За RAW срещу HDR и технологията за изкуствено разширение DD - Анатолий Скоблов. Създаване на HDR снимки във Photomatix Pro

Кратко ръководство за създаване на снимки с висок динамичен обхват. Статията разглежда основните точки на HDR снимането - избор на сцена, настройка на камера за снимане с клин, малък преглед на програмите за HDR синтез, алтернативни методи за разширяване на динамичния диапазон, работа с филтри, както и заснемане на HDR панорами и работа в стила на многократната експозиция. Материалът е предназначен за начинаещи любители фотографи, които знаят как да работят с цифров фотоапарат и имат умения да обработват изображения на компютър.

Какво е HDR?

Всеки любител фотограф, който се занимава с пейзажна фотография, се сблъсква със същия проблем - снимките на живописно място или градска забележителност често са далеч от реалността и се оказват или преекспонирани, или, обратно, твърде тъмни.

В първия случай небето с облаци на снимката е силно преекспонирано или отсъства изобщо, във втория случай небето е добре обработено, но всички други детайли на пейзажа са толкова тъмни, че са практически невидими. Опитът да промените настройките на експозицията не променя ситуацията по никакъв начин. Факт е, че за разлика от фотографското оборудване, човешкото око е в състояние да възприема по-широк диапазон от градации на яркостта.

Отговорът трябва да се търси в ограничения динамичен диапазон на днешните цифрови фотоапарати. Експонометрът на камерата измерва експозицията или по светли участъци (небе), или обратно, по тъмни участъци (сгради, дървета, земя). Следователно единственият изход от тази ситуация е да снимате в режим на клин на експозицията и след това да комбинирате изображенията в графичен редактор.

технология HDR(Висок динамичен диапазон) комбинира светлите, средните тонове и тъмните нюанси на поредица от изображения в едно изображение с висок динамичен диапазон. Най-често фотографът прави това с помощта на специална компютърна програма; Някои фотоапарати имат вградена тази функционалност, която ви позволява да правите HDR снимки без да използвате компютър.

За да може програмата правилно да комбинира изображенията, е много важно те да бъдат възможно най-идентични и да се различават само в параметрите на експозицията. Когато снимате от ръка, дори в ярък слънчев ден с висока скорост на затвора, не винаги е възможно да държите камерата неподвижна, което води до леко изместване, в резултат на което полученото HDR изображение ще бъде размазано. Снимането от статив ще помогне - фотографът ще получи серия от снимки, които на теория трябва да съвпадат перфектно. На практика обаче същите снимки ще се получат само на безлюдно място с пълно спокойствие - вятърът разклаща клоните на дърветата, в кадър попадат минувачи, преминаващи коли, както и птици и други предмети. В този случай в действие влизат софтуерни алгоритми, които помагат в борбата с размазването, на езика на разработчиците тази технология се нарича Ghost Reduction или „борба с призраци“.

Ако нямате статив със себе си или условията на снимане не ви позволяват да се забърквате с него (по време на екскурзия или ако снимането от статив е забранено), е напълно възможно да снимате в режим на ръчен клин, ако намерете добра опора и дръжте камерата здраво.

Друг вариант за създаване на HDR е обработката на едно изображение, направено в RAW формат, на 2 етапа: първо се прави виртуално копие на файла, след това се работи със светлини в едното изображение, със сенки в другото, след което двата файла се обединени в крайното изображение. И накрая, друга техника е да се създаде "псевдо-HDR" от един файл чрез обработка в специализирана програма, като Topaz Adjust.

Във всеки случай добре слепените HDR кадри изглеждат много ефектно и несъмнено привличат вниманието на зрителите.

Да направите обикновена снимка или да заснемете HDR?

Определянето дали дадена сцена е подходяща за HDR е много лесно - просто направете контролна снимка на пейзажа, който харесвате в творчески режим, например A, и веднага оценете резултата на екрана. Дали небето е преекспонирано и има ли сенки на снимката, докато всъщност всичко наоколо изглежда зашеметяващо красиво? Можете спокойно да снимате HDR, тази история е само нашият случай.

Колкото и да е странно, бурните вълни с буреносно небе излизат много красиво - въпреки факта, че трите експозиции ще бъдат коренно различни една от друга, когато ги съедините в Lightroom 6, можете да получите неочаквано драматичен и интересен кадър.

Доста трудно е да снимате HDR при залез слънце, особено ако има красиво осветени облаци в небето, често небето дори е проследено от слънчевите лъчи през облаците - в този случай динамичният диапазон на сцената не е толкова широк, HDR техниката е безполезна тук, един RAW кадър е достатъчен. По-добре е да се съсредоточите върху снимането и да уловите момента, преди слънцето да се скрие зад хоризонта!

Въпреки това, при залез слънце, ако имате статив със себе си, винаги има смисъл да направите няколко серии, защото можете да получите много интересни снимки, като умишлено затъмнявате небето и подчертавате обекти на преден план. В допълнение, стативът ще ви позволи да обмислите по-внимателно ъгъла, както и да затворите блендата до f / 11-16 и по-интересно да работите с дълбочина на полето.

Сцени, които не са подходящи за снимане в HDR стил:

Портрет. Има изключения, но в повечето случаи портретът трябва да бъде заснет в портретна техника.
Нощен или вечерен град.
Мъгла. На теория можете да опитате да снимате мъгла в стил HDR, но само с тясна вилка и като допълнение към обикновените снимки.
дълга експозицияс маркери или огледална вода.
Студийна фотографияи всякакви артикули.
Репортаж, ул, въпреки че улицата е много широка и експериментална посока, тук може да има опции.
Динамика, спорт, детски игри, животни, макро.
Облачно мрачно дъждовно времес „млечно“ небе, в този случай е по-добре да търсите интересни ъгли, най-често HDR техниката няма да направи пейзажа по-интересен.
Зимен пейзаж. Сюжетът е противоречив, авторът не получи нито един интересен зимен HDR, но би било погрешно да се откажем и да спрем да опитваме толкова лесно.

Разширяването на динамичния диапазон без съмнение изисква креативност, опит и желание за експериментиране.

Настройване на вашия фотоапарат за HDR снимане

Почти всички цифрови фотоапарати ви позволяват да снимате с клин на експозицията, тази функция е налична не само в SLR или безогледални камери, но и в много компактни, дори се появи в смартфони. Ще разгледаме настройката на примера на DSLR на Canon и Nikon. Настройката за снимане с клин е доста различна в зависимост от производителя на фотоапарата и неговия модел.

Във всеки случай камерата трябва да бъде конфигурирана, както следва:

Задайте RAW формат и режим на приоритет на блендата A или напълно ръчен режим M.
Регулирайте експонацията, сякаш снимаме един кадър. Например, за пейзаж през деня, това ще бъде ISO чувствителност 100 и бленда F / 11, скоростта на затвора в режим A ще бъде зададена от самата камера.
В менюто на камерата изберете реда на заснемане на експозиции (минус) - (нула) - (плюс), така че по-лесно да сортирате сериите на компютъра по-късно.
Настройка на клин - изберете броя на експозициите и клина. За начинаещи има смисъл да започнете с 3 експозиции с ±2 или ±3EV клин.
Задайте таймер, по-добре е да зададете 2 секунди - това време е достатъчно; ако камерата няма избор от няколко интервала, задайте кой да е. Ако имате кабелно освобождаване със себе си, време е да го използвате.
Изградете рамка, автофокус (или фокусирайте ръчно), след което е по-добре да изключите автофокуса.
Натиснете бутона на затвора, да тръгваме!

Фотоапарати Canon

Огледално-рефлексните камери на Canon ви позволяват да снимате едновременно и бързо, и с клин, и с таймер.

Няма отделен бутон за клин, трябва да влезете в менюто и да изберете експозицията. След това използвайте колелото, за да регулирате брекетинговата вилка и натиснете SET. внимание! Клинингът е включен по този начин, тоест в менюто няма елемент като ON / OFF. Фотоапаратът може да запомни тази настройка и ще прави снимки с клинове, докато фотографът не настрои клиновете на нула.

Таймерът стартира както обикновено: натискането на бутона DRIVE и завъртането на колелото ви позволява да изберете часовника с номер 2 или 10. Можете да използвате кабела, за да освободите затвора. Трите изображения по-горе илюстрират настройката на камерата Canon 5D Mark III.

Фотоапарати Nikon

DSLR на Nikon имат бутон BKT, трябва да го задържите натиснат, след което да използвате контролните колела, за да зададете броя на експозициите и вилицата (стъпка). За да изключите клина, трябва да зададете броя на снимките на нула.

Ако използвате самоснимачката, тогава между експозициите камерата ще отчита определена делта във времето, в резултат на което динамичните обекти могат да се движат от експозиция на експозиция. За да включите самоснимачката, трябва да завъртите лявото колело за управление до иконата на часовника (вижте снимката по-долу).

За да снимате цялата серия като картечница, без делта във времето, трябва да включите високоскоростна стрелба (Ch на долното колело за управление за избор на режим на движение, вижте снимката по-долу). След това задръжте бутона на затвора натиснат - серията е готова, но можете лесно да местите камерата, дори монтирана на статив. Самоснимачката не може да се използва в този случай, тъй като високоскоростното снимане се включва от същото колело като самоснимачката.

По този начин снимането с клин едновременно и бързо и с таймер на SLR фотоапарати Nikon няма да работи. Най-вероятно ще бъде коригирано в бъдещите модели. Примерите по-горе показват настройката на Nikon D610.

Снимате на статив или от ръка?

Този пример показва снимка на HDR градски пейзаж. Заснемането е извършено в режим на клин на експозицията на стъпки от ±2 EV в режим с приоритет на диафрагмата (A). За постигане на добра дълбочина на полето на преден и заден план е избрана бленда F/10. Използван е статив за перфектно подравняване на снимките, тъй като негативната експозиция е твърде бавна за снимане от ръка.

-2EV	0EV	+2EV

Арката в двора на къща на Невски проспект в Санкт Петербург не е избрана случайно - като използвате примера за заснемане на тази история, можете ясно да демонстрирате възможностите на HDR технологията. Тъй като снимките се извършваха през деня, улицата беше много добре осветена, докато пространството вътре в арката беше в сянка.

Ако снимате, измервайки експозицията на къщата на заден план, само зоните в зоната на дневна светлина ще бъдат обработени на снимката, камерата очевидно не е достатъчна, за да изработи светлините и средните тонове вътре в арката на динамичния диапазон.

За разширяване на динамичния обхват се използва брекетинг. На Невски проспект има интензивен трафик, в един от кадрите е уловена минаваща кола, а освен това пешеходците не стоят на едно място и се движат. Ето защо, за да постигнете перфектно сливане на три кадъра, по-добре е да изберете сутрешните часове за снимане, когато трафикът по алеята не е толкова активен, или да разчитате на автоматиката при сливането на HDR, както беше направено в този пример.

Много стативи, като тези на Manfrotto, са оборудвани с един или повече индикатори за ниво, един на тялото на статива и един на главата на статива, което ще ви позволи да настроите хоризонта много хоризонтално.

Разбира се, HDR технологията означава снимане от статив, но ако не можете да използвате статив, е приемливо да снимате от ръка, особено през деня. Тук ще бъде полезен стабилизатор на изображението, както и добра опора, като колона, парапет, собствено коляно или други трикове. Трябва обаче внимателно да следите ISO чувствителността и да не задавате високи стойности, тъй като няма да има нищо добро от сливането на три "шумни" кадъра.

Колко експозиции да снимате?

Начинаещите могат спокойно да бъдат посъветвани в началото да изберат класическата HDR опция с три експонации и ±2 EV или ±3 EV скоба, в зависимост от сцената или светлинната ситуация.

Професионалните фотографи, специализирани в интериорна фотография, говорят за 9 експозиции, което им позволява да изработят максимални детайли в светлините, сенките и средните тонове. Професионалните фотоапарати лесно ви позволяват да снимате 9 експозиции, освен това фотографът може да заснеме серия от снимки в режим M, просто като промени скоростта на затвора, за да получи необходимия брой експозиции. Тази техника е подходяща за спокойно снимане на закрито, когато никой не се намесва и има достатъчно време. Освен това, за отговорно заснемане, фотографът взема компютър със себе си, на който можете веднага да проверите резултата от залепването и да направите корекции, ако е необходимо.

Класически пример, с три експозиции и следователно класически, който е подходящ за повечето ситуации на снимане:

-2EV	0EV	+2EV

Пет експозиции ще създадат още по-широк динамичен диапазон, което ще ви позволи да обработвате по-интересно снимката при залепване, като работите много фино с детайлите в светлите и сенките. На теория винаги можете да направите 5 експозиции, но първо, три експозиции често са достатъчни, и второ, по-бързо и по-удобно е да работите с три.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Сцената по-горе е заснета в Павловск с камера Sony a7, която може автоматично да снима в серия от 5 експозиции. Лепене в програмата HDR Efex Pro.

Също така 5 експозиции могат да бъдат полезни, ако има много детайли в дълбоките сенки, средните тонове и светлите точки, като например каменния мост в гората. Тук изобщо не можете да видите небето с облаци, но летният ден беше много ярък, а сенките в гората бяха дълбоки и залепването на HDR от пет кадъра направи възможно изработването на всички полутонове и получаването на изображение много подобно на това как бихме видели тази сцена със собствените си очи.

Тази сцена е заснета в парка Сергиевка (Петерхоф, предградие на Санкт Петербург) на камера Canon 5D Mark II, която не може автоматично да заснема 5 експозиции в серия, така че различни експозиции са получени в режим M чрез промяна на скорост на затвора. В този случай фокусното разстояние е 17 mm, ISO 100, F/10, а скоростта на затвора отляво надясно е 1/25, 1/13, 1/6, 0.3 и 0.5 секунди. Fusion в Lightroom 6.

Сега обърнете внимание на зимната снимка на същия мост. Снимането се проведе на едно и също място със същата техника, но зимното настроение не можеше да бъде предадено, картината не беше интересна. Очевидно техниката HDR е напълно безполезна тук, можете просто да направите един кадър в RAW формат.

-2EV	0EV	+2EV

Как да изберем експозиционна вилица?

На първо място, има смисъл да оцените контраста на сцената, може би да направите няколко тестови снимки, за да оцените визуално спадовете в светлините и сенките. На практика често трябва да се избира между ±2 и ±3 EV. Съкращението EV, между другото, означава Exposure Values, на жаргона „крак“.

Ако поставим статив и настроим камерата, най-добре е да вземем две серии - и двете с ±2 и ±3 EV скоба и да изберем най-добрия вариант, когато обработваме снимките у дома, защото винаги е добре, когато има избор . Може да се окаже, че някоя история ще се слепи по-добре от снимки, направени с по-широка вилица, някои от серия с по-тясна.

Професионалистите в HDRsoft препоръчват винаги да използвате най-ниската ISO настройка и ±2 EV скоба. От опита от снимането на HDR можем да кажем, че първото твърдение е извън съмнение, докато в случай на вилка са възможни различни опции и има огромно поле за творчество.

Щепсел ±3 EV

-3EV	0EV	+3EV

Максималната вилка от ±3 EV трябва да бъде избрана за сцени с висок контраст, за да се изработят добре фините детайли в сенките и светлите светлини. В този пример такава широка вилка е напълно ненужна, ± 2 EV можеше напълно да се откаже. Тези настройки са умишлено избрани, за да демонстрират изработването на полутонове.

Вилица ±2 EV

-2EV	0EV	+2EV

Щепселът ±2 EV може безопасно да бъде избран за снимане на всеки пейзаж по всяко време на годината. В много камери можете да зададете не само цели числа, но и междинни стойности между 2 и 3, като по този начин избирате идеалните настройки за всяка конкретна сцена, въз основа на личен опит и интуиция.

Щепсел ±1 EV

-1EV	0EV	+1EV

Разклонение от ±1 EV в случай на HDR практически няма смисъл - същият ефект може лесно да се постигне в графичен редактор при обработка на RAW, тъй като в рамките на ±1 EV можете лесно да обработвате всяка снимка без почти никакви загуби. Тази опция е полезна, ако не сте сигурни в точния избор на двойка експозиции, но искате да уточните подробностите.

Програми за обединяване на HDR снимки

Adobe Lightroom 6

Инструментът HDR fusion се появи само в 6-та версия на този прекрасен RAW конвертор, потребителите го чакаха дълго време и търпеливо. Всъщност със способността на Lightroom да смесва панорами и HDR, необходимостта от Photoshop за редактиране на снимки е практически елиминирана.

Диалоговият прозорец е прост и ясен, нищо излишно, без настройки. В резултат на това програмата ще създаде залепен файл във формат DNG (това е формат на необработени данни, разработен от Adobe). Файлът ще бъде в лентата с миниатюри до оригиналните експозиции.

Кога трябва да обработя снимка - преди залепване или след? Инженерите на Adobe съветват обработка след залепване, тъй като цялата информация от всички експозиции ще се съдържа в обединения DNG и ще имаме най-широки възможности за тонална обработка на всяка част от снимката - както в сенки, така и в светли или средни тонове. Профилът за коригиране на оптични изкривявания може да бъде свързан и след залепване, същото важи и за редактиране на хоризонта и изрязване. Разбира се, всяка обработка ще бъде без разрушаване, можете да се върнете към залепения оригинал по всяко време.

Предимства

Вероятно най-добрият инструмент за синтез на HDR до момента.
Прост и интуитивен интерфейс, нищо повече.
В диалоговия прозорец можете да видите под формата на маска обектите, които ще бъдат обработени от инструмента anti-samaz.
Ще бъде просто и разбираемо за начинаещи.

недостатъци

Доста трудно е по някакъв начин да се повлияе на работата на алгоритъма против размазване.
На някои места на снимката се появяват артефакти под формата на ивици или шум, най-вероятно поради работата на този алгоритъм против размазване.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, абонамент 300 рубли на месец

Инструментът Merge to HDR във Photoshop CC, който е показан на екрана по-долу, се появи отдавна, в предишни версии на програмата и служи вярно дълго време, работи и днес, но с пускането на версията на Lightroom 6, неговата функционалност губи много.

Особеността на инструмента е, че цялата обработка трябва да се извърши на две места - първо в диалоговия прозорец за синтез и след това да се модифицира снимката, докато се преобразува от 16 на 8 бита на канал.

Предимства

Възможност за избор на експозиция, въз основа на която програмата ще се справи с размазването, промените се показват на снимката в реално време.
Отличен алгоритъм за синтез на HDR, който ви позволява да получите професионален резултат.

недостатъци

В диалоговия прозорец на програмата има няколко инструмента за тонална обработка.
Необходимостта от допълнителна обработка преди преобразуване от 16 до 8 бита на канал, например с помощта на криви.
Необходими са умения за работа с Photoshop криви.

HDR ефект Pro 2

MacOS и Windows, цената е 5490 рубли за набор от програми.

HDR Efex Pro е плъгин, той е един от няколкото плъгини в пакет, наречен NIK Collection. Той е разработен от NIK Software, компания, наскоро придобита от Google.

Предимства

Голяма колекция от готови пресети. Импортирайте предварително зададени настройки, създайте персонализирани.
Голям брой HDR фюжън тонални настройки.
Приятен прост интерфейс.
Плъгин за много програми: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
Работа с "интелигентни филтри" - възможно е да използвате интелигентните филтри на Photoshop.
локални корекции.
Перфектен за начинаещи за първите стъпки в синтеза на HDR.

недостатъци

Несигурна работа с монохроматичен участък от небето, върху който няма облаци - този участък почти сигурно ще се окаже под формата на тъмно петно.
Готовите настройки често правят картината твърде груба, твърде ясно изразен HDR ефект.
Не винаги успешна работа на алгоритъма за борба с размазването на обекти по време на залепване.

Oloneo PhotoEngine

Само за Windows, цена $150.

Предимства

Бърза работа, всички настройки се правят почти в реално време, без спирачки.
Разширена работа с цвят.
Програмата работи както като плъгин за Lightroom, така и като самостоятелно приложение.
Наред с традиционното сливане на HDR, програмата има уникална технология HDR Re-light, която ви позволява да комбинирате няколко снимки, направени не с различна експозиция, а с различно фоново осветление.

недостатъци

Депресиращата работа на алгоритъма за борба с размазването на обекти по време на залепване, всъщност просто не съществува в програмата.
Приложението е пуснато само за Windows.
Програмата е доста трудна за начинаещи любители фотографи.

Photomatix Pro 5.05

MacOS и Windows, цената е около $100

Тази програма може спокойно да се нарече пионер в работата с HDR, тъй като HDRSoft sari пусна първото търговско приложение през 2003 г. Между другото, интерфейсът на програмата не се е променил много оттогава, той е направен в стила на ранните версии на Windows и предизвиква усмивка и носталгия, но в същото време е много удобен и прост. Друго нещо е принципът на работа в програмата. Вероятно Photomatix Pro е една от най-задълбочените програми по отношение на фините потребителски настройки и въпреки простотата на интерфейса, не е лесно да го разберете. Начинаещите трябва да гледат няколко видеоклипа с инструкции, които са представени на уебсайта на компанията или в YouTube непременно.

Предимства

Огромен брой настройки за залепване, включително различни алгоритми и методи.
Настройките работят добре, можете много, много точно да изработите желания параметър, като микроконтраст, детайли в сенките и т.н.
Два работни алгоритъма (Exposure Fusion или HDR Tone Mapping) за избор.
Програмата работи като самостоятелно приложение или може да се използва като плъгин за Lightroom/Photoshop Elements.
Наличието на интересни готови настройки.
Възможност за групова обработка на няколко серии.

недостатъци

Алгоритъмът за борба с размазването на обекти по време на залепване не винаги работи успешно.
Програмата е много трудна за начинаещи любители фотографи.

HDR експозиция 3

MacOS и Windows, цената е около $120.

Разработено от Unified Color, то се предлага както като самостоятелно приложение, така и като добавка за Lightroom, Photoshop и Apple Aperture.

Предимства

Възможност за групова обработка на файлове.
Възможност за пакетно обединяване на HDR панорами.
Пъргава работа.
Възможно е да изберете рамка, на базата на която програмата да се справи с размазването.
Отличен алгоритъм против размазване, работи перфектно на всички тестови кадри.
Голям брой корекции на настройките за залепване, двигателите работят точно, което ви позволява да настроите фино желаните параметри.
Налична версия както за Windows, така и за MacOS.
Наличието както на разширена версия (HDR Expose), така и на версия с намалена функционалност (HDR Express), разликата е 40 $.
Програмата може да се препоръча на начинаещи, не е трудно да се разбере.

недостатъци

Интерфейсът не винаги е удобен, поне във версията за MacOS - някои етикети се припокриват.
Малък брой готови настройки за обработка.

Яркост HDR

Linux, MacOS, Windows, безплатно.

Тази програма си струва да се спомене поради причината, че вероятно е една от малкото, разработени и за трите платформи, и е най-популярната програма за синтез на HDR в операционната система Linux. Въпросът за избора на операционна система е извън обхвата на това проучване, но като се използва програмата Luminance HDR като пример, може ясно да се демонстрира защо фотографите и наистина креативните хора като цяло предпочитат MacOS или Windows.

Интерфейсът, функционалността и като цяло принципите на работа в програмата Luminance HDR са много различни от тези на конкурентите; Програмата има алгоритми против смазване, които обаче не се получиха на практика - програмата се срина.

Предимства

Най-популярният софтуер за синтез на HDR за операционна система Linux.
Голям брой настройки за корекция на тона.
Няколко различни алгоритми за залепване.

недостатъци

Много бавна работа (тестът е извършен на офис лаптоп от среден клас, система Ubuntu 15.04). Просто казано, програмата се забавя.
Резултатът от промяната на параметрите не се показва на снимката в реално време, трябва да натиснете бутона Tonemap и да изчакате.
Алгоритъм стъпка по стъпка. С други думи, няма да е възможно да се контролира методът против размазване в диалоговия прозорец за сливане на HDR, тази функция може да бъде активирана само преди сливането, на предишната стъпка, на етапа на избор на снимки.
Сложни принципи на работа, които дори опитни потребители не могат да разберат без описание или инструкции.
Неудобен объркващ интерфейс.
Тази програма може да се препоръча за начинаещи, ако има задача да работи изключително под Linux, а също и като добър пъзел.
При опит за включване на подравняване на обекти и функция против замъгляване, програмата се замисля около 15 минути и след това се срива.

Когато работих с програмата Luminance HDR, имаше постоянно желание да сложим край на мъките и да стартираме Lightroom 6, в който същите операции могат да се извършват с порядък по-бързо, няколко пъти по-удобно и с по-предвидими резултати.

DSLR Remote Pro

Говорейки за програми за HDR шиене, не може да не споменем програмата DSLR Remote Pro, която ви позволява да управлявате камерата от компютър. С други несъмнени предимства, програмата ви позволява автоматично да снимате с клин до 15 кадъра в серия. Освен това, той е съвместим с гореспоменатата програма Photomatix Pro, във връзка с която може автоматично да създава HDR изображения. Разбира се, Photomatix Pro трябва да бъде закупен независимо от DSLR Remote Pro и инсталиран на вашия компютър.

За целите на това проучване няма смисъл да разглеждаме DSLR Remote Pro в дълбочина; Преди няколко години написах дълго ревю на тази програма, това е много интересен и уникален продукт по рода си. Препоръчвам на всички, които се интересуват, да посетят уебсайта на Breeze Systems, да разберат съвместимостта на програмата с вашия фотоапарат и да изпробват демо версията в действие.

Обработка на една снимка или създаване на "псевдо-HDR"

Почти без изключение, програмите за създаване на HDR изображения, наред с пряката си функция, предлагат и функцията за създаване на така нареченото „псевдо-HDR“ изображение. Същността на този метод е, че програмата позволява на потребител, който няма серия от HDR изображения, да създаде фото ефект с широк динамичен диапазон от една снимка.

Най-честият пример е снимане в сиво облачно време, снимане под арка и т.н. Небето в този случай почти сигурно ще бъде с цвят на мляко, а предният план е тъмен. Разбира се, компетентното заснемане със статив на поредица от снимки с последващо залепване би спасило ситуацията, но често просто нямаме достатъчно време, търпение и постоянство да правим такива неща. Група туристи си тръгват, приятели се обаждат, за да не изостават, барбекюто изстива, а разхождащите се спътници най-често са много раздразнени от сателит, който непрекъснато си играе със статива си, нали? Със сигурност мнозина са усетили това върху себе си и повече от веднъж ...

Тук е уместно още веднъж да се отбележи, че снимането в RAW формат е необходимо специално за последваща обработка на изображения. Размерът и разделителната способност на матрицата на камерата също са от значение, модерните пълноформатни матрици дават много широк динамичен диапазон, което често ви позволява да „дърпате“ светлини и сенки в много широк диапазон.

HDR ефект Pro 2

Цената е 5490 рубли за набор от програми.

Основната цел на плъгина, разбира се, е HDR синтез от няколко експозиции, но можете да обработите и една снимка.

Екранната снимка по-горе показва пример за показване на две състояния на снимка на екрана едновременно - беше / стана, което в случай на обединяване на традиционния HDR няма смисъл, тъй като състоянието „беше“ не съществува. Можете да изберете една от готовите настройки и да я промените.

Topaz Adjust 5

MacOS и Windows, цена $50.

Може би най-зрелищният плъгин на известна софтуерна компания. Излиза за Windows и MacOS и може да бъде закупен както отделно, така и като част от цял пакет добавки.

Основното предимство на приставката е огромен брой готови предварително зададени настройки, сортирани по тема на обработка, може да се каже, за всички случаи. След като изберете предварително зададена настройка, можете незабавно да прецизирате нейното действие с плъзгачи-регулатори. Не трябва да очаквате специални чудеса от плъгина, но възможностите за обработка са невероятни. Недостатък е фактът, че HDR ефектът в повечето готови пресети е твърде силен, преувеличен, обработката веднага хваща окото.

HDR панорама

Често снимаме както широки панорами, така и спиращ дъха HDR, но какво се случва, когато тези две техники се комбинират? Точно така, получавате красива панорамна снимка с широк динамичен диапазон, тоест добре развити детайли в сенките, средните тонове и светлите точки. Снимането на такива сцени е трудно, тъй като трябва да използвате опита си, снимайки в две различни техники едновременно.

Тук на помощ ще дойде класическият подход - заснемане на панорама от три серии, три експозиции на всеки кадър с скоба от ±2 или ±3 EV, според светлинната ситуация на сюжета. Можете да вземете повече серии, но тогава е много трудно да работите с такъв огромен брой кадри, освен това мястото на твърдия диск моментално се изяжда, компютърът се забавя, нервите са на предела и резултатът е непредсказуем.

Втората трудна точка е наличието на динамични обекти в рамката. И ако снимате панорама от 5 HDR кадъра, всеки от които е слепен от три, тогава ще получите 15 кадъра, във всеки от които се движат клони на дървета, коли се движат, хора ходят. И лесно може да възникне ситуация, в която един и същи обект да се появи и в петте кадъра на различни места. В този случай можете или да разчитате на програмата за синтез, или внимателно да работите с печат във всяка снимка. В примера по-долу можете да видите, че човекът се движеше и променяше позицията си, но Lightroom 6 свърши работата.

Примерът показва панорама, съединена от 5 HDR снимки, които от своя страна са съшити заедно от 3 експозиции всяка. Lightroom 6.

Методи за автоматично HDR снимане

Много съвременни камери ви позволяват да снимате и залепвате HDR автоматично. Камерата в този режим, като правило, ще вземе серия от кадри, след което ще залепи самия окончателен HDR. В по-голямата част от случаите трябва да снимате във формат JPEG, а на изхода ще получим и готов JPEG, който вече няма да бъде „препоставен“.

Някои фотоапарати позволяват, заедно със залепения JPEG, да записвате оригиналните експозиции на картата с памет, която можете да опитате да залепите у дома по свой начин на компютъра. Независимо дали тази или онази камера поддържа тази функция, трябва да погледнете в инструкциите или внимателно да прочетете рецензиите, като правило такива тънкости не са отразени в спецификациите.

Например, фотоапаратът Pentax k3 прави друго - слепва три експозиции в един RAW (DNG) файл, чийто обем е близо 100 мегабайта. Суровият формат и голямото количество данни ще ви позволят да редактирате изображението в много широк диапазон, ако желаете. Нещо повече, патентованата помощна програма за цифров фотоапарат е в състояние да извлече отделни експозиции от този файл, след което фотографът ще може да ги „постави отново“ отново, като използва алгоритми, различни от използваната камера. Разбира се, невъзможно е да проверите тази функционалност на практика, без да държите в ръцете си самата камера, остава да поговорим.

Активен D-Lightning

Това е характеристика на всички съвременни DSLR фотоапарати на Nikon. В снимката няма особена драма, а при обработката на RAW в графичен редактор лесно можете да постигнете по-интересни резултати. Шестте изображения по-долу са направени с Nikon D610.

ADL AUTO	ADL умерено	ADL нормален


ADL подсилен	ADL Super Reinforced	ADL Изкл

И още един странен момент: тази функция не засяга необработения файл, а само JPEG. Или по-скоро не съвсем така: когато отворите NEF в програмата на Nikon, Capture NX-D, ще се прочете информация за Active D-Lightning и файлът ще се покаже според настройките за този параметър. Ако работите с този NEF във всеки друг редактор, няма смисъл да използвате тази функция, по-добре е да я изключите, за да не губите енергия.

HDR

Много камери имат автоматичен режим на HDR шиене, той е включен в менюто и работи само при снимане в JPEG - самата камера ще направи серия от няколко кадъра и ще залепи готовия файл. В камерите на Nikon, за да може камерата да запомни факта, че този режим е бил включен, трябва да зададете „серия“, в противен случай, преди всяка следваща снимка в стил HDR, тази функция ще трябва да се активира отново в менюто .

Екстра високо	Високо	нормално	ниско	ИЗКЛ

Можете да регулирате вилицата (в менюто се нарича „Разлика на експозицията“) и твърдостта на обработката (по някаква причина се нарича „Омекотяване“). Както показва практиката, не трябва да се очакват специални чудеса от снимането в този режим.

специални ефекти

Специален сценичен режим или специален ефект ще ви позволи да правите снимки в стил HDR, но те едва ли могат да бъдат интересни, освен за забавление.Такъв специален ефект може да се нарече нещо като „HDR рисуване“.

Nikon D5300	Sony a5000

Снимането в автоматичен режим ще помогне на начинаещ фотограф при избора на ъгъл на снимане и също така ще ви позволи бързо да решите дали изобщо си струва да заснемете избраната сцена с клин на експозицията. Виждайки интересен ъгъл, можете бързо да заснемете пример, да погледнете екрана и ако резултатът се окаже интересен, поставете статив и направете серия бавно и замислено.

Многократна експозиция

Тази техника има своите корени във филмовите времена, най-вероятно някой някога е забравил да преведе кадъра и е получил интересен художествен резултат, когато едно изображение е насложено върху друго.

Когато снима на филм, фотографът може да заснеме първия кадър на едно място, след това да не прехвърли филма и да заснеме втория кадър на същото място на филма, като е в друг град дори след седмица или месец, и така броят пъти, от които се нуждаеше. Разбира се, резултатът може да се види само при проявяване на този филм.

Повечето съвременни DSLR фотоапарати на Nikon, като D7200, Df или D610, могат да заснемат снимки в стил на многократна експозиция. Предлага се наслагване от 2 или 3 кадъра (в Nikon DF - до 10 кадъра), докато можете да снимате в RAW. По подразбиране максималното време между експозициите е 30 секунди, това време може да бъде удължено чрез потребителската настройка. Както при HDR, менюто може да бъде включено. (серия) или Вкл (единичен кадър) - в първия случай камерата ще направи една многократна експозиция и можете да започнете да снимате следващата, докато във втория случай, след заснемане на една многократна експозиция, камерата автоматично ще превключи тази настройка на Изкл.

Има и такъв параметър като "Auto Gain". Тази настройка трябва да се коригира според вашия вкус, ръководството не дава конкретни препоръки в това отношение, освен че предлага деактивиране на автоматичното усилване, ако фонът е тъмен.

Снимането в стил на многократна експозиция не е лесна творческа задача. Ако в случай на HDR можете поне грубо да си представите как ще изглежда бъдещият кадър (например мислено потъмнете небето и осветете сенките на земята), когато снимате Time Lapse, можете мислено да ускорите движението на облаците в небето или хода на някакви събития, тогава в случай на многократна експозиция да си представите бъдещия кадър е невероятно трудно.

Всеки, който се интересува от многократна експозиция, може да бъде препоръчан да изучава произведенията

DRI без HDR

В допълнение към създаването на HDRI, има и други начини, по които можете да увеличите динамичния обхват на изображението или да придадете вид на такова увеличение.

1 DRI от един RAW файл

Както вече споменахме, при снимане в RAW формат и малък динамичен диапазон на мотива, една снимка може да бъде достатъчна, за да извърши процеса на DRI в RAW конвертор или с помощта на псевдо-HDR. В случаите, когато движещи се обекти са основен мотив или заемат голямо място в картината, това е единственият възможен начин. Основното нещо е едновременно да следите стойността на експозицията, така че части от снимката да не са недостатъчно или преекспонирани. При цифровите фотоапарати, когато преглеждате хистограмата, можете да разберете дали цялата информация е била уловена в снимката или част от нея е била изгубена.

Снимането с този метод се извършва по същия начин, както при снимане за HDRI - камерата е настроена на приоритет на блендата (AV), а експозицията се измерва в най-тъмните и най-светлите части на сцената. Ако разликата е в рамките на три или четири стъпки (време1/време2 е по-малко или равно на 8 или 16), тогава от един RAW ще бъде възможно да се създаде напълно нормален псевдо-HDRI.

За някои снимки, които не се нуждаят от здравословна доза сюрреализъм, можете да опитате да конвертирате от RAW формат като псевдо-HDR и да ги тонирате във Photomatix. Този метод на обработка има много поддръжници и противници. Но според мен това, което поне един човек харесва и не вреди на другите, има право на съществуване.

В миналото, преди Lightroom, често използвах този метод вместо RAW конвертора поради странното боравене на Photomatix с баланса на бялото. Както споменах във втората част, цветовете на псевдо-HDRI, които Photomatix създава, са различни от цветовете на оригиналните снимки. Понякога това не е недостатък. Когато настройвате баланса на бялото Като Шот, цветовете излизат много ярки, което придава настроение на снимките, докато много RAW конвертори правят снимките по-неутрални на цвят, това е моето субективно впечатление. Няма да споря по тази тема. Напоследък рядко използвам този метод, тъй като Lightroom предлага много повече възможности за качествено RAW конвертиране.

4 "HDR" от един LDRI

Тази опция няма нищо общо с HDR и дори с разширяването на псевдодинамичния обхват, но може да изглежда интересна за любителите на петнисти "HDR" изображения.

Например, имаме снимка, която харесваме. Изведнъж се появи желание да му се подиграе.

Първо трябва да създадете три изображения, две от които симулират увеличаване и намаляване на експозицията. Във Photoshop направете копие на слоя и променете Overlay Mode на Multiply, което приблизително съответства на намаляване на експонацията с половин стоп. Запазваме изображението. Променете режима на наслагване на "Екран", симулирайки увеличение на експозицията с половин стоп. спестяваме. За изображения с нисък контраст можете да създадете не един, а два слоя с подходящия метод на наслагване. Сега имаме три изображения, в две от които хистограмата е изместена към тъмни или светли тонове.

Сега се справяме с тях по същия начин, както с изображения с реална разлика в експозицията, създавайки HDR във Photomatix. Не трябва да се опитвате да осветявате тъмните области твърде много, защото няма откъде да вземете нова информация, а нивото на шума може значително да развали резултата. Настроики Бяла щипка/черна щипказа това е по-добре да питате повече.

Тъй като Photomatix не може да намери EXIF данните на снимките, той ще ви помоли да ги въведете ръчно. Контрастът и наситеността на резултата след тонално картографиране зависи от това какви стойности са зададени. В тези примери интервалът между нормалното изображение и неговите производни е зададен на +/- 1, 3 и 5 стъпки.

Не мога да кажа, че харесвам много такива снимки, но с известен опит от стари снимки, които са само във формат JPG, могат да се получат смешни снимки.

По-лесна опция за подигравка на HDR-пъстра снимка е приставката ReDynaMix.

Още веднъж искам да отбележа, че подобно злоупотреба с HDR програми много рядко дава приличен резултат и трябва да имате не само достатъчно опит, но и добър вкус, за да получите интересни резултати с тези методи.

Примери за HDR обработка на изображения

Пример 1

Като пример, създаване на HDR от началото до края.

Измерването на експозицията при f9 показа 1/200 от секундата в небето и 1/4 от секундата в най-тъмната част, кипарисите отляво. Започнах от най-ниската стойност и увеличих експозицията с две стъпки. Получихме четири снимки 1/4, 1/15, 1/60 и 1/200. Имаше малко по-малко от две стъпки между последните два кадъра, но това няма значение за Photoshop или Photomatix, тъй като данните ще бъдат прочетени от EXIF данни с точност до стотни и не трябва да се задават ръчно.

Реших да направя HDR от RAW файлове, тъй като по този начин се запазва повече информация, отколкото при предварително конвертиране в JPG. Така че в HDRI->Генериране на HDR->Прегледизбрани файлове, ОК и отново ОК. Подравнете LDR изображения...не избра. С широкоъгълен обектив малките смени на камерата между кадрите няма да повлияят значително на качеството на изображението и аз снимах от статив. Готовото HDR изображение трябваше да се завърти: Помощни програми->Завъртане->обратно на часовниковата стрелка.

Използваните параметри за тонално картографиране са доста стандартни бял клипсТрябваше да го настроя на 0, защото при стойности над нулата светлата ивица на небето вляво над паметника ставаше напълно бяла. След Tone Mapping записа файла във формат TIF.

Сега тормозът във Photoshop започва.

Криви, и ги премахна малко с маска.

За да се отърва от неестествената наситеност на светлината, поне на този етап, направих копие на слоя над кривите с метода за наслагване "Наситеност".

Коригиращ слой Цветов баланс. Тук доста безмилостно изсветлях червените и жълтите, потъмних циан и синьо и намалих нивото на жълтото в тях.

Сега един начин за увеличаване на контраста без увеличаване на наситеността на цветовете, който понякога използвам. Тук по принцип можете да правите без него, но все пак решихте да покажете. Създавам нов коригиращ слой с градиентна карта, черно-бял, променям метода на наслагване на Overlay и намалявам непрозрачността, в този случай до 20%.

Сега можете да поставите всичко в един слой и да направите две копия. На тази в средата ще осветявам и потъмнявам области с инструментите Dodge / Burn и като добавя маска към нея, ще намаля тези ефекти, ако прекаля малко. Най-горният слой ще бъде в режим на насищане, така че тези манипулации да не променят наситеността на цветовете на областите на изображението.

По принцип обработката можеше да е завършена, но линията от облаци явно изкривява композицията в дясната страна, което не е добре. Както казва старият Мичурин, не трябва да очакваме милости от природата и въпреки че нямаме контрол над атмосферните явления, можем да манипулираме тяхното показване в нашите снимки. Накратко, нарисувах куп облаци отляво.

Това е всичко. Остава леко да коригирате линейното изкривяване, да добавите острота и да запазите.

Пример 2

Отдавна исках да направя HDRI на това кафене, но през цялото време имаше коли пред него. Единственият път, когато успях да намеря свободно място на тротоара, нещо се случи с окото ми. Реално къщата не е толкова крива.

От четирите снимки е направен HDR. След това създадох два TIF файла с различни настройки за тонално картографиране. По принцип втората версия можеше да бъде направена цветно, но в черно-бяло беше по-лесно да се оцени нивото на контраста.

Във Photoshop създадох три слоя от тези две изображения - цветна версия, черно-бяла и друга цветна версия. Режимът на най-горното цветно наслагване беше променен на Цвят и сгънат с черно и бяло.

Сега, за да премахнете твърде тъмните и твърде светлите части от контрастната версия, отворете свойствата на слоя, като щракнете два пъти върху иконата на слоя или Слой->Стил на слоя->Опции за смесванеи направи тъмните и светлите зони частично прозрачни. За да направя това, с натиснат клавиш Alt разделих каретките на тъмни и светли тонове.

Последва корекция на изкривяването, криви, изостряне, танци с тамбура и кларинет.

Днес няколко думи за HDR или High Dynamic Range Imaging - името на технологията за работа с изображения, чийто диапазон на яркост надвишава възможностите на стандартните технологии. Има няколко опции и начини за създаване на относително нереалистични, но понякога красиви картини. Бих искал да започна с най-простото и разбираемо - това е получаването на псевдо HDR от една снимка. Защо псевдо? Тъй като истинският HDR все още се прави от няколко снимки, направени с помощта на клин на експозицията и записани в необработен формат. Но повече за това в следващата част, но засега...

Взимаме подходящ необработен файл. Желателно е рамката да е с зони с различна яркост, а не монотонно небе и в крайна сметка да изглежда някак футуристично. След това го заредете в Lightroom и последователно преместете плъзгача на експозицията (Exposure) с 1-2-3 стъпки както наляво, така и надясно. Тоест изкуствено получаваме както недоекспонирани кадри, така и преекспонирани. Това ви позволява да разтегнете всички области на снимката в сенките и светлите части. След всяка стъпка на преместване на плъзгача, ние експортираме полученото изображение във формат tiff в предварително подготвена папка. Отваряйки по-късно, виждаме получените изображения с различна яркост.

След това получените снимки трябва да бъдат комбинирани и обединени в една ... насложени една върху друга според определен алгоритъм. За тези цели има много програми. Използвам Photomatix Pro 4.2. Отворете го, щракнете върху Зареждане на снимки в скоби, щракнете върху Преглед и изберете нашите подготвени снимки.

Зареждаме ги. Програмата ще се опита автоматично да определи отместването на стъпките на експозицията. Можете да ги коригирате, ако желаете.

Натиснете OK. Стартира алгоритъмът за обработка. И тук виждаме крайния резултат и огромно меню с множество контролни инструменти отляво и предложените опции за обработка отдясно. След това започва тази част, която се нарича усещане за собствения вкус и не може да има граници за експерименти. Опитайте, продължавайте все така!

Предишни части:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Трета част на статията „HDR и с какво се яде. Разширяване на динамичния обхват без HDR и примери за обработка на изображения.“

DRI без HDR

1. DRI от един RAW файл

Примери за HDR обработка на изображения

Пример 1

Пример е създаването на HDR от началото до края.

Реших да направя HDR от RAW файлове, тъй като по този начин се запазва повече информация, отколкото при предварително конвертиране в JPG. Така че в HDRI->Генериране на HDR->Прегледизбрани файлове, ОК и отново ОК. Подравнете LDR изображения... не избра. С широкоъгълен обектив малките смени на камерата между кадрите няма да повлияят значително на качеството на изображението и аз снимах от статив. Готовото HDR изображение трябваше да се завърти: Помощни програми->Завъртане->обратно на часовниковата стрелка.

Сега тормозът във Photoshop започва.

Криви, и ги премахна малко с маска.

Това е всичко. Остава леко да коригирате линейното изкривяване, да добавите острота и да запазите.

Пример 2

Във Photoshop създадох три слоя от тези две изображения - цветна версия, черно-бяла и отново цветна. Режимът на най-горното цветно наслагване беше променен на Цвят и сгънат с черно и бяло.

Последва корекция на изкривяването, криви, изостряне, танци с тамбура и кларинет.

25 март 2015 г

Ако ми плащаха цент всеки път, когато някой каже „Снимам само в RAW“ (или същото твърдение, но с JPEG), щях да съм милионер. Истината е, че ако човек се ограничи само до един формат, той просто ограничава собствените си творчески възможности.

Много хора твърдят, че RAW е по-добър от JPEG, защото е в състояние да запази много по-широк динамичен диапазон, което е вярно за една снимка. Въпреки това, когато става въпрос за HDR изображения, JPEG е почти толкова добър, колкото RAW.

Динамичният диапазон на HDR изображение се улавя с помощта на контрол на експозицията, създавайки 3-5 екземпляра на експозиция (клин на експозицията). Някои използват до 7 инстанции, но това е излишно. С клина експонацията се регулира от крайните точки на динамичния диапазон.

По този начин, чрез прилагане на множество експонации и запазване на резултата в HDR формат, фотографът увеличава способността за улавяне на динамичен диапазон, така че крайното изображение да надхвърли динамичния диапазон на самата сцена. Ако вашият фотоапарат прави снимки само във формат JPEG, не бягайте до най-близкия магазин и купувайте фотоапарат, който поддържа RAW, освен ако нямате други причини да използвате този формат.

При HDR фотографията форматът RAW има възможно предимство. Експозицията в RAW създава цифров файл (не изображение), който записва всичко, което сензорът на фотоапарата може да улови. Показването на RAW изображение се основава на настройките на камерата, но цялата друга информация също присъства във файла. С една снимка RAW ви позволява да коригирате много недостатъци в развалена снимка, която се оказа прекомерно или недостатъчно експонирана или с грешен баланс на бялото. Тъй като цялата информация се запазва, лош удар може да бъде спасен. HDR RAW файлът ви позволява да създавате псевдо HDR изображение в много програми за сливане/конвертиране. Например Photomatix Pro ви позволява да създавате прилични HDR изображения от един RAW файл.

Други програми за последваща обработка имат вградени предварителни настройки, които селективно променят светлите точки и сенките на файл с изображение, създавайки нещо, което изглежда като HDR изображение с пълен обхват. Не се заблуждавайте! Промяната на сенките и светлините е като да поставите 10 праскови в малка кошница и след това да ги поставите в по-голяма кошница. Харесва ли ви или не, все пак ще получите 10 праскови.

Друг важен момент. RAW файловете са доста големи и бавни. Те съхраняват в себе си просто всичко, което може да се запише. За да се покаже RAW файл на дисплей на камера или монитор, той се преобразува в JPEG, преди да бъде показан. JPEG изображенията са по-малки и се зареждат много по-бързо както на камерата, така и на компютъра. Използването на JPEG ще намали времето за обработка. Ако това е важно за вас, може би трябва да предпочетете JPEG.

Изборът между заснемането на HDR изображения във формат RAW или JPEG е свързан с намирането на най-доброто решение за вашите специфични нужди. Ще дам пример. Когато отивам да снимам пейзажи в HDR, обикновено вземам моя Canon 5D и статив от въглеродни влакна (много е надежден и лек, но доста скъп). По този начин мога да не бързам, бавно да композирам изображението по мое желание и ръчно да контролирам клиновете на експозицията.