Ретинолът е една от основните съставки в продуктите за грижа за кожата. Козметиката, съдържаща такава съставка, е предназначена за борба с преждевременните бръчки и акне.

Концепциите за това какво са ретинол и ретиноид обаче често се бъркат. Нека да разгледаме какво означават тези имена, каква е разликата им и как могат да помогнат, като са в козметичните препарати.

Ретинол какво е това. Определение

Ретинолът е научното наименование на химическия компонент на витамин А. Именно той е "чистият" вид на такова органично съединение.

В нашето тяло витамин А се произвежда чрез отделяне от храни, съдържащи бета-каротин. След преминаване през чревния тракт се складира в черния дроб под формата на производни на ретинол.

Витамин А не може да се съхранява в чиста форма и често се разрушава от външни фактори. Въпреки това, той се разтваря добре в мазнини, придобивайки специална структура, като същевременно запазва свойствата си. Ето защо е толкова обичано да се добавя към козметиката за външна употреба, където толкова лесно прониква в кожата.

Ретиноидите се наричат ​​специални химически образувания, получени от ретинол. Те включват много вещества, които са сходни по състав и имат един и същ елемент - витамин А.

Характеристики на ретинол при излагане на кожата

Особеността на такова вещество е, че действа върху кожата отвътре. И благодарение на способността си да се разтваря в мастните компоненти, той започва да активира клетките на вътрешния слой на кожата, насищайки ги със себе си. От такова хранене клетките започват да работят в ускорен режим, произвеждайки нови и възстановявайки стари.

Именно благодарение на това свойство витамин А помага в борбата с много кожни проблеми. Въпреки това, за да се постигне видим резултат, е необходимо да се използват ретинолови компоненти на козметични препарати за дълго време.

Забележете! В някои случаи, когато ретинолът действа върху кожата, подхранвайки клетките, може да започне пилинг. Поради това много хора започват да възприемат козметиката с ретинол като ексфолираща. Всъщност витамин А не е и не може да бъде пречиствател. Лющенето на кожата се получава, защото мъртвите клетки падат, оставяйки нови на тяхно място.

Разлики между изотретиноин и третиноин

Производните на ретинол и по-точно ретиноидите имат само два вида класификация.

естествени ретиноиди.

Този вид витамин А се произвежда от самия организъм. Някои от тях имат имена като палмати, алдехиди или сложни комбинации като третиноин. Най-често те могат да се съдържат в козметика, продукти за грижа за кожата.

синтетични ретиноиди.

Този химически продукт вече се отглежда в лаборатории. Благодарение на това "раждане" техният молекулен компонент вече значително се различава от естествения произход, но има същите свойства. Поради това имената им имат окончанията "ен", а в някои случаи и префикса "изо" (изотретиноин). Такива компоненти вече се съдържат в препаратите за директно лечение.

Отличителни черти.

1 . Взаимодействие с клетъчни рецептори.

Витамин А, който има естествена форма, работи по-добре с клетките, принуждавайки ги да изпълняват „команди“ с пълен капацитет. Когато влезе в тялото под формата на третиноин, той се разгражда до най-простата си форма. И след това всички клетъчни рецептори започват да работят с пълен капацитет.

Изкуствените ретиноиди могат да накарат само определени рецептори да работят. Затова се наричат ​​още пунктирани. Тоест работят в една посока.

2 . Изолиране на неприятни последици от кожата.

Тъй като взаимодействието върху клетките в тези видове "компоненти на ретинол" е различно, следователно кожата ще се възстанови с различни скорости и посоки.

Докато третиноидите действат върху всички клетъчни рецептори, неговите команди може да не са достатъчни за дълго време. Поради това кожата се възстановява толкова бавно. Но поради ниската концентрация в козметичните препарати, той е практически безвреден и не може да предизвика предозиране.

Въпреки това, изотретиноините, действащи в "точкова" посока, се справят по-бързо с възстановяването на кожната покривка. Затова се добавят към препарати за спешно лечение на увредени и проблемни участъци от кожата, като екзема или дерматит.

Трябва да се отбележи, че лекарствата, съдържащи синтетичен ретинол, не винаги могат да бъдат безопасни за употреба. Концентрацията му е много по-висока, отколкото може да се съдържа в козметиката, така че употребата му се предписва от дерматолог, като се посочва желаната дозировка.

устойчивост на удар.

*Естествените ретиноиди не са стабилни. При излагане на външни фактори на околната среда възниква окислителен процес, след което те носят токсичен характер. За да се предпазите, лекарствата, които съдържат такъв компонент, се използват най-добре на тъмно.

* Синтетичните ретиноиди вече не се разрушават от слънчевата светлина. Въпреки това, за да се избегнат странични ефекти след нанасяне, е препоръчително да се нанесе защитен крем.

Ретиноиди в козметологията

Тъй като в нашия свят има много форми на ретинол, ще разгледаме шиенето на онези видове витамин А, които се използват в продуктите за грижа за кожата, и някои професионални препарати, които се предлагат без лекарско предписание.

В козметиката

ретинол

Ретинол или ретинил палмати

Ретинил и ретинол ацетати

Ретинални алдехиди

При сериозни наркотици

Третиноин(trans - retinoic - acid) - използва се в продуктите против бръчки

Изотретиноин- използва се в мехлеми против акне, като Retinoic.

Адапалене активна съставка в препаратите против акне.

Тазаторен- може да се използва както за борба със стареенето на кожата, така и за юношески обрив.

Разлики в приложението.

Вече разбрахме, че третиноинът е най-бързата форма на витамин А. Тоест клетките на кожата са по-чувствителни към него.

Следователно, за да могат останалите форми на ретинол да имат същия ефект върху кожата като ретиноевата киселина, те трябва да преминат през процеса на разделяне и комбиниране, превръщайки се в третиноин.

Много лекарства, които се приемат строго по лекарско предписание, могат да съдържат естествена ретиноева киселина. Въпреки това, дори ако клетъчните рецептори се доставят с готова форма на ретинол за хранене, рискът от странични ефекти не може да бъде избегнат. Ето защо лекарствата, съдържащи такъв ретинол, трябва да се приемат с повишено внимание и под наблюдението на лекар.

Козметичният витамин А има много по-мек ефект върху клетъчните организми. Ето защо практически няма странични ефекти от употребата. Но си струва да се има предвид фактът, че видимите ефекти от експозицията ще се появят много по-дълго.

Ретинолът, който се намира в козметичните продукти за грижа за кожата, се предлага в различни форми. Те могат да се различават както по първоначалната структура, така и по скоростта на удара. Въпреки че крайният резултат е еднакъв за всички, те трябва да преминат през жизнения си път по различен начин, превръщайки се в ретиноева киселина.

Трансформация на ретиноиди в тялото.

Вече разбрахме, че преди да започне да "работи", нашият витамин трябва да премине през серия от разцепвания и образувания, за да се превърне в третиноин.

Естествените ретиноиди, за разлика от изкуствените, преминават през дълга трансформация, преди да се превърнат в правилната съставка. Следователно ще се счита за слабо въздействие.

Например, за да се превърне в крайна сметка в третиноин, палматният ретинол трябва първо да се превърне в ретинол и след това, след като се превърне в ретиналов алдехид, и в крайна сметка да се превърне в киселина.

Започнете да използвате ретинол с козметична линия продукти. В крайна сметка не всички лекарства, които съдържат бърза форма на витамина, са безвредни. Ето защо те се освобождават само по лекарско предписание. Много от тях носят редица странични ефекти. Първо помислете дали не трябва да приемате такива лекарства без нужда.

Нека обобщим...

Ретинолът се произвежда от бета-каротин и преминава през сложен процес в нашето тяло.

Това е химическото наименование на витамин А.

Ретиноидие общ класификатор на семейството на витамин А, чийто общ прародител е ретинолът.

Основната красота на ретиноидите е, че те действат върху кожата ни дълбоко на клетъчно ниво, като подават определени сигнали, в резултат на което дори най-значимите проблеми на кожните заболявания изчезват.

Те могат да бъдат както естествени, така и изкуствени. Първите се произвеждат от самия организъм, а вторите се отглеждат в лаборатории.

Естествените ретиноиди, използвани в козметиката за грижа за кожата, имат по-слаб ефект. Те обаче не могат да причинят вреда и нямат странични ефекти.

Синтетичните ретиноиди се намират в по-сериозни лекарства, които се предлагат само по лекарско предписание. И въпреки че ефектът им върху кожните клетки е по-бърз, те имат странични ефекти.

Преди да вземете продукти, съдържащи ретинол, консултирайте се със специалист, за да изберете правилната дозировка на лекарството и да се предпазите от странични ефекти.

Изотретиноинът е биоактивна форма на витамин А, която има мощен себум-регулиращ ефект. Появата на този компонент на практика доведе до революция в лечението на тежките форми на акне. Наистина, козметиката на основата на изотретиноин често е истинско спасение за тези, които не са били подпомогнати от други методи за лечение на акне. В същото време изотретиноинът се счита за доста спорен - мощен, но опасен - козметичен компонент, който трябва да се използва с изключително внимание (за предпочитане под наблюдението на дерматолог), но е незаменим по редица причини.

Синоними:Изотретиноин.

Действието на изотретиноин в козметиката

Изотретиноинът е мощен агент против акне, който принадлежи към класа на ретиноидите, тоест той е производно на витамин А. Тази съставка по същество действа чрез забавяне на синтеза на себум в мастните жлези (основните структури, които произвеждат себум) . Изотретиноинът обаче е толкова мощен ретиноид, че буквално смалява тези жлези до „детски размери“. Съответно, той предотвратява хиперсекрецията на себум и също така предотвратява запушването на космените фоликули, които в противен случай, комбинирани с кератинизирани епидермални клетки, се запушват. Стените им се удебеляват и като се има предвид хиперсекрецията на мастните жлези, се създава среда, благоприятна за просперитета на пропионовите бактерии (Propionibacterium acnes). Както знаете, тези микроорганизми са един от водещите фактори, провокиращи образуването на акне. Освен това бактериалната лезия може да прогресира до такава степен, че акнето да се образува дори в кисти с течение на времето и да остави дълбоки белези по кожата (така нареченото пост-акне).

Акнето е по същество запушени мастни жлези. Себумът осигурява нормалния вид и жизненост на кожата, произвежда се от микроскопични жлези и се отделя през специални канали. Когато такъв канал е запушен, себумът се натрупва в жлезата и причинява възпаление. Освен това в запушената жлеза се създават оптимални условия за развитие на микроорганизми, в резултат на което процесът се изостря.

Като цяло ефективността на изотретиноина се дължи на въздействието върху всички основни звена в патогенезата на акнето. Изотретиноинът се свързва с ядрените рецептори, в резултат на което диференциацията на клетките на мастните жлези намалява, което води до изразено намаляване на техния размер, както и на техния брой и активност. Използването на този компонент води до значително намаляване на синтеза на себум, а също така предотвратява появата на комедони, което индиректно намалява активността на пропионовите бактерии. Освен това има директен противовъзпалителен ефект.

Този компонент предотвратява тежкия ход на акне и след приключване на лечението с изотретиноин в повечето случаи се възобновява относително нормалният синтез на себум. Разбира се, с течение на времето размерът на мастните жлези бавно започва да расте отново, но те рядко стават толкова големи, колкото са били в навечерието на лечението с изотретиноин.

За кого е показан изотретиноин?

Докато други ретиноиди се използват в козметологията като средства против стареене и дори ексфолианти, основната индикация за изотретионин е акнето (обикновено придружено от тежки клинични прояви или неговите резистентни форми). Поради сравнително бързото начало на действие и високата ефикасност, лечението с изотретиноин намалява симптомите на акне (по-специално възпалителни кожни лезии) в повече от 90% от случаите (дори в най-тежката степен). В допълнение, изотретиноинът влияе върху крайната диференциация на кератиноцитите, а също така нормализира процесите на редокс и регенерация в кожата.

Трябва да знаете, че това вещество се предлага и под формата на перорално приложение. Експертите обаче смятат, че локалният изотретиноин в козметиката е много по-полезен от системното перорално приложение, тъй като в първия случай дозите могат да бъдат много по-ниски и това повишава безопасността на лечението на акне. В малък брой случаи са отбелязани ранни рецидиви след лечение с изотретиноин, причините за които не са надеждно установени.

За кого е противопоказан изотретиноинът?

Бременни жени, както и жени по време на кърмене. Това средство против акне се счита за вредно главно защото най-коварният му страничен ефект е тератогенността: предозирането на перорални ретиноиди при бременни жени може да причини сериозни аномалии на плода. Някои проучвания показват, че изотретиноинът може да причини сериозни вродени дефекти при до 90% от децата, родени от жени, които са го приемали по време на бременност (проучванията обаче включват и случаи на перорален прием).

Това също трябва да се има предвид при съставянето на диета за бременни жени (намалете до минимум черния дроб, вътрешностите в диетата). Въпреки това, с козметични грижи, същият изотретиноин е малко вероятно да достигне подходящите системни концентрации, които застрашават сериозни странични ефекти и носят риск за плода. Въпреки това, някои регулатори, включително BfR (Германският федерален институт за оценка на риска), препоръчват ограничаване на употребата на лекарства и козметика на базата на витамин А по време на бременност.

Освен това се отбелязват и временни странични ефекти на изотретиноина: те включват суха кожа и устни, косопад, болезненост, сърбеж, обрив, кожно дразнене, фоточувствителност (повишена чувствителност на кожата към слънцето), силно лющене на кожата на дланите и ръце и пожълтяване на кожата.

Когато се приема вътрешно, това вещество може да причини по-сериозни системни нежелани реакции: силно главоболие, гадене, повръщане, замъглено зрение, промени в настроението, депресия, леко кървене от носа, проблеми с изхождането, силна коремна болка, диария, намалено нощно виждане, постоянна сухота в очите, калций отлагания в сухожилията, повишени нива на холестерол.

Едновременната употреба на изотретиноин с антибиотици от тетрациклиновия клас е строго противопоказана, както и едновременната употреба с лекарства, които повишават фоточувствителността (сулфонамиди, тиазидни диуретици) - комбинацията от тези лекарства значително увеличава риска от слънчево изгаряне. По този начин използването на козметика с изотретиноин трябва да се извършва под наблюдението на лекар. Употребата на изотретиноин е противопоказана в периоди на повишена слънчева активност.

Изотретиноин: аналози и разлики между тях

В продължение на много години ретиноевата киселина е забранена в козметичните продукти (достъпна е само като лекарство с рецепта), но се използва в дерматологични продукти под името третиноин. Изотретиноинът се различава от третиноина по позицията на киселинната група (цис вместо транс).

• Аналози на изотретиноин с рецепта: Renova, Retin-A, трентоин (третиноин), който е известен още като трансретиноева киселина или така наречената киселинна форма на витамин А.
• Козметични компоненти, аналози на изотретиноин: ретинил аскорбат (ретинил аскорбат), ретинил палмитат (ретинил палмитат), ретинил ретиноат (ретинил ретиноат), ретинол.

Попадайки върху кожата, третиноинът, който е най-близкият аналог на изотретиноина, влияе върху обновяването на клетките чрез свързване с определен тип клетъчни рецептори. Има голям брой изследвания, потвърждаващи, че третиноинът е ефективен като регенериращ агент в случай на тежко фотоувреждане (кожа, която е увредена от излагане на слънчева светлина). Третиноинът също така действа като съставка за намаляване на бръчките и против стареене като цяло. Въпреки това, не трябва да очаквате чудеса от изотретиноин или неговите аналози, а също така е напълно възможно външната им употреба да предизвика дразнене - този страничен ефект е основният недостатък на всички подобни лекарства.

Източници на изотретиноин

Това е синтетична козметична съставка. Първият синтез на изотретиноин е извършен през 1971 г., днес вече е разработен метод за получаване на изотретиноин в един етап. Тази форма на витамин А също се синтезира в човешкия организъм в естествени условия, но в незначителни количества. В допълнение, молекулата на естествения изотретиноин е нестабилна и при взаимодействие с микрофлората на тялото се превръща в третиноин.

След 5 години използване на кремове с ретинол и неговите производни, Ира Киселева разбра от собствения си опит какво да очаква от тях и от какво да се страхува.

Сега ще се похваля! Имам комбинирана кожа, пигментация, склонност към акне, бръчки и тургорът не е толкова горещ-). Накратко, „единствената болест, която не открих в себе си, беше родилната треска“. Следователно изборът на козметика всеки път е предизвикателство: какъв проблем да решите през следващите 2-3-5 месеца?-). В същото време съм и ужасен страхливец, консервативен по отношение на лазерите / инжекциите: страхувам се от инвазивни процедури-). През 2012 г. опитах първия крем с ретинол - и се пристрастих към него за 5 години.

Какво трябва да знаете за ретинола

Действие

Ретинолът в козметиката е компонент, който е „и швейцарец, и жътвар, и геймър на тръбата“. Стимулира производството на колаген, стяга дермата, намалява бръчките, бори се с признаците на фотостареене и акне. Способността му да прониква в кожата и да стимулира клетъчното делене (пролиферация) е научно доказана. В грижата за кожата се използва както самият ретинол, така и всички негови производни - ретиналдехид, ретинол палмитат, ретинол ацетат. В лекарствата, предписани за акне, се използват други форми - адапален, третиноин, ретиноева киселина. Всички те са обединени от общото наименование "ретиноиди". Ако искате да задълбаете в темата - Tiina Orasmäe-Meder.

Характеристики и противопоказания

Но това хапче не е толкова сладко и безвредно, колкото изглежда на пръв поглед. Ретиноидите не се препоръчват за чувствителна кожа, забранени по време на бременност, трябва да се използват с повишено внимание при активно слънце. Те могат да причинят характерни странични ефекти: сухота, дразнене (до развитието на ретиноев дерматит). Друго важно нещо: по-голямата част от средствата се използват през нощта, първо - през ден, след края на периода на адаптация - всяка вечер, през светлата част на деня, не забравяйте да използвате SPF защита от поне 30, избягвайте други потенциално дразнещи компоненти (киселини, високи дози витамин С) . Цялата тази информация обикновено може да бъде намерена на опаковката/листовката на продукта с ретинол. Ако го няма, най-вероятно сте попаднали на биберон, в който ретинолът се съдържа в „маркетингова доза“.

Бих могъл да напиша още няколко тома от Митовете на древна Гърция за този компонент. Но в крайна сметка получаваме, че а) ретиноидите са много различни; б) някои от тях са много ефективни; в) трябва да се прилагат продължително и системно; г) не са подходящи за всички и са или обичани, или мразени.

Аз съм в първия лагер.

Отзиви

Ревитализираща емулсия против бръчки за нормална и смесена кожа Eluage Emulsion Anti-Aging Restructuring, Avene

Активно вещество: 0,05% ретиналдехид.

Намерих тази емулсия в някакъв форум на "ретинолистите" (да, има такива -)). Там опитни потребители препоръчаха тези гами на Aven Eluage и Ystheal като „първи признак“ за разбиране на реакцията на кожата. Основната активна съставка тук е ретиналдехидът. Смята се за доста ефективна, но лека форма на ретинол.

От най-близката аптека купих каквото имаше - емулсията Eluage, без особено да ме интересува, че е предназначена за кожа, по-стара от моята (особено по това време). „Основното нещо е ерекция“, както пише един от сексолозите, и имаше ерекция, тъй като съдържаше активен ретиноид-).

Емулсията мина добре, не предизвика нежелани реакции. Но качествената промяна в състоянието на кожата, която очаквах от ретинола, не беше забелязана. Жълтеникав крем, подхранва малко, изглажда малко ... Но не повлия по никакъв начин на порите, акнето и пигментацията. След кратък размисъл стигнах до заключението, че освен да търсите ретинол в състава, трябва да погледнете за каква конкретна кожа (и каква възраст) е предназначен продуктът.

Сега Avene замени линията Eluage с PhysioLift. Съдържа и ретиналдехид (0,05% в нощния балсам, 0,1% в пълнителя против бръчки). Но ако днес отида до аптеката, бих се спряла на серума YstheAl Интензивен (0,1% ретиналдехид), за който има повече от една добра дума. Работи целенасочено върху ексфолирането, включително това, от което се нуждае кожата ми.

Резюме: YstheAl или PhysioLift са чудесни възможности да опитате ретинол за първи път.

Регенериращ крем против бръчки Retises 0.25%, Sesderma

Активни вещества: 0,25% ретинол, 0,22% ретинил пропионат и 1% аскорбил глюкозид (форма на витамин С).

По-нататък в моите експерименти с ретинол бях прекъсната поради бременност. И тогава намерих крем Sesderma. Описанието е страхотно, освен това купих комбинацията от ретинол с витамин С. Sesderma се гордее, че е изобретил усъвършенствана формула, в която се разбират заедно (обикновено в една бутилка тези компоненти се неутрализират взаимно). Очаквайки виковете "какво може да направи 1% витамин С!" - Ще уточня, че стандартно се използва аскорбил глюкозид в концентрации 0,5-2%. Това е достатъчно, за да действа като антиоксидант и избелваща съставка.

Кремът се оказа добър, това е просто много. Отново нямах специфични „ретинол“ симптоми на адаптация (действах според инструкциите - приложих първата седмица вечерта). Кожата не само се чувстваше страхотно, но и изглеждаше подходяща. Трудно е да се открои конкретно какво се е променило - изглади ли се? блесна? напълно хидратиран? Не отделих, просто видях в огледалото сутринта, че лицето ми е малко по-добре от ... е, не, не вчера, но преди седмица. А седмица по-късно още по-добре. Може би това беше един от малкото случаи, когато запазих съдържанието на тубата и не се опитах да го „завърша“ възможно най-скоро, очаквайки нещо ново. Ясно си спомням, че щях да го повторя вече при концентрация от 0,5%. Но нещо се обърка-).

Резюме: pre-kra-sen! В линията Retises можете да изберете концентрация (0,25-0,5% и текстура - крем или гел).

Цена: 3950 рубли. на официалния сайт sesderma.ru.

Серум против стареене с ретина Age Defense Remarkable Retinal Serum, MyChelle Dermaceuticals

Активно вещество:ретинална.

Това „нещо“ беше манията по iherb, където се сдобих със серума MyChelle Dermaceuticals. Имах стара версия - с лилав етикет, свежа - със зелен. Работният кон си остава същият - ретината, есенцията на ретиналдехида. Серумът има жълт оттенък, който е марков за този компонент. Първите три-четири дни веднага след нанасянето лицето леко порозовяваше. След това кожата се адаптира.

Най-забележимият ефект беше намаляването на възпалението и подобряването на релефа, плюс изсветляването на петна - както пост-акне, така и пигментация. Но имаше друг проблем - оказа се трудно за мен да „монтирам“ този серум с крем. Лепкава е, не осигурява много хидратация или комфорт и всеки крем, който сложих отгоре, все още ми се струваше нещо допълнително. По-късно прочетох, че продукт с лека текстура на керамиди е оптимален тук. Но докато щях да взема нещо подобно, бутилката на MyChelle беше празна - голям разход.

Резюме: работи, но не е най-приятното нещо за използване.

Цена: 2821 рубли. на iHerb.

Крем с микро-ретинол Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer, Pevonia

Активно вещество:микрокапсулиран ретинол 1%.

Новопосветените потребители във форумите често крещят, че кремът с ретинол в бурканче е три пъти фу. Например, не трябва да има контакт с въздух и светлина, тъй като под тяхно влияние ретинолът се разрушава и става неактивен. Това е справедливо, но има няколко начина за стабилизиране на този компонент. Например, като го затворите в микрокапсули, както направи Pevonia. Капсулираният ретинол е не само устойчив на външни влияния, но и прониква по-добре в кожата.

Преди този крем вече се влюбих в нещо на Pevonia. Тази марка по принцип ме пленява с мек, но видим резултат, съчетан с удоволствието от текстури (луксозни!) и миризми (прекрасни!). Кремът с микроретинол не е изключение. А аз, след аскетичния серум MyChelle Dermaceuticals, просто исках да се надрусам.

Но тогава попаднах в същия капан, който веднъж направих с Avene Eluage: продължих с емоциите. „О, какви отзиви! Как казваш? Хомогенна трифазна текстура? Млъкни веднага!" Но трябваше да се мисли с мозъка, защото в описанието пише черно на бяло: не е подходящ за кожа, склонна към акне. И наистина не се вписва: не засяга съществуващото възпаление по никакъв начин, но поради ефирната, но наситена консистенция може да ги провокира. Следователно в моя случай кремът се оказа от. Но все пак искам да му благодаря: той подхранва и омекотява кожата много готино.

Резюме: ретинол за стегнатост и плътност. За зряла кожа - вземете цялата линия.

Цена: 7800 рубли. в онлайн магазина vallexshop.ru.

Кремове Airol 0,05%, Pierre Fabre и Tretinoina Same 0,05%, Savoma Medicinali S.p.A.

Активно вещество:третиноин 0,05%.

След всичко това реших, че вече съм достатъчно подготвен за хардкор. Исках директен резултат „уау“, до „нова кожа и минус 10 години“. Че това е по силите на третиноина, бях убеден от няколко блогъри за красота-). Третиноинът е ретиноид от първо поколение, регистриран като лекарство за акне. Но има много информация, че има подмладяващ ефект (). В чужбина този медицински продукт може да се купи без проблеми - както по рецепта, така и просто така. Официално не се предлага в Русия - не е включен в списъка на разрешените за продажба лекарства. Но който търси, ще намери-).

Преди да започна експерименти върху себе си, се интересувах от мнението на козметолозите, които посетих, относно употребата на третиноин. Уви, двама от тримата изобщо не бяха наясно за какво говорят, а третият говореше в духа на „защо да измъчваме кожата ?! направете курс на пилинг / биоревитализация / лазер / мезотерапия! Не съм обмислял такива варианти. Резултатът е 14 месеца употреба, две тубички и половина. Нереалистично е да се поберат всички впечатления във формата на този преглед, но ще се опитам да очертая в общи линии.

Имаше период на адаптация за около няколко седмици. Всичко е много приемливо: дехидратация и леко лющене, без парене, зачервяване, корички и лющене на кожата на слоеве. Резултатът според мен е доста добър. Пигментацията е изчезнала много добре. Производството на себум намаля, лицето беше почти винаги матово, порите бяха забележимо стеснени. Акнето почти престана да се притеснява. Но не видях никаква магия против стареене. Според слухове от интернет, за това трябва да използвате третиноин поне две години. Но някак си просто съм .. уморен. Докато видях показанията си - акне и петна, го използвах спокойно. Когато успях да коригирам проблемите, реших, че е време да изключа самолечението. И лечението е ключовата дума тук. Според мен това е все едно да пиеш антибиотици за профилактика - тъпо и натоварено. И по-добре синигер в ръцете, отколкото непредвидими реакции в бъдеще (дерматит, например). Но опитът си е опит, както знаете, не можете да го изпиете. Моят като цяло е положителен, но в никакъв случай не е препоръчителен.

Резюме: лек, а не панацея за всичко наведнъж.

Концентрат с витамин А Retinol Concentrate, Medicalia

Активно вещество:ретинол в сферолитите (вид микрокапсули).

Когато вече бях бюти инсайдър, но все още не бях се отървал от навика да купувам козметика за бъдеща употреба, имах този концентрат - във версия, която няма дозатор. Сега Medicalia рестартира всичките си линии, на някои места се променя не само опаковката, но и съставът. По-специално, в актуализирания A Retinol Concentrate друга активна съставка е хидроксипинаколон ретиноат 3% (ново поколение ретиноиди). Не мога да кажа повече за него - звярът все още не ми е известен-). Но този стар още се продава.

Купих концентрата за застраховка - въпреки че са минали повече от шест месеца от премахването на третиноина, кожата като цяло беше наред. Но страхът, че всичко ще се върне към нормалното, не го пусна. Особено като се има предвид необходимостта постоянно да се тества нещо.

И в някои от периодите на "служебно" спокойствие се заех с Медикалия. Продуктът е доста течен, с остра медицинска миризма, абсорбира се моментално и със сигурност изисква крем, тъй като изобщо не хидратира. Но концентратът очевидно изигра ролята си за поддържане на кожата чиста и равномерна - по време на употребата му "несъвършенствата" не развалиха живота ми. С течение на времето започнах да го прилагам два-три пъти седмично през нощта, за профилактика, докато свърши.

Резюме: добро нещо за тези, които вече са на „ти“ с ретинол.

Цена: 3456 рубли. в онлайн магазина VallexShop.ru.

Заключение: може да се побере в една кратка фраза "всичко е индивидуално" -)). И, уви, не е толкова универсален, за да се справи с всички кожни проблеми наведнъж.

Ако наистина искате да опитате нещо с ретинол за първи път, сериите Avene Ystheal или PhysioLift, La Roche-Posay Redermic R ще ви помогнат да разберете колко чувствителна и възприемчива е вашата кожа. Освен това реакцията към различните форми на ретинол може да бъде различна.

Освен това според мен си струва да отидете в професионалистите, а не в супермаркета за парфюми и козметика. В допълнение към споменатите тук, има Ultraceuticals, Skinceuticals, RejudiCare, Dermalogica и други реномирани марки. Ако има възможност да се консултирате с дерматолог, по-добре е да го използвате. Защото въпреки цялата си публичност, ретинолът действа чудесно на едни - и не "поема" други, дори и при отлична поносимост. И тук само добър специалист ще ви помогне да разберете дали трябва да се свържете конкретно с това прасе или да преминете покрай него.

Е, още една мисъл. Многократно съм чувал от различни компетентни уста и източници, че не си струва постоянно да седите на ретиноиди: първо се появява плато, а след това натрупаният ефект рязко намалява и каретата става тиква. Не мога да потвърдя или отрека това с личен пример, но аз самият направих значителни паузи през тези 5 години и не планирам напълно и напълно да премина към продукти, съдържащи ретинол. Сега, например, се справям добре и без тях. Но тук главните редактори намекват, че вече съм кандидат №1 в списъка за тестване на такива инструменти.

съставки:

Емулсия Avene Eluage: вода, каприлов/капринов триглицерид, изододекан, термална изворна вода Avene, изодецил неопентаноат, глицерин, пропилей гликол, глицерил стеарат, peg-100 стеарат, полиметилметакрилат, арахидилов алкохол, арахидилов глюкозид, бехенилов алкохол, bht, карбомер, динатриев edta, аромат , съполимер на хидроетил акрилат/натриев акрилоилдиметил таурат, метилпарабен, peg-7, триметилолпропан кокосов етер, феноксиетанол полиизобутен, червено33, ретинален натриев хиалуронат, натриев хидроксид, натриев пропилпарабен, сорбитан изостеарат.

MyChelle Dermaceuticals (ново): Аква (вода), глицерин, глюконолактон, ретинал (ретиналдехид), масло от семена на Rubus Chamaemorus (Cloud Berry), екстракт от култура на калус от Citrus Aurantium Dulcis (портокал), масло от листа на евкалипт глобулус, масло от Lavandula Angustifolia (лавандула), Cymbopogon Schoenanthus (лимонова трева) Масло, масло от кора на цитрусов лимон (лимон), токоферол (D-алфа), сок от листа на алое барбаденсис на прах, алантоин, керамид 3, пентилен гликол, масло от семена на Helianthus Annuus (слънчоглед), циклодекстрин, полиглицерил-4 капрат, ксантанова гума, фитик Киселина, калиев сорбат, натриев бензоат, екстракт от цветя на Lonicera Caprifolium (орлови нокти), екстракт от цветове на Lonicera Japonica (орлови нокти).

SesDerma Retises: Аква етилхексил метоксицинамат глицерил полиметакрилат пентилен гликол цетилов алкохол, екстракт от Pseudoalteromonas Fermant, хидролизиран екстракт от хибискус ескулентус, глюкоронова киселина, хидролизиран оризов мозъчен протеин, фукоза, палмитоил олигопептид, ацетил тетрапептид-5, гума от босвелия дейксисерата, петидес Серин, оксидоредуктази, Peg-8, слънчогледово масло, глицерил дибехенат, трибехенин, дипропилен гликол, глицерин, ксантанова гума, vp съполимер, полиакриламид, токоферил ацетат, натриев хидроксид, глицерил бехенат, натриев фосфат, натриев аскорбат, аскорбил палмитат, глицерил олеат , C13-14 изопарафин, лаурет-9, лилиал, кумарин, лимонена киселина, лецитин, линалол, бензил салицилат, бензил цинамат, о-цимен-5-ол, динатриев EDTA, метилпарабен, феноксиетанол, Pr опилпарабен, етилпарабен, бутилпарабен, парфюм.

Микро-ретинол Pevonia: Вода (аква) сквалан колаген глицерин етилхексил метоксицинамат аскорбат, глицерил стеарат, титанов диоксид, диметикон, феноксиетанол, каприлил гликол, етилхексилглицерин, хексилен гликол, бета-каротин, масло от кора на цитрусов лимон (лимон).

Медикалия (бутилка с капкомер):Аква (вода), глицерин, ретинол (сферолити), сорбитол, карбомер, хидроксиетилцелулоза, полиакриламид, лаурет 7, натриев цитрат, метилпарабен, пропилпарабен. Нова версия: вода, глицерин, хидроксипинаколон ретиноат, токоферил ацетат, натриев карбомер, феноксиетанол, каприлил гликол, етилхексилглицерин, хексилен гликол.

Отворете цитата

Пробвали ли сте продукти с ретинол? Какви кремове/серуми харесвате? Как реагира кожата?

Ретиноидите се споменават в много козметични продукти, насочени към борба с бръчките. В същото време продуктите с ретиноиди се използват широко за борба с акнето. Нека се опитаме да разберем откъде идва такава многофункционалност на ретиноидите и как да я използваме.

Ретиноидите са естествени или изкуствено произведени активни форми на витамин А.

(ретинол).
От 1968 г. повече от 1500 ретиноиди са синтезирани и тествани за способността да предизвикват биологични реакции при животни и хора, но само няколко десетки от тях се използват в медицинската практика днес (в дерматологията, козметологията, онкологията). Всички ретиноиди могат да бъдат разделени на 4 поколения.
1. Да се 1-во поколениевключват производни на ретиновата киселина - ретинол, ретинал, третиноин, изотретиноин, алитретиноин.
Ретиноидите от първо поколение се използват широко за лечение на акне.
Третиноинрегистриран като Airol, Atrederm, Lokatsid, Tretinoin, Retin-A. В комбинация с еритромицин третиноинът е известен като Acne-Mitsin, Klinesfar, Erilik.
Използването на наскоро създадени 2 нови локални форми на третиноин под формата на 0,1% гел "Retin-A Micro" (понастоящем не се доставя в Русия) и 0,025% крем "Avita" може значително да намали тежестта на нежеланите реакции, които често се наблюдават по време на лечение с третиноин под формата на крем или течност.

Изотретиноинв местни форми се произвежда под наименованията "Изотрекс", "Ретиноева маз", а в комбинация с еритромицин - като "Изотрексин". Но най-вече изотретиноинът е известен като системен ретиноид за лечение на акне под формата на Roaccutane, Accutane (продава се в САЩ) и наскоро представения Curacne ‘Ge’ във Франция.

Все още няма надеждни данни за ефикасността и безопасността на местните лекарства на базата на изотретиноин.
2. Co. 2-ро поколениеРетиноидите включват етретинат (Tigazon, сега прекратен) и ацитретин (Neotigazon), използвани като системни лекарства за лечение на псориазис и дерматози.

3. 3-то поколениеретиноидите са представени от полиароматни съединения (по-специално аротиноиди), използвани в онкологичната практика.

4. AT 4-то поколениеретиноидите включват 2 наскоро синтезирани вещества с ретиноидно-подобно действие.

тазаротенпод формата на 0,05 и 0,1% гел ("Tazorac", "Zorac") се използва за лечение на псориазис.

Адапален- производно на нафтоена киселина (нафтоена киселина) с ефект, подобен на ретиноид - днес е доста ефективно локално лечение на акне. В Русия адапаленът е регистриран под името Differin (Galderma S.A., Швейцария) и се произвежда като 0,1% гел на водна основа и 0,1% крем.
Молекулите на адапалена са устойчиви на слънчева светлина и кислород и благодарение на своята липофилност бързо проникват в горните слоеве на кожата. Не навлиза добре в дълбоките слоеве на кожата, което осигурява високата му концентрация в горните слоеве.

Въз основа на материали http://www.rusvrach.ru От класификацията става ясно, че ретиноидите от първо поколение се използват активно за лечение на акне. Какъв е механизмът им на действие?

Факт е, че механизмът на действие на третиноин и изотретиноин все още не е напълно известен.

Третиноин

намалява производството на себум, ускорява обновяването на кожата (на базално ниво), инхибира образуването на микрокомедони, насърчава прехода на затворено акне ("подкожно") в отворено.

Изотретиноин инхибира до 90% от производството на себум, предотвратява образуването на микрокомедони, има противовъзпалителен и антибактериален ефект, инхибира активността на микробните ензими.

Важно: производните на ретинол са лекарства, така че вместо това козметиката включва ретинол или ретинил палмитат. В същото време концентрацията им в козметичните препарати не е достатъчна, за да проникнат в по-дълбоките слоеве на кожата и активно да повлияят на проблема. Това се прави поради факта, че козметиката, за разлика от лекарствата, обикновено се използва дълго време и без лекарско наблюдение.

Какво може да се каже за ефективността на ретиноидите в борбата с бръчките?
Третиноинът е единственото лекарство против бръчки, одобрено от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA).
Няколко проучвания показват, че локалният третиноин е ефективен при лечението на бръчки и нарушения на пигментацията на кожата, причинени от излагане на слънчева светлина, тъй като действа както външно, така и на нивото на базалния слой. Лечението не възстановява кожата в нормално състояние, но увеличава както дебелината на епидермиса, така и синтеза на колаген и поддържащи влакна. Образуват се нови кръвоносни съдове и кръвоснабдяването се увеличава. В същото време Retin-A се нарича най-ефективното лекарство на базата на третиноин.
Третиноинът също е включен в ретиноевия пилинг.

Ретиноидите повишават чувствителността на кожата към ултравиолетова светлина и когато ги предписвате, трябва да използвате слънцезащитни продукти (например овлажнители с SPF), да не посещавате солариуми и да не правите слънчеви бани на слънце. По време на лечение с ретиноиди не е необходимо да използвате ексфолиращи, изсушаващи или дразнещи продукти (включително алкохолни разтвори, ексфолианти, дразнители).

Употребата на ретиноиди вътре обаче, както и външната употреба, се предписва от лекар.

» AHA и BHA ексфолиация
» Третиноин и други ретиноиди
» Митове за акне от Паула Бегун

Причини за акне

Видове акне

Грижа за миглите

Продукти за растеж на мигли

Простагландини за растеж на дълги мигли

Списък на простагландини

Анализираме продуктите за растеж на мигли по съставки

Ефективни ретиноиди

Кой ретиноид е най-подходящ за акне, бръчки, стареене и пигментация

Кой ретиноид е по-ефективен?

Всички форми на ретинол изпълняват подобни (макар и не идентични) функции за нашата кожа.

Витамин А или ретинол (ретинол)

Витамин А или ретинол е козметична съставка, която всяка козметична компания може да използва в своите продукти.

Ефективните форми на ретинол, използвани в козметиката, са ретинил ацетат, ретинил палмитат и ретиналдехид или ретинал (ретиналдехид, ретинил алдехид или ретинал).

Ретинол (Retinol) и неговите естери ретинил палмитат и ретинил ацетат; Ретината

Как да използвате ретинол?

Минималната концентрация на ретинол е 10 пъти минималната концентрация на третиноин. Започва от 0,5, а най-високата концентрация на ретинол в козметичните продукти без рецепта (Skinsuticals например) е 1,0. Е, задължително прилагане на слънцезащита всеки ден, в противен случай може да се увеличи пигментацията.

Дори когато се използва като монотерапия, ретинолът е доказал своята ефективност при удебеляване на епидермиса, подобряване на текстурата на кожата и премахване на пигментацията.

Предимства на ретинола пред третиноина:

1. причинява по-малко странични ефекти. Ретинолът, абсорбиран в кожата, в резултат на дехидрогеназата на ретината се превръща в ретиноева киселина, която се натрупва в тъканите. Когато нивото му достигне точката, в която трябва да започне дразнене и интензивен пилинг, кожата спира процеса на трансформация и го възобновява, когато нивото на ретиновата киселина намалее. Третиноинът, тъй като е естествен, не се регулира от кожата.
2. тъй като ретинолът причинява по-малко странични ефекти от третиноина, той може да се използва при пациенти с розацея. Третиноин не се използва при пациенти с розацея. Куперозната мрежа, която се появява при употребата на третиноин, често е необратима.
3. При пациенти със светла кожа ретинолът може да се използва както като средство против стареене, така и като средство против пигментация.
4. Поради факта, че ретинолът причинява по-малко странични ефекти и дразнене, той може да се използва за лечение на пигментация при пациенти с тъмна кожа в комбинация с допълнителни изсветляващи лекарства. Често пациентите с мелазма, страдащи от дразнене от Tretinoin, не могат да прилагат допълнителни дразнещи избелващи агенти, като хидрохинон и аскорбинова киселина, върху раздразнената кожа.
5. Също така, пациенти с фотостареене (НЕ мелазма) могат да използват третиноин като пигментен супресант при поддръжка.

Рецептурни форми на ретинол: третиноин, адапален, тазаротен

По лекарско предписание можете да използвате ретиноева киселина или третиноин, която е активната съставка в Renova и Retin-A; адапален (adapelene) - активната съставка на дифференциана (Differin); както и тазаротен (tazarotene) като част от Tazorak (Tazorac).

Скоростта на постигане на резултати

Фармацевтичните форми на ретинол с рецепта са „по-силни“ и действат по-бързо. Ефектът от козметичния ретинол ще бъде постигнат по-късно, но в крайна сметка ще е еднакъв и в двата случая.

Дразнещ потенциал

Предписаната форма на ретинол има голям дразнещ потенциал, толкова силен, че някои хора не могат да се аклиматизират и са принудени да спрат да използват продукта.

Козметичният ретинол е по-малко дразнещ за кожата, но тъй като витамин А се превръща в ретиноева киселина (третиноин) от кожата, дразненето също е вероятно.

По-малко дразнещ агент с третиноин е Retin A Micro поради микрокапсулиране (технология на системите Microsponge®), това е същият третиноин, само с различен начин на доставяне на съставката към кожата. Тъй като високата концентрация на третиноин върху повърхността на кожата причинява дразнене, проникването на микрокапсули в кожата и бавното освобождаване на малки порции третиноин може да намали дразненето. Въпреки това, ако кожата ви се адаптира нормално към обикновен продукт с третиноин, спестявате много от това поради изтекъл патент.

Ако третиноинът е твърде дразнещ за кожата ви, може да искате да опитате адапален (Differin), който има малък потенциал за дразнене. Differin е средство за лечение на акне, но на теория би трябвало да работи чудесно и като средство против стареене.

Ретиноиди за лечение на акне

Третиноинът и другите ретиноиди са ефективни при лечение на акне главно поради нормализирането на нивата на себум, противовъзпалителен ефект и изтъняване на роговия слой.

Третиноин (Retin-A, Avita, Atralin и техните генерични версии) често се използва за лечение на акне, както и други производни на витамин А като тазаротен (Tazorac, Avage), адапален (Differin) и изотретиноин (Isotrex) , Ретиноев мехлем, Roaccutane, Accutane, Curacne' Ge').

Ретиноидите като средство против стареене срещу стареене

Renova (третиноин) и Tazorac (тазаротен) са одобрени от FDA за лечение на бръчки (източници: Dermatologic Surgery, юни 2004 г., стр. 864-866; Архив на дерматологията, ноември 2002 г., стр. 1486-1493; клинични и Експериментална дерматология, октомври 2001 г., стр. 613-618; www.fda.gov).

Никой друг ретиноид не е бил подложен на толкова много изследвания върху бръчките, както третиноинът.

Смята се, че третиноинът е по-активен от естерите, които включват ретинол ацетат (витамин А) - ретинол. Въпреки това, последните проучвания показват, че на пазара има достатъчно стабилни продукти с ретинол, които имат подобен ефект върху кожата като третиноин, въпреки че са необходими в много по-високи концентрации.

През 1988 г. е доказано, че ретинил палмитатът не само увеличава дебелината на епидермиса, но и повишава съдържанието на колаген в дермалния слой.

Биологично активната форма на витамин А, клинично известна като третиноин, започва да действа много по-бързо от ретинола, но има висок дразнещ потенциал.

Ретинолът е много капризна и нестабилна съставка за използване в козметиката. По-малко дразнещи (в сравнение с третиноин) производни на ретинол са естерите на ретинил палмитат (ретинил палмитат, витамин А-палмитат) или ретинил ацетат (вит А-ацетат), те са по-стабилни, имат нисък дразнещ потенциал и не са токсични.

В сравнение с третиноина, естерите имат по-ниска пропускливост през роговия слой. Въпреки това, при правилен подбор на концентрацията и състава на останалите компоненти, естерите на ретиновата киселина не само проникват в кожата, но и имат физиологичен ефект.