बरेच लोक, तारांकित आकाशाकडे टक लावून, बाह्य अवकाशातील मोहक रहस्याची प्रशंसा करतात. मला विश्वाच्या अंतहीन विस्तारात डोकावायचे आहे. चंद्रावर खड्डे पहा. शनीच्या रिंग्ज. पुष्कळ तेजोमेघ आणि नक्षत्र. म्हणून, आज मी तुम्हाला घरी टेलिस्कोप कसा बनवायचा ते सांगेन.

प्रथम, आपल्याला कोणती वाढ आवश्यक आहे हे ठरविणे आवश्यक आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की हे मूल्य जितके मोठे असेल तितकेच दूरबीन स्वतःच लांब असेल. 50x मॅग्निफिकेशनसह, लांबी 1 मीटर असेल आणि 100x मॅग्निफिकेशनसाठी, 2 मीटर. म्हणजेच, दुर्बिणीची लांबी गुणाकाराच्या थेट प्रमाणात असेल.

समजा ती 50x टेलिस्कोप असेल. पुढे, आपल्याला कोणत्याही ऑप्टिक्स सलूनमध्ये (किंवा बाजारात) दोन लेन्स खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे. आयपीस (+2)-(+5) डायऑप्टर्ससाठी एक. दुसरा लेन्स (+1) डायऑप्टरसाठी आहे (100x दुर्बिणीसाठी, (+0.5) डायऑप्टर आवश्यक आहे).

मग, लेन्सचा व्यास लक्षात घेऊन, एक पाईप किंवा त्याऐवजी दोन पाईप्स तयार करणे आवश्यक आहे - एक दुसर्यामध्ये घट्ट बसला पाहिजे. शिवाय, परिणामी संरचनेची लांबी (विस्तारित स्थितीत) लेन्सच्या फोकल लांबीच्या बरोबरीची असावी. आमच्या बाबतीत, 1 मीटर (लेन्स (+1) डायऑप्टरसाठी).

पाईप्स कसे बनवायचे? हे करण्यासाठी, आपल्याला योग्य व्यासाच्या फ्रेमवर कागदाचे अनेक स्तर गुंडाळणे आवश्यक आहे, त्यांना इपॉक्सी राळ (आपण इतर गोंद वापरू शकता, परंतु शेवटचे स्तर इपॉक्सीसह मजबूत करण्यासाठी चांगले आहेत). अपार्टमेंटच्या दुरुस्तीनंतर निष्क्रिय पडलेल्या वॉलपेपरचे अवशेष तुम्ही वापरू शकता. आपण फायबरग्लाससह प्रयोग करू शकता, नंतर ते अधिक गंभीर डिझाइन असेल.

पुढे, आम्ही ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स (+1) डायऑप्टर बाहेरील ट्यूबमध्ये आणि डायऑप्टरला आतील आयपीस (+3) मध्ये एम्बेड करतो. ते कसे करायचे? लेन्सची अचूक समांतरता आणि संरेखन सुनिश्चित करण्यासाठी आपली कल्पनाशक्ती ही मुख्य गोष्ट आहे. या प्रकरणात, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की जेव्हा पाईप्स वेगळे केले जातात तेव्हा लेन्समधील अंतर वस्तुनिष्ठ लेन्सच्या फोकल लांबीच्या आत आहे, आमच्या बाबतीत ते 1 मीटर आहे. भविष्यात, हे पॅरामीटर बदलून, आम्ही आमच्या प्रतिमेची तीक्ष्णता समायोजित करू.

दुर्बिणीच्या सोयीस्कर वापरासाठी, स्पष्टपणे निराकरण करण्यासाठी ट्रायपॉड आवश्यक आहे. उच्च मोठेपणाच्या वेळी, ट्यूबचा थोडासा थरकाप झाल्याने प्रतिमा अस्पष्ट होते.

तुमच्याकडे लेन्स असतील तर तुम्ही ते ओळखू शकता केंद्रस्थ लांबीखालील प्रकारे: फोकस सूर्यप्रकाशसर्वात लहान शक्य बिंदू प्राप्त करण्यासाठी सपाट पृष्ठभागावर. लेन्स आणि पृष्ठभाग यांच्यातील अंतर ही फोकल लांबी आहे.

तर, दुर्बिणीचे 50 पट मोठेीकरण साध्य करण्यासाठी, लेन्स (+3) डायऑप्टरपासून 1 मीटर अंतरावर (+1) डायऑप्टरमध्ये लेन्स ठेवणे आवश्यक आहे.

100x मॅग्निफिकेशनसाठी, आम्ही लेन्स (+0.5) आणि (+3) त्यांच्यामधील अंतर 2 मीटरने बदलून वापरतो.

आणि या व्हिडिओमध्ये - समान दुर्बिणी तयार करण्याची प्रक्रिया:

आनंदी खगोलशास्त्रीय दृश्य!

(11,426 वेळा भेट दिली, 1 भेटी आज)

बरेच लोक दुर्बिणीला एक अतिशय जटिल उपकरण मानतात जे घरी स्वतः बनवता येत नाही. हे अगदी आधुनिक उपकरणांसाठी खरे आहे जटिल डिझाइन, परंतु आपल्या स्वत: च्या हातांनी एक साधी दुर्बीण बनवणे वास्तविक आहे. या लेखात, आपण अवघ्या काही तासांत दुर्बिणी कशी बनवायची ते शिकाल.

सूचनांचे अनुसरण करून, आपण 30, 50 किंवा 100 वेळा मोठेपणासह दुर्बीण बनवू शकता.तिन्ही आवृत्त्यांची रचना समान आहे आणि केवळ वस्तुनिष्ठ लेन्स आणि उलगडलेल्या लांबीमध्ये फरक आहे.

तुला गरज पडेल:

• व्हाटमन;
• सरस;
• काळी शाई किंवा पेंट;
• दोन ऑप्टिकल लेन्स.

अशी उपकरणे एकत्र करण्याची तुमची ही पहिलीच वेळ असल्यास, 50x मोठेपणासह दुर्बिणी बनवण्याचा प्रयत्न करणे चांगले आहे.

लेन्स

ड्रॉईंग पेपरच्या शीटवरून आम्ही 60-65 सेमी लांबीचा पाईप रोल करतो. व्यास वस्तुनिष्ठ लेन्सच्या व्यासापेक्षा थोडा मोठा करणे आवश्यक आहे. मानक चष्मा लेन्स वापरताना, ट्यूबचा व्यास सुमारे 6 सेमी असेल. नंतर शीट उघडा आणि आतील बाजूस काळ्या शाईने रंगवा. अशा प्रकारे, आतील पृष्ठभागदुर्बिणी काळी असेल, यामुळे भटक्या प्रकाशाची शक्यता वगळली जाईल (निरीक्षणाच्या वस्तूतून नाही).

परिमाणे निर्धारित केल्यानंतर, व्यास आणि शीटची एक बाजू पेंट केली जाते, आपण शीट रोल करू शकता आणि गोंदाने त्याचे निराकरण करू शकता. +1 डायऑप्टरची वस्तुनिष्ठ लेन्स ट्यूबच्या शेवटी, दात असलेल्या कार्डबोर्डच्या दोन रिम्स (आकृतीमध्ये दर्शविलेले) वापरून निश्चित केली पाहिजे.

1 - वस्तुनिष्ठ भिंग,
2 - आयपीस लेन्स,
3 - लेन्स माउंट,
4 - आयपीस लेन्ससाठी ट्यूब निश्चित करणे,
5 - प्रतिमा उलट करण्यासाठी अतिरिक्त लेन्स,
6 - डायाफ्राम

आयपीस

आपल्या स्वत: च्या हातांनी टेलिस्कोप बनवण्याची पुढील पायरी म्हणजे एक आयपीस तयार करणे.
आयपीस लेन्स, उदाहरणार्थ, तुटलेल्या दुर्बिणीतून बाहेर काढले जाऊ शकते. लेन्सची फोकल लांबी (f) 3 - 4 सेमी असावी. हे अंतर निर्धारित केले जाते खालील प्रकारे: दूरच्या स्त्रोताकडून थेट प्रकाश (उदाहरणार्थ, सूर्य) लेन्सवर, लेन्स ज्या स्क्रीनवर तुम्ही बीम प्रक्षेपित करत आहात त्यापासून दूर हलवा. लेन्स आणि स्क्रीनमधील अंतर ज्यावर प्रकाश बीम एका लहान बिंदूमध्ये केंद्रित आहे आणि फोकल लांबी (f) असेल.

कागदाची शीट अशा व्यासाच्या नळीत गुंडाळा की त्यात आयपीस चिकटून बसेल. लेन्सवर मेटल फ्रेम असल्यास, अतिरिक्त फास्टनिंगची आवश्यकता नाही.

आयपीससह तयार केलेली नळी मध्यभागी छिद्रे असलेली दोन कार्डबोर्ड वर्तुळे वापरून मोठ्या ट्यूबमध्ये निश्चित केली जाते. आयपीस असलेली ट्यूब मुक्तपणे हलली पाहिजे, परंतु थोड्या प्रयत्नांनी.

घरगुती दुर्बीण तयार आहे.फक्त त्यात एक लहान वजा आहे - एक उलटी प्रतिमा. खगोलीय वस्तूंचे निरीक्षण करताना, हे अजिबात गैरसोय नाही, परंतु जर तुम्ही भूप्रदेशातील वस्तूंचे निरीक्षण केले तर तुम्हाला काही गैरसोयीचा अनुभव येईल. इमेज फ्लिप करण्यासाठी, आयपीस ट्यूबमध्ये 3-4 सेमी फोकस असलेली दुसरी लेन्स स्थापित करणे आवश्यक आहे.

30x विस्तारासह दुर्बिण+ 2 डायऑप्टर्स आणि लांबीच्या लेन्सशिवाय (सुमारे 70 सेमी, उलगडलेले) वर वर्णन केलेल्यापेक्षा वेगळे नाही.

100x विस्तारासह दुर्बिण, सुमारे दोन मीटर लांब असेल आणि +0.5 डायऑप्टर लेन्सची आवश्यकता असेल. अशा घरगुती दुर्बिणीमुळे तुम्हाला चंद्राजवळील "समुद्र", खड्डे, लावा भरलेली मैदाने, पर्वतरांगा पाहता येतील. आपणास आकाशात मंगळ आणि शुक्र देखील आढळू शकतात, त्यांचा आकार मोठ्या वाटाणासारखा असेल. आणि जर दृष्टी तीक्ष्ण असेल तर आपापसात मोठ्या संख्येनेतारे आढळू शकतात आणि बृहस्पति.

अशी प्रतिमा शक्तिशाली दुर्बिणीलहान लेन्सचा व्यास असल्‍याने iridescence द्वारे खराब होऊ शकते. हे विवर्तनाच्या घटनेमुळे होते. डायाफ्राम (2-3 सेमी व्यासाची छिद्र असलेली काळी प्लेट) वापरून हा प्रभाव अंशतः कमी केला जाऊ शकतो. छिद्र त्या बिंदूवर सेट केले जाते जेथे लेन्समधील किरण फोकसमध्ये एकत्रित होतात. स्क्रीन वापरून ही जागा निश्चित केली जाते.

अशा परिष्करणानंतर, प्रतिमा अधिक स्पष्ट होईल, परंतु काही चमक गमावेल.

जर तुम्ही व्हॉटमॅन पेपरमधून दोन मीटरची दुर्बीण एकत्र करत असाल, तर तुम्हाला याची जाणीव असली पाहिजे की ती लेन्सच्या वजनाखाली वाकून सेटिंग्ज ठोठावेल. पाईपची भूमिती राखण्यासाठी, दोन्ही बाजूंनी लाकडी स्लॅट्स जोडल्या पाहिजेत.

अशा प्रकारे आपण आपल्या स्वत: च्या हातांनी दुर्बिणी बनवू शकता. सर्वात शक्तिशाली नाही, परंतु खगोलशास्त्रात रस निर्माण करण्यासाठी पुरेसा चांगला आहे.

तुमच्यासाठी मनोरंजक आणि रोमांचक निरीक्षणे.

जर तुम्ही दुर्बिणीद्वारे खगोलीय पिंडांचे निरीक्षण करण्याचा आनंद कधीही अनुभवला नसेल, कारण हे उपकरण घरी असणे तुम्हाला महाग वाटत असेल, तर ते स्वतः बनवून पहा. सर्वात सोपी असेल केप्लर प्रणालीची दुर्बीण - गॅलिलिओच्या दुर्बिणीसारखे काहीतरी होते. त्यामध्ये, प्रतिमा उलटी दिसते, परंतु खगोलीय पिंडांचे निरीक्षण करताना हे पूर्णपणे अप्रासंगिक आहे. 50x मॅग्निफिकेशनसह या उपकरणाच्या निर्मितीसाठी, आपल्याला फक्त दोन लेन्स, दोन ट्यूब - पुठ्ठा, प्लास्टिक किंवा धातू, काळा मॅट पेंट आणि गोंद आवश्यक असेल.

वस्तुनिष्ठ लेन्स

वस्तुनिष्ठ भिंग म्हणून (चित्र पाहा), तुम्ही जुन्या चष्म्यातील काच वापरू शकता किंवा ऑप्टिकल स्टोअरमधून ऑर्डर करू शकता. लेन्स 0.5-2 डायऑप्टर्सची शक्ती असावी. ही एक लेन्स आहे ज्याची फोकल लांबी 2 ते 0.5 मीटर आहे. एका सपाट प्रकाशाच्या पृष्ठभागावर लेन्सद्वारे दूरच्या एका चमकदार वस्तूला प्रक्षेपित करून, या पृष्ठभागावर तिची स्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करून फोकल लांबी तपासली जाऊ शकते. नंतर लेन्सपासून पृष्ठभागापर्यंतचे अंतर मोजा. 1 मीटर (1 डायऑप्टरची शक्ती) च्या फोकल लांबीसह लेन्स सर्वोत्तम अनुकूल आहेत. अशा लेन्ससह, ट्यूब खूप अवजड आणि लक्षणीय रंग विकृतीशिवाय राहणार नाही, जी लेन्सची फोकल लांबी कमी झाल्यामुळे वाढते.

व्यासामध्ये, उद्दिष्टाची लेन्स 10 मिमी पेक्षा जास्त नसावी, अन्यथा आपण ज्या ऑब्जेक्टचा नंतर विचार करता ते रंगाच्या हलोमुळे मोठ्या प्रमाणात विकृत होईल. जर तुमच्याकडे मोठ्या वस्तुनिष्ठ लेन्स असतील तर ते कमी करणे सोपे होईल. परिघाभोवती लेन्स पीसणे आवश्यक नाही. उपयुक्त भाग सोडून त्यातील अनावश्यक भाग एखाद्या गोष्टीने बंद करणे पुरेसे आहे. हे करण्यासाठी, तुम्ही कोणत्याही अर्धपारदर्शक सामग्रीपासून फ्रेम किंवा वॉशर बनवू शकता - गडद प्लास्टिक, जाड रंगीत पुठ्ठा, रबर इ. वॉशरचा व्यास वस्तुनिष्ठ लेन्सच्या व्यासाइतकाच असावा आणि त्यात छिद्र असावे. ते 10 मिमी असावे. अशा प्रकारे, फ्रेम किंवा वॉशर वस्तुनिष्ठ लेन्सचे अवांछित क्षेत्र कव्हर करेल आणि त्याचा आवश्यक भाग उघडा ठेवेल.

आयपीस लेन्स

आयपीस म्हणून, आपल्याला 10-40 मिमीच्या फोकल लांबीसह लहान लेन्सची आवश्यकता असेल.
टेलिस्कोपचे मोठेीकरण थेट लेन्स आणि आयपीसच्या फोकल लांबीवर अवलंबून असते, ज्याची गणना सूत्रानुसार केली जाते: लेन्सची फोकल लांबी (मिमी) / आयपीसची फोकल लांबी (मिमी) = मॅग्निफिकेशन फॅक्टर. अशाप्रकारे, उद्दिष्टाची फोकल लांबी जितकी जास्त असेल आणि आयपीसची फोकल लांबी जितकी लहान असेल तितकी दुर्बिणीचे मोठेीकरण जास्त होईल. परंतु याचा गैरवापर होऊ नये, कारण इतके साधे बांधकाम देऊ शकत नाही सामान्य चित्र 100x पेक्षा जास्त वाढीवर. इष्टतम मूल्ये 30-50 पट वाढतील. उदाहरणार्थ, 1000 मिमीच्या लेन्सची फोकल लांबी आणि 20 मिमीच्या आयपीस फोकल लांबीसह, विस्तार 50x (1000/20=50) असेल.

आयपीस आणि वस्तुनिष्ठ नळ्या

दुर्बिणीमध्ये दोन नळ्यांचे कनेक्शन असणे आवश्यक आहे - वस्तुनिष्ठ लेन्स असलेली एक ट्यूब आणि आयपीस लेन्स असलेली एक ट्यूब. आयपीस ट्यूब लहान व्यासाची असावी आणि काही घर्षणासह वस्तुनिष्ठ ट्यूबमध्ये बसली पाहिजे. जर ट्यूबच्या भिंतींमधील अंतर मोठे असेल तर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, आपण कोणत्याही सामग्रीमधून (धातू, लाकूड, प्लास्टिक, वळलेले पुठ्ठा ...) सीलिंग स्लीव्ह निवडू किंवा बनवू शकता.

ट्यूबच्या काठावर (काठावरुन काही इंडेंटेशनसह), लेन्स आपल्याला ज्ञात असलेल्या कोणत्याही प्रकारे जोडलेले आहेत. त्यांना चिकटविणे सोपे आहे. ही आधीच सर्जनशीलतेची बाब आहे.

नळ्यांची लांबी कशी निवडावी? एकत्र केल्यावर, संरचनेची लांबी वस्तुनिष्ठ लेन्स आणि आयपीस लेन्सच्या फोकल लांबीच्या बेरीजशी संबंधित असणे आवश्यक आहे. आमच्या उदाहरणाच्या बाबतीत, हे ~ 1020 मिमी आहे. वस्तुनिष्ठ ट्यूब संपूर्ण असेंब्लीच्या लांबीच्या तीन चतुर्थांश असावी.

नळ्यांची लांबी निवडताना, एखाद्याने हे लक्षात घेतले पाहिजे की तयार झालेल्या दुर्बिणीतील प्रतिमेच्या तीक्ष्णतेवर लक्ष केंद्रित करणे आयपीस ट्यूबला उद्देशाच्या दिशेने किंवा त्यापासून दूर हलवून मॅन्युअली सेट केले जाते.

महत्वाचे! कॉन्ट्रास्टमध्ये तीव्र घसरण आणि चिंतन केलेल्या वस्तूंवर चकाकी दिसणे टाळण्यासाठी, दोन्ही नळ्यांचे आतील भाग शाई किंवा मॅट ब्लॅक पेंटने काळे करणे आवश्यक आहे. आपण त्यांच्यामध्ये लेन्स निश्चित करण्यापूर्वी हे करणे उचित आहे.

1 - वस्तुनिष्ठ लेन्स. 2 - फ्रेम (वॉशर). 3 - आयपीस लेन्स. 4 - लेन्स ट्यूब. 5 - आयपीस ट्यूब. 6 - बुशिंग-सील. 7 - फोकल लांबी.

काय आणि कधी पाहणे मनोरंजक आहे?

निरीक्षणाच्या सुलभतेसाठी, कोणताही ट्रायपॉड वापरणे अत्यंत इष्ट आहे.

अशा दुर्बिणीसाठी निरीक्षणाचा मुख्य उद्देश अर्थातच चंद्र असेल. त्यावर, गॅलिलिओप्रमाणे, आपण अनेक खड्डे आणि पर्वत पाहू शकता. सर्वोत्तम वेळत्याच्या निरीक्षणासाठी - जेव्हा ते क्षितिजाच्या वर असते आणि चंद्रकोराच्या जवळ एक टप्पा असतो. पौर्णिमेदरम्यान, तुम्हाला त्याच्या पृष्ठभागावर थोडेसे स्वारस्य दिसेल. सूर्याचे निरीक्षण करण्याचा कधीही प्रयत्न करू नका, अन्यथा फोकस केलेल्या बीमने तुमची डोळयातील पडदा जाळून तुमची दृष्टी गमावू शकता!

गुरूकडे पाहिल्यास, आपण त्याची डिस्क आणि चार गॅलिलियन उपग्रह पाहू शकता. शुक्रावर, आपण सिकल किंवा चंद्रकोरच्या रूपात चरण पाहू शकता.

फार पूर्वी, प्रख्यात राजा डेव्हिड याने स्वर्गीय शरीरांचे निरीक्षण करत असे गायले: “प्रभु, आमच्या देवा! … तुझा गौरव स्वर्गापर्यंत पसरलेला आहे! जेव्हा मी तुझ्या आकाशाकडे, तुझ्या बोटांच्या कार्याकडे, तू स्थापित केलेल्या चंद्र आणि तार्‍यांकडे पाहतो, तेव्हा मनुष्य म्हणजे काय, की तू त्याची आठवण करतो आणि मनुष्यपुत्र, की तू त्याला भेटतोस? (बायबल. स्तोत्र ८:४-५).

तुमच्या कामात आणि आनंददायी निरीक्षणासाठी शुभेच्छा!

माझ्या अगदी दूरच्या बालपणात, मला खगोलशास्त्रावरील एक काव्यसंग्रह त्याहूनही दूरच्या वर्षांमध्ये सापडला, जो शाळेत खगोलशास्त्र हा विषय असताना मला सापडला नाही. रात्रीच्या आकाशात कमीतकमी एका डोळ्याने पाहण्यासाठी मी ते छिद्रांमध्ये वाचले आणि दुर्बिणीचे स्वप्न पाहिले, परंतु ते कार्य करत नाही. तो अशा खेडेगावात लहानाचा मोठा झाला जिथे या गोष्टीसाठी ना ज्ञान होते ना कोणी मार्गदर्शक. आणि त्यामुळे छंद नाहीसा झाला. पण वयानुसार इच्छा राहिली हे मला कळलं. मी इंटरनेटवरून गेलो, असे लोक आढळले ज्यांना दुर्बिणी बांधणे आणि दुर्बिणी एकत्र करणे, आणि अगदी काय, आणि सुरवातीपासून - बरेच काही. विशेष मंचांमधून मी माहिती, सिद्धांत गोळा केले आणि नवशिक्यासाठी एक लहान दुर्बिणी बनवण्याचा निर्णय घेतला.

टेलिस्कोप म्हणजे काय हे मला आधी विचारा, मी म्हणेन - एक पाईप, एकीकडे तुम्ही पाहता, दुसरे तुम्ही निरीक्षणाच्या वस्तूकडे निर्देशित करता, एका शब्दात, स्पायग्लास, परंतु मोठा आकार. परंतु असे दिसून आले की दुर्बिणीच्या बांधकामासाठी ते मुख्यतः भिन्न डिझाइन वापरतात, ज्याला न्यूटोनियन टेलिस्कोप देखील म्हणतात. अनेक फायद्यांसह, इतर दुर्बिणीच्या डिझाइनच्या तुलनेत त्याचे फारसे तोटे नाहीत. त्याच्या ऑपरेशनचे तत्त्व आकृतीवरून स्पष्ट आहे - दूरच्या ग्रहांचा प्रकाश आरशावर पडतो, ज्याचा आदर्श पॅराबॉलिक आकार असतो, नंतर प्रकाश फोकस केला जातो आणि दुसरा वापरून पाईपमधून बाहेर काढला जातो, 45 अंशांवर स्थापित केला जातो. अक्ष, तिरपे, एक आरसा, ज्याला म्हणतात - कर्ण. नंतर प्रकाश आयपीसमध्ये आणि निरीक्षकाच्या डोळ्यात प्रवेश करतो.


टेलिस्कोप हे एक अचूक ऑप्टिकल उपकरण आहे, त्यामुळे उत्पादन करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. याआधी, घटकांची रचना आणि स्थापना स्थानांची गणना करणे आवश्यक आहे. इंटरनेटवर आहेत ऑनलाइन कॅल्क्युलेटरटेलिस्कोपची गणना करणे आणि ते न वापरणे हे पाप आहे, परंतु ऑप्टिक्सची मूलभूत माहिती जाणून घेणे देखील दुखापत नाही. मला कॅल्क्युलेटर आवडला.

तत्वतः, दुर्बिणी बनवण्यासाठी कोणत्याही अलौकिक गोष्टीची आवश्यकता नाही, मला वाटते की मागील खोलीतील कोणत्याही आर्थिक व्यक्तीकडे एक लहान लेथ आहे, कमीतकमी लाकडासाठी आणि अगदी धातूसाठी. आणि जर मिलिंग मशीन देखील असेल तर - मला पांढरा हेवा वाटतो. आणि प्लायवूड कापण्यासाठी घरगुती CNC लेसर मशीन आणि 3D प्रिंटिंग मशीनसाठी हे आता अजिबात असामान्य नाही. दुर्दैवाने, माझ्याकडे वरील सर्व गोष्टींमधून फार्मवर काहीही नाही, एक हातोडा, ड्रिल, हॅकसॉ, इलेक्ट्रिक जिगसॉ, व्हाइस आणि लहान हाताचे साधन, शिवाय डब्यांचा गुच्छ, पाईप्स, बोल्ट, नट, वॉशर आणि इतर गॅरेज स्क्रॅप मेटलचे विखुरलेले ट्रे, जे फेकून दिलेले दिसते, परंतु ही खेदाची गोष्ट आहे.

आरशाचा आकार (व्यास 114 मिमी) निवडताना, मला असे वाटते की मी सोनेरी मध्यम निवडले आहे, एकीकडे, असा धावणारा आकार फारसा लहान नाही, तर दुसरीकडे, किंमत इतकी मोठी नाही की आर्थिक त्रास सहन करण्‍यासाठी घातक अपयशाचे प्रकरण. शिवाय, मुख्य कार्य म्हणजे चुका जाणवणे, समजून घेणे आणि त्यातून शिकणे. जरी, ते सर्व मंचांमध्ये म्हणतात त्याप्रमाणे, सर्वोत्कृष्ट दुर्बिणी ही ती आहे ज्यामध्ये ते निरीक्षण करतात.

आणि म्हणूनच, माझ्या पहिल्यासाठी, मला आशा आहे की शेवटची नाही, दुर्बिणीसाठी, मी 114 मिमी व्यासाचा आणि अॅल्युमिनियम कोटिंगसह एक गोलाकार मुख्य आरसा निवडला, 900 मिमीचा फोकस आणि एक इंच लहान कर्ण असलेल्या अंडाकृती सारख्या आकाराचा कर्ण आरसा. अशा आरशाच्या परिमाणे आणि फोकल लांबीसह, गोलाकार आणि पॅराबोलाच्या आकारांमधील फरक नगण्य आहेत, म्हणून स्वस्त गोलाकार आरसा वापरला जाऊ शकतो.

नवशिन यांच्या पुस्तकानुसार, हौशी खगोलशास्त्रज्ञ टेलिस्कोप (1979) नुसार अशा आरशासाठी पाईपचा आतील व्यास किमान 130 मिमी असावा. अर्थात, अधिक चांगले आहे. आपण कागद आणि इपॉक्सी किंवा टिनपासून स्वतः पाईप बनवू शकता, परंतु तयार स्वस्त सामग्री न वापरणे हे पाप आहे - यावेळी डीएन 160 मीटर सीवर पीव्हीएच पाईप, बांधकाम स्टोअरमध्ये 4.46 युरोमध्ये विकत घेतले. 4 मिमीची भिंतीची जाडी मला ताकदीच्या दृष्टीने पुरेशी वाटली. Sawed आणि सहज प्रक्रिया. 6 मिमी भिंतीची जाडी असलेली एक असली तरी ती मला थोडी जड वाटली. ते कापण्यासाठी, मला त्यावर क्रूरपणे बसावे लागले, डोळ्यांनी कोणतीही अवशिष्ट विकृती दिसली नाही. अर्थात, सौंदर्यशास्त्रज्ञ सांगतील की तुम्ही मेंढ्यासाठी नळीद्वारे ताऱ्यांकडे कसे पाहू शकता. परंतु वास्तविक रुकोपोपोव्हत्सेव्हसाठी हा अडथळा नाही.

येथे ती आहे, सौंदर्य

मिररचे पॅरामीटर्स जाणून घेतल्यास, आपण वरील कॅल्क्युलेटर वापरून दुर्बिणीची गणना करू शकता. सर्व काही त्वरित स्पष्ट होत नाही, परंतु जसे आपण तयार करता, सर्व काही ठिकाणी येते, मुख्य गोष्ट, नेहमीप्रमाणे, सिद्धांतावर अडकणे नाही, परंतु सरावाने ते एकत्र करणे.

कुठून सुरुवात करायची? मी माझ्या मते, सर्वात कठीण - कर्ण मिरर संलग्नक बिंदूसह प्रारंभ केला. मी आधीच लिहिल्याप्रमाणे, दुर्बिणीच्या निर्मितीसाठी अचूकतेची आवश्यकता असते, परंतु ते समान कर्णरेषाच्या मिररची स्थिती समायोजित करण्याची शक्यता नाकारत नाही. कोणतेही बारीक समायोजन नाही. एका स्टँडवर, तीन स्ट्रेच मार्क्सवर, चार आणि इतरांवर कर्ण मिरर जोडण्यासाठी अनेक योजना आहेत. प्रत्येकाचे त्याचे फायदे आणि तोटे आहेत. माझ्या कर्णरेषेचे आकारमान, वजन आणि म्हणूनच त्याचे फास्टनिंग्स, चला पाहू या, लहान असल्याने, मी तीन-बीम फास्टनिंग सिस्टम निवडली. स्ट्रेच मार्क्स म्हणून, मी 0.2 मिमी जाडी असलेली स्टेनलेस स्टीलची सापडलेली समायोजित शीट वापरली. मजबुतीकरण म्हणून, मी 22 मिमी पाईपसाठी 24 मिमीच्या बाह्य व्यासासह, माझ्या कर्णापेक्षा किंचित लहान, तसेच M5 बोल्ट आणि M3 बोल्टसाठी कॉपर कपलिंग वापरले. M5 सेंट्रल बोल्टमध्ये एक शंकूच्या आकाराचे हेड असते, जे M8 वॉशरमध्ये घातलेले असते, ते बॉल बेअरिंगचे काम करते आणि समायोजनादरम्यान तुम्हाला M3 अॅडजस्टिंग बोल्टसह कर्णरेषेला तिरपा करण्याची परवानगी देते. प्रथम मी वॉशर सोल्डर केले, नंतर ते एका कोनात कापले आणि खडबडीत सॅंडपेपरच्या शीटवर 45 अंशांवर समायोजित केले. दोन्ही भागांनी (एक पूर्णपणे भरलेला, दुसरा 5 मिमी छिद्रातून) पाच मिनिटांच्या दोन-घटक इपॉक्सी अॅडेसिव्ह मोमेंटच्या 14 मिली पेक्षा कमी घेतला. नोडचा आकार लहान असल्याने, सर्वकाही ठेवणे खूप कठीण आहे आणि ते योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी, समायोजन आर्म पुरेसे नाही. परंतु हे फारच वाईट नाही, कर्ण मिरर अगदी सहजतेने समायोजित केले आहे. मी गरम मेणात नटांसह बोल्ट बुडवले जेणेकरून ओतताना राळ चिकटणार नाही. या असेंब्लीच्या निर्मितीनंतरच मी मिरर ऑर्डर केले. कर्ण मिरर स्वतः दुहेरी बाजूंच्या फोम टेपला चिकटवलेला होता.


स्पॉयलरच्या खाली या प्रक्रियेचे काही फोटो आहेत.

कर्ण मिरर असेंब्ली

पाईपसह हाताळणी खालीलप्रमाणे होती: मी जादा कापून काढला आणि पाईपमध्ये मोठ्या व्यासाचा सॉकेट असल्याने, मी ते कर्ण कंस जोडण्यासाठी क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी वापरले. मी अंगठी कापली आणि इपॉक्सीसह पाईपवर ठेवली. जरी पाईपची कडकपणा पुरेशी आहे, माझ्या मते ते अनावश्यक होणार नाही. पुढे, जसे घटक आले, मी त्यात छिद्र पाडले आणि छिद्र केले, बाहेरील बाजूस सजावटीच्या फिल्मसह पेस्ट केले. खूप महत्वाचा मुद्दा- आतून पाईपचे पेंटिंग. ते असे असावे की ते शक्य तितके प्रकाश शोषून घेते. दुर्दैवाने, विकले जाणारे पेंट्स, अगदी मॅट, अजिबात योग्य नाहीत. एक विशेष आहे यासाठी पेंट करा, परंतु ते महाग आहेत. मी हे केले - एका फोरमच्या सल्ल्यानुसार, मी स्प्रे पेंटने आतून झाकले, नंतर पाईपमध्ये राईचे पीठ ओतले, दोन टोकांना फॉइलने झाकले, ते चांगले वळवले - ते हलवले, जे चिकटले नाही ते बाहेर हलवले आणि पुन्हा पेंट सह उडवले. हे खूप चांगले निघाले, आपण चिमणीसारखे दिसत आहात.


मुख्य मिररचे माउंट 12 मिमी जाड प्लायवुडच्या दोन डिस्कने बनवले होते. एक पाईपचा व्यास 152 मिमी, दुसरा मुख्य आरशाचा व्यास 114 मिमी. डिस्कला चिकटलेल्या चामड्याच्या तीन वर्तुळांवर आरसा बसलेला असतो. मुख्य गोष्ट अशी आहे की आरसा घट्ट पकडलेला नाही, मी कोपरे खराब केले, त्यांना इलेक्ट्रिकल टेपने गुंडाळले. आरसा स्वतः पट्ट्यांसह जागी धरला जातो. दोन डिस्क स्प्रिंग्ससह तीन M6 ऍडजस्टिंग बोल्ट आणि तीन लॉकिंग बोल्ट, M6 देखील वापरून मुख्य आरसा समायोजित करण्यासाठी एकमेकांच्या सापेक्ष हलविण्यास सक्षम आहेत. नियमांनुसार, मिरर थंड करण्यासाठी डिस्कमध्ये छिद्र असावेत. परंतु माझी दुर्बीण घरी साठवली जाणार नाही (ते गॅरेजमध्ये असेल), तर तापमान समीकरण संबंधित नाही. या प्रकरणात दुसरी डिस्क एकाच वेळी धूळ-प्रूफ मागील कव्हरची भूमिका बजावते.

फोटोमध्ये, माउंट आधीपासूनच मिररसह आहे, परंतु मागील डिस्कशिवाय.


उत्पादन प्रक्रियेचा फोटो.

मुख्य मिरर माउंट

मी सपोर्ट म्हणून डॉब्सोनियन माउंट वापरले. साधने आणि सामग्रीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून, इंटरनेटवर बरेच भिन्न बदल आहेत. समावेश होतो तीन भाग, पहिली ज्यामध्ये दुर्बिणीची नळी स्वतःच क्लॅम्प केली जाते -


नारिंगी वर्तुळे हे पाईपचे कापलेले गोल असतात, ज्यामध्ये 18 मिमी प्लायवुडची वर्तुळे घातली जातात आणि इपॉक्सीने भरलेली असतात. तो निघाला घटकस्लाइडिंग बेअरिंग.


दुसरा - जिथे पहिला ठेवला आहे, दुर्बिणीच्या नळीला अनुलंब हलवण्याची परवानगी देते. आणि तिसरा एक अक्ष आणि पाय असलेले वर्तुळ आहे, ज्यावर दुसरा भाग ठेवला आहे, तो फिरवण्याची परवानगी देतो.


टेफ्लॉनचे तुकडे त्या ठिकाणी स्क्रू केले जातात जेथे भागांना आधार दिला जातो, ज्यामुळे तुम्हाला सहजपणे आणि धक्का न लावता एक भाग दुसऱ्याच्या सापेक्ष हलवता येतो.

असेंब्ली आणि आदिम सेटिंग्ज नंतर, पहिल्या चाचण्या उत्तीर्ण झाल्या.


लगेच एक समस्या उद्भवली. मी सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले हुशार लोकचाचणी न करता मुख्य आरसा बसविण्यासाठी छिद्रे ड्रिल करू नका. त्याने पाईपला फरकाने पाहिले हे चांगले आहे. आरशाची फोकल लांबी 900 मिमी नसून सुमारे 930 मिमी होती. मला नवीन छिद्रे ड्रिल करावी लागली (जुने इलेक्ट्रिकल टेपने सील केलेले होते) आणि मुख्य आरसा पुढे हलवावा लागला. मी फक्त फोकसमध्ये काहीही पकडू शकलो नाही, मला फोकसमधूनच आयपीस उचलावा लागला. या सोल्यूशनचा तोटा असा आहे की शेवटपासून फास्टनिंग आणि ऍडजस्टिंग बोल्ट पाईपमध्ये लपलेले नाहीत. पण चिकटून रहा. मुळात शोकांतिका नाही.

मोबाईलने चित्रीकरण केले. त्या वेळी फक्त एक 6 मिमी आयपीस होता, मिरर आणि आयपीसच्या फोकल लांबीचे प्रमाण मोठेपणाचे प्रमाण आहे. IN हे प्रकरणहे 930/6=155 वेळा बाहेर वळते.
चाचणी क्रमांक 1. ऑब्जेक्टला 1 किमी.




क्रमांक दोन. 3 किमी.



मुख्य परिणाम प्राप्त झाला आहे - दुर्बिणी कार्यरत आहे. हे स्पष्ट आहे की ग्रह आणि चंद्राचे निरीक्षण करण्यासाठी चांगले संरेखन आवश्यक आहे. त्यासाठी एक कोलिमेटर मागवला होता, तसेच, आणखी एक 20 मिमी आयपीस आणि पौर्णिमेला चंद्रासाठी फिल्टर. त्यानंतर, पाईपमधील सर्व घटक काढून टाकले गेले आणि अधिक काळजीपूर्वक, मजबूत आणि अधिक अचूकपणे परत ठेवले.

आणि शेवटी, या सर्वांचा उद्देश निरीक्षण आहे. दुर्दैवाने, नोव्हेंबरमध्ये जवळजवळ तारांकित रात्री नव्हत्या. चंद्र आणि बृहस्पति या दोनच वस्तूंचे निरीक्षण करण्यात यश आले. चंद्र डिस्कसारखा दिसत नाही, तर भव्यपणे जाणारा लँडस्केप दिसतो. 6 मिमीच्या आयपीससह, त्याचा फक्त काही भाग बसतो. आणि बृहस्पति आणि त्याचे चंद्र फक्त एक परीकथा आहेत, जे अंतर आपल्याला वेगळे करते. हे रेषेवर उपग्रह तारे असलेल्या पट्टेदार बॉलसारखे दिसते. या रेषांचे रंग ओळखले जाऊ शकत नाहीत; येथे आपल्याला वेगळ्या आरशासह दुर्बिणीची आवश्यकता आहे. पण तरीही, ते मंत्रमुग्ध करणारे आहे. वस्तूंचे छायाचित्रण करण्यासाठी, आपल्याला अतिरिक्त उपकरणे आणि दुसर्या प्रकारच्या दुर्बिणीची आवश्यकता आहे - लहान फोकल लांबीसह वेगवान. म्हणून, येथे फक्त इंटरनेटवरून एक फोटो आहे, जे अशा दुर्बिणीने काय दिसते ते अचूकपणे स्पष्ट करते.

दुर्दैवाने, शनीचे निरीक्षण करण्यासाठी, तुम्हाला वसंत ऋतूची प्रतीक्षा करावी लागेल, परंतु सध्या, नजीकच्या भविष्यात, मंगळ, शुक्र.

हे स्पष्ट आहे की मिरर बांधकामाच्या सर्व खर्चापासून दूर आहेत. त्याशिवाय काय खरेदी केले याची यादी येथे आहे.

दर्जेदार दुर्बिणीसाठी स्पेक्टेकल लेन्स ही चांगली सामग्री आहे. तुम्ही चांगली दुर्बीण विकत घेण्यापूर्वी, तुम्ही स्वत: स्वस्तात बनवू शकता आणि उपलब्ध निधी. जर तुम्हाला किंवा तुमच्या मुलाला खगोलीय निरीक्षणांसह वाहून जायचे असेल तर इमारत घरगुती दुर्बीणऑप्टिकल उपकरणांचा सिद्धांत आणि निरीक्षणांचा सराव या दोन्हींचा अभ्यास करण्यास मदत करेल.

चष्म्याच्या चष्म्यांपासून तयार केलेली रीफ्रॅक्टर दुर्बीण आपल्याला आकाशात जास्त दाखवणार नाही हे तथ्य असूनही, परंतु मिळालेला अनुभव आणि ज्ञान अमूल्य असेल. त्यानंतर, जर तुम्हाला दुर्बिणी बांधण्यात स्वारस्य असेल, तर तुम्ही न्यूटनच्या सिस्टीम सारख्या अधिक प्रगत परावर्तित दुर्बिणी तयार करू शकता (आमच्या साइटचे इतर विभाग पहा).

तीन प्रकार आहेत ऑप्टिकल दुर्बिणी: रीफ्रॅक्टर्स (लेन्स म्हणून लेन्सची प्रणाली), परावर्तक (लेन्स - एक आरसा), आणि कॅटाडिओप्टिक (मिरर-लेन्स). सर्व आधुनिक मोठ्या दुर्बिणी- परावर्तक, क्रोमॅटिझमच्या अनुपस्थितीत त्यांचा फायदा आणि शक्य आहे मोठे आकारलेन्स, कारण लेन्सचा व्यास (त्याचा छिद्र) जितका मोठा असेल तितका त्याचे रिझोल्यूशन जास्त असेल आणि जास्त प्रकाश गोळा केला जाईल आणि म्हणून दुर्बिणीद्वारे कमकुवत खगोलीय वस्तू दिसतील, त्यांचा कॉन्ट्रास्ट जितका जास्त असेल तितके मोठे मोठेीकरण होऊ शकते. लागू केले.

अपवर्तक वापरले जातात जेथे उच्च अचूकता आणि तीव्रता आवश्यक असते किंवा लहान दुर्बिणींमध्ये. आणि आता सर्वात सोप्या रीफ्रॅक्टरबद्दल, 50 पट वाढीसह, ज्यामध्ये आपण पाहू शकता: सर्वात मोठे खड्डेआणि चंद्राचे पर्वत, शनि त्याच्या वलयांसह (रिंग असलेल्या बॉलसारखा, "डंपलिंग" नाही!), तेजस्वी उपग्रह आणि बृहस्पतिची डिस्क, उघड्या डोळ्यांना अदृश्य असलेले काही तारे.

कोणत्याही दुर्बिणीमध्ये लेन्स आणि आयपीस असतात, लेन्स पाहिल्या जाणार्‍या वस्तूची एक विस्तृत प्रतिमा तयार करते, नंतर आयपीसद्वारे. उद्दिष्ट आणि आयपीसमधील अंतर त्यांच्या फोकल लांबी (F) च्या बेरजेइतके आहे आणि दुर्बिणीचे मोठेीकरण Fob./Fok आहे. माझ्या बाबतीत, ते अंदाजे 1000/23=43 वेळा आहे, म्हणजे 25 मिमी छिद्रावर 1.72D.

1 - आयपीस; 2 - मुख्य पाईप; 3 - फोकसिंग ट्यूब; 4 - डायाफ्राम; 5 - चिकट टेप जे लेन्सला तिसऱ्या ट्यूबला जोडते, जे सहजपणे काढले जाऊ शकते, उदाहरणार्थ, डायाफ्राम बदलण्यासाठी; 6 - लेन्स.

लेन्स म्हणून, चष्म्यासाठी रिकामी लेन्स घेऊ या (तुम्ही ते कोणत्याही "ऑप्टिक्स" वर खरेदी करू शकता) 1 डायऑप्टरच्या पॉवरसह, जे 1 मीटरच्या फोकल लांबीशी संबंधित आहे. आयपीस - मी त्याच अॅक्रोमॅटिक कोटेड ग्लूइंगचा वापर केला आहे. एक सूक्ष्मदर्शक, मला वाटते की अशा साध्या उपकरणासाठी - हा एक चांगला पर्याय आहे. एक केस म्हणून, मी जाड कागदापासून बनवलेल्या तीन पाईप्स वापरल्या, पहिला सुमारे एक मीटर आहे, दुसरा ~ 20 सेमी आहे. लहान एक लांब मध्ये घातला आहे.

लेन्स - लेन्स बाहेरील बाजूने बहिर्गोल बाजूसह तिसऱ्या ट्यूबला जोडलेले आहे, त्याच्या मागे लगेच एक डिस्क स्थापित केली आहे - 25-30 मिमी व्यासासह मध्यभागी एक छिद्र असलेला डायाफ्राम - हे आवश्यक आहे, कारण एकच लेन्स, आणि मेनिस्कस देखील, एक अतिशय खराब लेन्स आहे आणि सुसह्य गुणवत्ता प्राप्त करण्यासाठी, तुम्हाला त्याचा व्यास त्याग करावा लागेल. आयपीस पहिल्या ट्यूबमध्ये आहे. लेन्स आणि आयपीसमधील अंतर बदलून फोकसिंग केले जाते, दुसरी ट्यूब ढकलणे किंवा बाहेर काढणे, चंद्रावर लक्ष केंद्रित करणे सोयीचे आहे. उद्दिष्ट आणि आयपीस एकमेकांना समांतर असणे आवश्यक आहे आणि त्यांची केंद्रे काटेकोरपणे एकाच ओळीवर असणे आवश्यक आहे, पाईपचा व्यास घेतला जाऊ शकतो, उदाहरणार्थ, डायाफ्राम छिद्राच्या व्यासापेक्षा 10 मिमी मोठा. सर्वसाधारणपणे, केसच्या निर्मितीमध्ये, प्रत्येकजण त्याच्या इच्छेनुसार करण्यास मोकळा असतो.

काही टिपा:
- काही साइट्सवर सल्ल्यानुसार लेन्समधील पहिल्या लेन्सनंतर दुसरी लेन्स स्थापित करू नका - यामुळे केवळ प्रकाश कमी होईल आणि गुणवत्ता खराब होईल;
- पाईपमध्ये खोलवर डायाफ्राम देखील स्थापित करू नका - हे आवश्यक नाही;
- छिद्र उघडण्याच्या व्यासासह प्रयोग करणे आणि इष्टतम एक निवडणे योग्य आहे;
- तुम्ही ०.५ डायऑप्टर लेन्स (फोकल लेंथ 2 मीटर) देखील घेऊ शकता - यामुळे छिद्र वाढेल आणि मॅग्निफिकेशन वाढेल, परंतु ट्यूबची लांबी 2 मीटर होईल, जी गैरसोयीची असू शकते.
एकच लेन्स लेन्ससाठी योग्य आहे, ज्याची फोकल लांबी F = 0.5-1 मीटर (1-2 डायऑप्टर्स) आहे. ते मिळवणे सोपे आहे; हे चष्म्याच्या लेन्स विकणाऱ्या ऑप्टिशियनच्या दुकानात विकले जाते. अशा लेन्समध्ये विकृतींचा संपूर्ण समूह असतो: क्रोमॅटिझम, गोलाकार विकृती. आपण लेन्स ऍपर्चर लागू करून त्यांचा प्रभाव कमी करू शकता, म्हणजेच, इनलेट 20 मिमी पर्यंत कमी करा. हे करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग कोणता आहे? कार्डबोर्डमधून पाईपच्या व्यासाइतकी एक अंगठी कापून आतमध्ये समान इनलेट (20 मिमी) कापून घ्या आणि नंतर लेन्सच्या जवळपास लेन्सच्या समोर ठेवा.

दोन लेन्समधून एक लेन्स एकत्र करणे देखील शक्य आहे, ज्यामध्ये प्रकाश पसरल्यामुळे होणारी रंगीत विकृती अंशतः दुरुस्त केली जाईल. ते दूर करण्यासाठी, 2 लेन्स घ्या विविध आकारआणि साहित्य - सामूहिक आणि विखुरणारे - भिन्न फैलाव गुणांकांसह. सोपा पर्याय: 2 खरेदी करा चष्मा लेन्सपॉली कार्बोनेट आणि काच. काचेच्या लेन्समध्ये, फैलाव गुणांक 58-59 आणि पॉली कार्बोनेटमध्ये - 32-42 असेल. गुणोत्तर अंदाजे 2:3 आहे, नंतर आपण त्याच गुणोत्तराने लेन्सची फोकल लांबी घेऊ, चला +3 आणि -2 डायऑप्टर्स म्हणू. ही मूल्ये जोडल्यास, आम्हाला +1 डायऑप्टरच्या फोकल लांबीसह लेन्स मिळेल. आम्ही लेन्स लक्षपूर्वक दुमडतो; सामूहिक प्रथम लेन्सवर असणे आवश्यक आहे. जर एकच भिंग असेल तर ती वस्तूच्या दिशेने उत्तल बाजू असावी.

आयपीसशिवाय टेलिस्कोप कसा बनवायचा?! आयपीस दुसरा आहे महत्वाचे तपशीलदुर्बिणी, त्याशिवाय आपण कुठेही नाही. हे 4 सें.मी.च्या फोकल अंतरासह भिंगापासून बनवले आहे. जरी आयपीस (रॅम्सडेन आयपीस) साठी 2 प्लानो-कन्व्हेक्स लेन्स वापरणे चांगले आहे, त्यांना 0.7f च्या अंतरावर सेट करणे. आदर्श पर्याय म्हणजे तयार उपकरणे (मायक्रोस्कोप, दुर्बिणी) मधून आयपीस मिळवणे. दुर्बिणीचा विस्तार आकार कसा ठरवायचा? लेन्सची फोकल लांबी (उदाहरणार्थ, F=100cm) आयपीसच्या फोकल लांबीने विभाजित करा (उदाहरणार्थ, f=5cm), तुम्हाला दुर्बिणीच्या 20 पट मोठेपणा मिळेल.

मग आम्हाला 2 नळ्या लागतील. आम्ही एकामध्ये लेन्स घालतो, दुसऱ्यामध्ये आयपीस घालतो; नंतर पहिली ट्यूब दुसऱ्यामध्ये घाला. कोणत्या नळ्या वापरायच्या? आपण त्यांना स्वतः बनवू शकता. ड्रॉइंग पेपर किंवा वॉलपेपरची एक शीट घ्या, परंतु नेहमी दाट शीट घ्या. लेन्सच्या व्यासाभोवती ट्यूब फिरवा. नंतर जाड कागदाची दुसरी शीट फोल्ड करा आणि त्यात आयपीस (!) घट्ट ठेवा. नंतर या नळ्या एकमेकांमध्ये घट्ट घाला. अंतर दिसल्यास, अंतर अदृश्य होईपर्यंत आतील ट्यूब कागदाच्या अनेक स्तरांमध्ये गुंडाळा.

ही तुमची दुर्बीण तयार आहे. आणि खगोलशास्त्रीय निरीक्षणासाठी दुर्बिणी कशी बनवायची? तुम्ही प्रत्येक पाईपच्या आतील बाजूस फक्त काळे करा. आम्ही प्रथमच दुर्बिणी बनवत असल्याने, आम्ही एक साधी ब्लॅकनिंग पद्धत घेऊ. फक्त पाईप्सच्या आतील बाजूस काळ्या रंगाने रंगवा.पहिल्या स्वयंनिर्मित दुर्बिणीचा प्रभाव आश्चर्यकारक असेल. आपल्या डिझाइन कौशल्याने आपल्या प्रियजनांना आश्चर्यचकित करा!
बर्‍याचदा लेन्सचे भौमितीय केंद्र ऑप्टिकल केंद्राशी जुळत नाही, म्हणून जर लेन्स मास्टरकडून तीक्ष्ण करणे शक्य असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत, चष्मा लेन्सची अपूर्ण रिक्त जागा देखील योग्य आहे. लेन्स व्यास - लेन्स खूप महत्त्व आहेकारण आमची दुर्बीण नाही. कारण चष्म्याचे लेन्स विविध प्रकारच्या निरीक्षणास प्रवण असतात, विशेषत: लेन्सच्या कडा, नंतर आम्ही सुमारे 30 मिमी व्यासाच्या छिद्रासह लेन्स डायफ्राम करू. परंतु आकाशातील विविध वस्तूंचे निरीक्षण करण्यासाठी, छिद्राचा व्यास प्रायोगिकरित्या निवडला जातो आणि तो 10 मिमी ते 30 मिमी पर्यंत बदलू शकतो.

आयपीससाठी, अर्थातच, सूक्ष्मदर्शक, पातळी किंवा दुर्बिणीतून आयपीस वापरणे चांगले. पण या उदाहरणात, मी कॅमेरा-साबण बॉक्समधून लेन्स वापरली. माझ्या आयपीसची फोकल लांबी 2.5 सेमी आहे. सर्वसाधारणपणे, लहान व्यासाची (10-30 मिमी), लहान फोकस (20-50 मिमी) असलेली कोणतीही सकारात्मक लेन्स आयपीस म्हणून योग्य आहे.

आयपीसची फोकल लांबी स्वतः निर्धारित करणे सोपे आहे. हे करण्यासाठी, आयपीस सूर्याकडे निर्देशित करा आणि त्याच्या मागे एक सपाट स्क्रीन ठेवा. जोपर्यंत आम्हाला सूर्याची सर्वात लहान आणि तेजस्वी प्रतिमा मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही स्क्रीन झूम इन आणि आउट करू. आयपीस आणि प्रतिमेच्या मध्यभागी असलेले अंतर हे आयपीसची फोकल लांबी असते.