. Зуб завжди відводиться штовхачем на величину більшу, ніж необхідне розлучення. При відведенні штовхача назад зуб завжди відпружує на певне значення назад. Причому навіть для однієї пили відпружинування кожного конкретного зуба може коливатися в межах 5 - 25 одиниць індикатора. Тому заточнику практично завжди доводиться робити два-три натискання, часто до різних значеньіндикатора кожне (тобто з різним зусиллям) для отримання необхідного значення розлучення. Також зустрічаються зуби, які пружинять гірше за інших і вже при одному-двох натисканнях до показань індикатора, як на добре пружних зубах, залишаються на значеннях, більших, ніж необхідне розлучення, і їх доводиться спеціально відгинати назад.

Тепер вам має бути зрозуміло, що одним натисканням добре розвести два зуби відразу просто неможливо. Але верстати добре продаються, і деякі навіть задоволені результатом. Розводячи пилку на такому верстаті, завжди треба знати: ви ніколи не отримаєте гарантовано гарне розлученнястрічкової пилки. Розлучення завжди буде непередбачуваним. При невеликих подачах каретки, що випадково попалася партії пив з однаково відпружинуючими зубами, новим чистим механізмом іноді вдається пиляти нормально. Але проблеми обов'язково виникають згодом. А ось шукати причину цих проблем починають будь-де, тільки не в розвідному, вважаючи, що він дуже хороший. Майже всіх таких розвідних виробники навіть індикатори не ставлять. Пояснюючи це тим, що ви один раз все встановите, а далі лише розводьте: молоточки б'ють завжди однаково і що тут перевіряти. А ви перевірте і переконайтеся самі, який великий розкид у значеннях розлучення насправді.

До того ж на точність розлучення в цих верстатах сильно впливають ті ж причини, що і в класичних: попадання бруду в механізм, ризики на упорі штовхача і опорних пластинах. Особливо сильно позначається висота частини зуба, що розводиться.

IV. Автоматичний

Єдиний автоматичний розвідний верстат виготовляється фірмою Wood-Mizer. Розлучення кожного зуба проводиться з одного боку пили пневмоштовхачем кількома ударами, що регулюються по силі, з постійним контролем по електронному мікрометру реально одержуваного розлучення. Наступний зуб для розлучення штовхачем буде автоматично подано тільки після того, як індикатор покаже задане значення. Після закінчення розлучення однієї сторони верстат зупиняється. Потім пилка знімається зі верстата, вивертається, знову встановлюється на верстат, і проводиться розлучення з іншого боку.

Верстат був би дуже гарний, якби не його ціна. Вона на сьогоднішній день становить приблизно 350 тис. рублів, що невиправдано навіть для сервісних центрів, не кажучи вже про просту пилораму. І хоча представники фірми Wood-Mizer стверджують, що вони продають ці розвідні верстати, я особисто їх жодного разу не зустрічав у роботі і бачив тільки на виставках.

Рекомендації щодо підготовки розвідного верстата до роботи

Індикатор

Перед розлученням необхідно обов'язково зняти дерев'яним бруском задирки, що утворилися після заточування, інакше індикатор даватиме невірні показання.
Якщо у вас індикатор веде вимірювання в дюймах, краще відразу замінити його на індикатор, що вимірює в міліметрах, оскільки один поділ індикатора в дюймах відповідає приблизно двом з половиною поділу індикатора в міліметрах. Таким чином, коли заточник робить допуск у два поділки в дюймах, це відповідає п'яти поділів у міліметрах, що дуже багато, і навпаки допуск у два поділки у міліметрах відповідає лише половині поділу у дюймах. Розводка, коли індикатор відградуйовано в міліметрах, стає точнішим. Пила пиляє рівномірно, без ривків.
Головка індикатора має ходити м'яко, без заїдань і не застряючи.
Для того, щоб вістря зуба обов'язково впиралося в площину торця індикатора, він повинен мати діаметр 7 - 10 мм.
Щодня чи хоча б раз на тиждень обов'язково треба перевіряти нуль індикатора. Для цього береться скляна (її простіше зробити) або металева пластина завтовшки не менше 2 мм, довжиною 100 – 150 мм (так щоб вона ставала на опорні точки) та шириною 40 – 50 мм. Пластина ставиться на місце пили, фіксується пружними упорами або завзятою пластиною, які повинні притискати тіло пили до нерухомої пластини, і виставляється нуль.

Оскільки скло практично ідеально рівне, нуль виставляється дуже точно, головне тут не передавити, інакше скло просто розколеться.

Багато хто намагається робити це по тілу стрічкової пилки. Але тіло дуже тонке і легко згинається на 0,1 - 0,2 мм, що оком практично не видно, а помилка індикатора при такій установці нуля у більшу або меншу сторону може досягати 10 і більше поділів, що неприпустимо, особливо якщо реальне розлучення виходить за допустимі межі. При реальному малому розлученні (менше 0,45 мм) пилку почне затискати в пропилі, вона втрачає стійкість до утворення хвилі. При занадто великому реальному розлученні (більше 0,75 мм) зуби будуть занадто глибоко зачіплятися за деревину, і при різкій зміні щільності на сучках пила почне швидше хвилювати, так як при невеликому затупленні її буде вести вбік.
Налаштування вертикального кутаіндикатор проводиться за допомогою тієї ж пластини. Після затискання пластини упорами торець індикатора має щільно, без зазору прилягати до пластини (рис. 1).

Нерухома та рухлива пластини

Площини пластин повинні бути прямокутними, без вигинів, вироблення та бруду. Торець нерухомої пластини, до якого притискається зуб, має бути прямим, без вироблення.
Перед кожним розведенням пластину обов'язково треба почистити, інакше бруд, що прилип на неї, обов'язково зіб'є розводку і зробить її нерівномірною.

Опорні точки

У міру роботи опорні точки зношуються, в них з'являються поглиблення, в які може іноді потрапляти спинка стрічкової пилки, і зубці розлучатимуться на різній висоті. Пила пилятиме ривками. Зношені опори необхідно замінювати.

Пружні упори
Слідкуйте за тим, щоб під час натискання на зуб для розлучення тіло стрічкової пилки не віджимало від нерухомої пластини, тобто пружинам упорів вистачало сили його тримати. Якщо все ж таки тіло відходить, спробуйте підтягнути пружину спеціальними гвинтами.
Також треба стежити за зношуванням торців цих упорів. Вони повинні притискати тіло всією площиною. Якщо ви це упустите, то отримаєте «гойдалку».

Намагайтеся змусити заточника робити допуск при розлученні не більше двох-трьох поділів. Тоді пила пилятиме довго і якісно. Але, як показує практика, зазвичай робиться допуск п'ять-десять поділів.

У цьому випадку навіть найкраща стрічкова пилка може захвилюватися вже після першої колоди.

Для перевірки розведення окремо продаються недорогі індикатори. Якщо ви хочете, щоб заточник відповідальніше ставився до розводки, купіть цей прилад і хоча б іноді ним користуйтеся.

Дуже важливо встановлювати початкове положення пилки у розвідному пристрої (рис. 2). Багато хто ставить нижній рівень по западині зуба. Це не правильно. Розлучення зуба виходить дугою від кореня. Це дуже великий важіль, тому вже при невеликому затупленні, а на сучках, швидше за все, одразу пила хвилюватиме. Нижній кордоннеобхідно встановлювати в залежності від типу пили, враховуючи, що чим вона менша, тим стійкіше буде пила в пропилі. Але при цьому треба завжди пам'ятати: чим сильніше зафіксований гартований зуб у тілі пили, тим відстань має бути більшою. Інакше при розлученні ви просто ламатимете зуби.
Constant hardness – 3 мм.
Flex back – Hard Edge, Hard Back при слабкій фіксації зуба – 3,5 мм.
Flex back – Hard Edge, Hard Back при середній та сильній фіксації зуба – 4 мм.
Але навіть при правильному встановленні висоти при зім'ятій опорній площині нерухомої пластини ви все одно отримаєте радіус (рис. 2а) і відповідну якість пиляння. Необхідно, щоб площини нерухомої пластини були рівними, тоді кінець зуба відгинатиметься по ламаній і тим самим набуде максимальної стійкості до навантажень (рис. 2б).

Толкач зуба

Упор штовхача повинен припадати приблизно на 2 мм нижче за вершину зуба, тоді розлучення буде проводитися нормально.

Увага. Зуби треба розводити не одним сильним натисканням, а двома-трьома не дуже сильними. Тоді ви завжди правильно розведете зуби і жоден не зламаєте.

Якщо ви перегнули розжарений зуб, відгинаючи його назад, потрібно братися, щоб він не зламався, не за ріжучу кромку, а трохи нижче за спинку.

Навіть хороший заточник через описані вище причини ніколи не знає, чи правильно він розвів стрічкову пилку. Необхідно, щоб заточник обов'язково, після того, як було проведено розлучення в один бік, знову швидко переглянуло розлучення 7 - 15 зубів. Якщо розлучення відповідає тим значенням, які мають бути, тоді все гаразд і можна працювати далі. Якщо ж він побачить інші цифри, необхідно терміново упорядковувати верстат, інакше вийде зачароване коло. Пила погано пиляє, хвилює, відчуває сильна напруга, Швидко повертається до заточника, у нього зростає обсяг робіт. Замість трьох-п'яти стрічкових пилок на день, йому треба робити 10 - 15. Пилки мало пиляють і швидко рвуться. У результаті через одну неправильну операцію у збитку все: господар втрачає гроші на пилах, заточник не справляється з обсягом робіт, рамщик не може нормально працювати.

Тепер ви знаєте, як правильно підготувати стрічкову пилку до роботи. Важливо пам'ятати, що пилорама купується для отримання прибутку. Тому на будь-яку пилораму необхідно щодня якісно готувати пили. Розпилювання пиловника стрічковими пилками справді може дати дуже хороший дохід, якщо все робити грамотно. Наступні статті будуть присвячені налаштуванням самої пилорами і тому, як прищепити своїм робітникам навичку випускати лише якісний пиломатеріал із максимальним виходом продукції.

Зовнішнім проявом того, що ваша пилка розведена правильно, є те, що викидається з пропилу 80-85% тирси.

У випадку, коли Ви розвели пилу занадто сильно, залишається багато повітря і недостатнє видалення тирси.

У разі не до розведення пили на поверхні дошки залишаються щільно пресовані гарячі тирсу.

Пила, яка розведена занадто сильно, пилятиме ривками, розведена недостатньо пилятиме хвилями.

Ще один дуже важливий момент: слід розводити тільки верхню третину зуба, в процесі пиляння повинен брати участь тільки гострий куточок на самій вершині зуба.

Точити пилку з мінімальним зніманням металу (тобто зачистити задирки) і потім розводити.

Якщо виникла проблема з пилянням, прочитайте 13 пунктів нижче - це Вам допоможе.

При вході в колоду пила робить стрибок вгору і пиляє практично до кінця колоди, після чого падає вниз. Це отримало назву «віджимання», тобто. пилку віджимає. Викликано це надто великим кутом заточування зуба. Слід зменшити кут заточування на кілька градусів.

При вході в колоду пила робить стрибок нагору і дошка виходить крива «як шабля». Це викликано, швидше за все тим, що кут заточування занадто великий, а розлучення недостатнє. Слід зменшити кут заточування зуба та збільшити розлучення. Пила «пірнає» вниз і дошка виходить крива «як шабля». Це викликано недостатнім кутом заточування та недостатнім розведенням одночасно. Слід збільшити кут заточування на кілька градусів і збільшити розлучення.

На дошці залишається занадто багато тирси, і вони пухкі на дотик. Розлучення недостатнє, слід його збільшити. Кут заточування зменшити.

Пропив іде хвилею. Якщо гостра пила, то це відбувається внаслідок занадто маленького розлучення, слід збільшити розлучення.

Тупа, ні разу не переточена пилка тріскається по западинах зуба. Це викликано тим, що полотно недостатньо розведене для роботи, яку намагаються виконати, або тим, що полотном продовжували пиляти, після того як воно затупилося.

Пила покривається тріщинами ззаду. Це спричинено тим, що задні упори напрямних роликів стоять надто далеко від тильного боку полотна.

На полотно пили «накочуються» тирсу. То викликано тим, що пилка недостатньо розведена і в пропилі не залишається достатньо повітря, полотно пили треться об тирсу, розігрівається і пил напікається на пилу. Збільшити розлучення.

Тирса «накочуються» на внутрішньої поверхнізуба, але на поверхні пилки цього не відбувається. Це зумовлено поганою якістю заточування (занадто велика подача або занадто великий знімання металу і, як результат, погана якість поверхні на западині зуба), або занадто великим кутом заточування зуба, або тим, що полотном продовжували пиляти після того, як воно вже затупилося.

Після заточування полотно покривається тріщинами на западинах зубів. Під час перезаточення, за один раз зняли занадто велику кількість металу, в результаті чого вийде перекал поверхні зуба.

Багато проблем створюються тим, що заточувальний камінь недостатньо часто і акуратно заправляється.

Не забувайте, що який би досконалий верстат Ви не використовували для розпилювання деревини, це всього лише пристрій, що «просмикує» пилку через колоду. Кінцевий результатзалежить на 90% від правильності обслуговування пилки і лише на 10% від налаштування верстата загалом.

*Не забувайте, що пиляння нерозведеною пилкою - це самий швидкий спосібїї порвати.

Кут заточування.

Кут заточування – це кут відхилення торця зуба від вертикалі. Рекомендований для більшості випадків кут заточування становить 10-12 градусів. Для розпилювання твердих порід та мерзлої деревини кут заточування 8-10 градусів. Для роботи із м'якими породами 12-15 градусів.

Розведення зубів.

Розведення зубів – це важливий фактор, що впливає на характеристики леза. Запам'ятайте, що при заточуванні зубів та зменшенні їх висоти розведення також зменшується.

Параметри заточування стрічкової пилки в залежності від породи деревини, що обробляється (наведені в табл.).

Параметри зуба стрічкової пилки.

Хар-ка леза	Дуже м'які породи	Породи середньої м'якості
		Свіжа смолиста	Свіжа несмолиста	В'ялена пролежала 3-5 років	Морозиво
Кут заточування
Висота зуба
Розведення зуба

* - мінімально допустимий параметр

Вказані в таблиці параметри не є обов'язковими, і на кожну породу деревини Вам необхідно індивідуально підбирати параметри пилки. Хороше розпилювання багато в чому залежить від підбору цих параметрів, а також, в якому регіоні Ви пиляєте, або звідки Вам привозять деревину для розпилювання, оскільки одна і навіть порода може відрізнятися щільністю і смолистістю від того чи іншого регіону. Певні види бізнес-планів

Для збільшення стійкості стрічкової пилки та отримання якісного різу рекомендується рясно змочувати полотно водою при розпилюванні не смоловмісних порід і? ємності води? мильного розчину при розпилюванні смоловмісних порід деревини, а при морозі рекомендується використовувати солярку.

Усі фото зі статті

Стрічковопильні верстати призначені для різання різних матеріалів, у тому числі деревини різного рівня твердості. Їхня робоча частина являє собою замкнуту сталеву стрічку, що має зубчики.

Ціна заточування пилок стрічкового типу в спеціальних майстернях порівняно невелика. Але нерідко швидкість і якість виконання замовлення не дуже тішать. Виходячи з цього, роботу можна зробити самотужки.

Конструктивні особливості стрічкових пилок

1. Стрічкові пристрої, виробляють з легованої інструментальної сталіяка має твердість від 40 до 46 HRC.

1. Ширина різу (пропилу) у стрічкових інструментів набагато менше, ніж у дискових аналогів. При обробці дешевого дерева Наразіне настільки помітний, але при різанні цінних і він важливий критично.
2. Верстат може пиляти заготовки будь-якого розміру. При цьому стрічковий інструмент працює швидко та створює різ високої якості.
3. Відходів (стружка, тирса) при використанні такого типу пилок дуже мало.

Зверніть увагу!
Щоб верстат працював завжди стабільно та якісно, ​​слід до його обслуговування підходити гранично відповідально.
Заточування та розведення стрічкових пилок по дереву повинно здійснюватися своєчасно та грамотно.

Профіль, зубці та кут заточування

Стрічкові пристрої мають різну геометрію зубчиків, що залежить від виду і характеристик матеріалів, що розрізаються. Інструмент для деревини може бути столярним та ділильним. Є і третій тип, призначений для розпилювання бруса, колод. Всі ці підвиди мають свої параметри та форму зубчиків.

Кут заточування стрічкових пилок по дереву вибирається компанією-виробником виходячи з кількох моментів. Головний з них – чим матеріал твердіший, тим передній кут має бути меншим. Нижче наведено таблицю з основними параметрами пилок.

Характеристики	Столярні пристрої (1 профіль)	Ділильні аналоги			Для розпилу колод та брусів (4 профіль)
		2 профіль		3 профіль
Товщина у полотна, мм	0.6-0.9	0.9-1.2	0.9-1.2		1.4-2.2
Ширина біля полотна, мм	10-60	50-175	50-175		230-350
Крок зубчиків, мм	6-12	30-50	30-50		50-80
Висота зубчиків, мм	2-6.5	9-13	7.5-15		16-24
Радіус округлення у западини, мм	1.5-2.5	3-4	3-4		5-8
Кут задній, у град.	35	20	15		12
Кут заточування в град.	50	45	45		53
Кут передній, у град.	5	25	30		25

Підготовка пристосування до роботи

Під час постійного використання інструменту неминуче зниження якості ріжучої кромки. Вона затуплюється, а ширина розведення зубів зменшується. Виходячи з цього, заточування пили по дереву та її розведення є необхідними складовими. технічне обслуговуваннястрічковопильного верстата.

Слід врахувати, що розведення зубів слід здійснювати до заточування, а не навпаки.

Розведення інструменту

Розведення є процес відгинання зубчиків по сторонах. Ця операціяпотрібна для того, щоб полотно пили не затискало в заготовці, а також для зменшення тертя під час роботи.

Є 3 основні типи розведення.

1. При класичному методі зубчики відгинаються ліворуч-праворуч у суворій черговості.
2. При способі, що зачищає, кожен третій із зубів залишається у вихідній позиції. Він є оптимальним для пристроїв, призначених для різання особливо твердих сортів деревини.
3. При хвилястій розводженні кожному зубу надається своя окрема величина відгину. У цьому випадку профіль полотна набуває вигляду хвилі. Цей методнайбільш складний.

Зверніть увагу!
Здійснюючи розведення, слід відгинати не весь зубчик, лише його третину чи дві третини від вершини.
Компанії-виробники радять здійснювати операцію так, щоб діапазон відгинання укладався 0.3-0.7 міліметра.
Виконується робота за допомогою спеціалізованого інструменту, що розводить.

Заточення пили

Перед тим, як заточити пиляльний диск по дереву або стрічковий інструмент, врахуйте, що більше 80% інцидентів з псуванням пристроїв (зокрема їх розрив) відбуваються внаслідок недотримання норм роботи.

1. Потреба операції визначається візуально. При цьому слід звернути увагу на стан зубчиків та якість стінок розрізу (наприклад, збільшену їхню шорсткість).
2. Круги для точки стрічкового інструменту обираються, виходячи зі ступеня жорсткості зубчиків. Для роботи з пристроями з інструментальної сталі потрібні корундові диски. Пилки біметалічні точать на борозонових або алмазних колах.
3. Форму наждака для стрічкових пристроїв треба вибирати, відштовхуючись від параметрів. Відомі кола чашкові, профільні, тарілчасті, плоскі.
4. Перед здійсненням операції необхідно вивернути пилу і дати їй повисіти в такому положенні близько 10-12 годин.

Схема заточування пили по дереву повинна враховувати нижченаведені положення.

1. Зняття металу за профілем зубців має бути рівномірним.
2. Зайвий натиск заточувального пристрою повинен бути припинений. Він може призвести до відпалу.
3. Профіль полотна та висота зубців повинні залишатися незмінними.
4. Повинне бути забезпечене охолодження рідини при здійсненні операції.
5. Задирок на зубчиках виникати не повинно.

Зверне увагу!
Теоретична інструкція заточування стрічкових пилок по дереву повідомляє, що здійснювати її слід або по передній стороні зубців, або як по задній, так і по передній.
У реального життябільшість фахівців і самодіяльних майстрів проводять операцію лише з задній боці, т.к. це зручніше.

Методи заточування

Готувати інструмент до роботи можна за допомогою спеціальних заточувальних пристроїв (наприклад, верстатів з різними за матеріалом та формою колами) або вручну. Перед тим, як правильно заточити пилку по дереву, слід вивчити основні методи проведення операції.

Перший спосіб - це повнопрофільне заточування.

1. Він найякісніший, операція здійснюється на верстаті-автоматі.
2. Ельборовий наждак, вибраний точно формою, проходить всю поверхню межзубцовой западини разом із супутніми площинами сусідніх зубців одним рухом.
3. Створення незграбних у вершин зубів виключається повністю.
4. Відносний мінус подібного заточування – це потреба мати у своєму розпорядженні відповідну кількість кіл для полотен, що мають різні профілі.

Метод другий - це загострення граней зубців.

Робити це можна і вручну, і використовуючи професійний верстат.

1. Вибравши верстат, необхідно визначитися із застосовуваним колом. Як правило, він плаский. До спеціалізованих заточувальних пристроїв слід вдаватися лише тоді, коли має бути багато такої роботи.
2. У побутових умовах заточування найкраще здійснювати своїми руками – на звичайному механічному наждаку або гравером. Здійснюючи операцію, не забувайте про особистий захист та використовуйте рукавички, маску або спеціальні окуляри.

1. Коли гравера, верстата, наждака у вас і ваших сусідів немає, можна стрічку пилку наточити і традиційним народним методом- За допомогою надфілю.

1. Якщо для заточування пристрою використовується верстат, до початку операції слід його оглянути і визначити, чи правильне положення займає коло по відношенню до пилки.
2. Потрібно зняти з пазух такий шар сталі, щоб усі мікроскопічні тріщини були видалені гарантовано.
3. Якщо пила експлуатувалася без технічного обслуговування довше за період, допустимого виробником, обсяг металу, що забирається за одне заточування, потрібно збільшити.
4. Щоб проконтролювати підсумки операції, завжди використовуйте як стандарт новий виріб.

1. Форма зубчиків - це розроблена та вивірена фахівцями характеристика. Змінивши її, ви не зможете ефективно обробляти заготівлі. Виходячи з цього, заточування необхідно робити так, щоб форма зубів і профіль полотна залишалися споконвічними, заводськими.
2. При дотриманні всіх правил роботи та обслуговування стрічковий інструмент буде вірою і правдою вам служити доти, доки ширина його не стоїть до 65 відсотків від початкової величини.

Зверніть увагу!
Є поширена думка серед самодіяльних майстрів, що особливої ​​потреби знімати задирки, що виникають в ході обробки, немає.
Воно докорінно неправильне, тому в полотні можуть виникнути мікроскопічні тріщини.

Після завершення робіт стрічковий пристрійнеобхідно відразу ж очищати від деревного соку, тирси, смоли. Перед початком технічного обслуговування інструмент слід уважно оглянути, інакше засмічте коло. Це призведе до значного зниження ефективності заточування.

Поширені помилки

1. Пазухи зубчиків, що пригоріли, пили. Відбувається це внаслідок застосування зайвих зусиль під час роботи із заточувальним диском. Цей дефект веде до того, що зубці дуже швидко затуплюються.
2. Неоптимальний кут ухилу зубів і неправильна, незграбна форма пазух.

Такий результат заточування можливий внаслідок кількох помилок:

• зносу ексцентрика точильного верстата;
• неправильно виставленого кута ухилу головки автомата.
  
• невибраного профілю заточувального диска.

Висновок

Перед тим, як заточити пилу по дереву грамотно, потрібно дізнатися, як це зробити. Існує кілька способів обслуговування. Залежать вони від різновиду пили, її профілю, форми зубчиків. Відео у цій статті продовжує інформувати вас на її тему.