Giới thiệu về RAW vs HDR và công nghệ mở rộng DD nhân tạo - Anatoly Skoblov. Tạo ảnh HDR trong Photomatix Pro

Hướng dẫn nhanh để tạo ảnh dải động cao. Bài viết thảo luận về những điểm chính của chụp HDR - chọn cảnh, thiết lập máy ảnh để chụp với tính năng bù trừ sáng, tổng quan nhỏ về các chương trình để kết hợp HDR, cung cấp các phương pháp thay thế để mở rộng dải động, làm việc với các bộ lọc, cũng như chụp HDR ảnh toàn cảnh và làm việc theo kiểu đa phơi sáng. Tài liệu được biên soạn dành cho những nhiếp ảnh gia nghiệp dư mới bắt đầu biết sử dụng máy ảnh kỹ thuật số và có kỹ năng xử lý ảnh trên máy tính.

HDR là gì?

Mọi nhiếp ảnh gia nghiệp dư thích chụp ảnh phong cảnh đều phải đối mặt với cùng một vấn đề - những bức ảnh về một địa điểm đẹp như tranh vẽ hoặc thắng cảnh thành phố thường xa rời thực tế và trở nên thừa sáng hoặc ngược lại, quá tối.

Trong trường hợp đầu tiên, bầu trời với các đám mây trong hình ảnh bị dư sáng mạnh hoặc hoàn toàn không có, trong trường hợp thứ hai, bầu trời được làm việc tốt, nhưng tất cả các chi tiết khác của cảnh vật đều tối đến mức chúng hầu như không thể nhìn thấy được. Cố gắng thay đổi cài đặt phơi sáng không làm thay đổi tình hình theo bất kỳ cách nào. Thực tế là, không giống như thiết bị chụp ảnh, mắt người có thể cảm nhận được phạm vi phân cấp độ sáng rộng hơn.

Câu trả lời phải được tìm kiếm trong phạm vi động hạn chế của máy ảnh kỹ thuật số ngày nay. Máy đo độ phơi sáng của máy ảnh đo độ phơi sáng theo vùng sáng (bầu trời) hoặc ngược lại theo vùng tối (tòa nhà, cây cối, mặt đất). Do đó, cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này là chụp ở chế độ bù sáng và sau đó kết hợp các hình ảnh trong trình chỉnh sửa đồ họa.

Công nghệ HDR(Dải động cao) kết hợp các điểm sáng, âm trung và vùng tối của một loạt ảnh thành một ảnh dải động cao duy nhất. Thông thường, nhiếp ảnh gia thực hiện điều này với sự trợ giúp của một chương trình máy tính đặc biệt; Một số máy ảnh được tích hợp chức năng này, cho phép bạn chụp ảnh HDR mà không cần sử dụng máy tính.

Để chương trình kết hợp các hình ảnh một cách chính xác, điều rất quan trọng là chúng phải giống nhau nhất có thể và chỉ khác nhau về các thông số phơi sáng. Khi chụp ở chế độ cầm tay, ngay cả trong ngày nắng chói chang với tốc độ cửa trập nhanh, không phải lúc nào bạn cũng có thể giữ yên máy ảnh, điều này dẫn đến sự dịch chuyển nhẹ, do đó hình ảnh HDR thu được sẽ bị mờ. Chụp từ chân máy sẽ hữu ích - nhiếp ảnh gia sẽ nhận được một loạt ảnh, theo lý thuyết, phải khớp hoàn hảo. Tuy nhiên, trên thực tế, những bức ảnh tương tự sẽ chỉ thu được ở một nơi vắng vẻ hoàn toàn yên tĩnh - gió làm lay động cành cây, người qua đường, ô tô chạy qua, cũng như chim và các vật thể khác lọt vào khung hình. Trong trường hợp này, các thuật toán phần mềm được sử dụng để giúp chống lại hiện tượng mờ, theo ngôn ngữ của các nhà phát triển, công nghệ này được gọi là Ghost Reduction, hay "chống lại ma".

Nếu bạn không có chân máy bên mình hoặc điều kiện chụp ảnh không cho phép bạn làm lung tung (trong chuyến tham quan hoặc nếu việc chụp ảnh từ chân máy bị cấm), bạn hoàn toàn có thể chụp ở chế độ chụp bù trừ cầm tay nếu bạn tìm một giá đỡ tốt và giữ máy ảnh chắc chắn.

Một tùy chọn khác để tạo HDR là xử lý một hình ảnh được chụp ở định dạng RAW trong 2 giai đoạn: đầu tiên, một bản sao ảo của tệp được tạo, sau đó chúng hoạt động với ánh sáng trong một hình ảnh, với bóng ở hình ảnh kia, sau đó hai tệp được dán lại. vào hình ảnh cuối cùng. Và cuối cùng, một kỹ thuật khác là tạo "HDR giả" từ một tệp duy nhất bằng cách sử dụng xử lý trong một chương trình chuyên dụng, chẳng hạn như Topaz Adjust.

Trong mọi trường hợp, ảnh chụp HDR được dán tốt trông rất ấn tượng và chắc chắn thu hút sự chú ý của người xem.

Chụp ảnh bình thường hay chụp HDR?

Việc xác định xem một cảnh có phù hợp với HDR hay không rất đơn giản - chỉ cần chụp ảnh kiểm soát của phong cảnh bạn thích ở chế độ sáng tạo, ví dụ A, và ngay lập tức đánh giá kết quả trên màn hình. Có phải bầu trời bị phơi sáng quá mức và bóng đổ rải rác trong ảnh, trong khi thực tế mọi thứ xung quanh đều đẹp đến ngỡ ngàng? Bạn có thể chụp HDR một cách an toàn, câu chuyện này chỉ là trường hợp của chúng tôi.

Thật kỳ lạ, sóng gió với bầu trời giông bão hiện ra rất đẹp - mặc dù thực tế là ba mức phơi sáng sẽ hoàn toàn khác nhau, nhưng khi kết hợp với nhau trong Lightroom 6, bạn có thể có được một cảnh quay ấn tượng và thú vị đến không ngờ.

Khá khó để chụp HDR vào lúc hoàng hôn, đặc biệt nếu có những đám mây được chiếu sáng đẹp trên bầu trời, bầu trời thậm chí còn bị theo dõi bởi các tia nắng xuyên qua các đám mây - trong trường hợp này, phạm vi động của cảnh không phải như vậy. rộng, kỹ thuật HDR là vô dụng ở đây, một khung hình RAW duy nhất là đủ. Tốt hơn là bạn nên tập trung chụp và nắm bắt khoảnh khắc trước khi mặt trời khuất sau đường chân trời!

Tuy nhiên, vào lúc hoàng hôn, nếu bạn mang theo chân máy, việc chụp một vài loạt ảnh luôn có ý nghĩa, vì bạn có thể có được những bức ảnh rất thú vị bằng cách cố tình làm tối bầu trời và làm nổi bật các vật thể ở tiền cảnh. Ngoài ra, giá ba chân sẽ cho phép bạn suy nghĩ về góc độ cẩn thận hơn, cũng như khép khẩu xuống f / 11-16 và thú vị hơn khi làm việc với độ sâu trường ảnh.

Những cảnh không phù hợp để chụp ở kiểu HDR:

Chân dung. Có những trường hợp ngoại lệ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, chân dung nên được chụp bằng kỹ thuật chân dung.
Thành phố về đêm hoặc buổi tối.
Sương mù. Về lý thuyết, bạn có thể thử chụp sương mù theo phong cách HDR, nhưng chỉ với một ngã ba hẹp và như một phần bổ sung cho các bức ảnh thông thường.
tiếp xúc lâu bằng máy đánh dấu hoặc nước gương.
Chụp ảnh studio và tất cả các loại mặt hàng.
Phóng sự, đường phố, mặc dù đường phố là một hướng rất rộng và mang tính thử nghiệm, có thể có các lựa chọn ở đây.
Động lực học, thể thao, trò chơi trẻ em, động vật, vĩ mô.
Có mây thời tiết mưa u ám với bầu trời “trắng sữa”, trong trường hợp này tốt hơn là bạn nên tìm kiếm những góc chụp thú vị, thường thì kỹ thuật HDR sẽ không làm cho phong cảnh thú vị hơn.
Phong cảnh mùa đông. Cốt truyện gây tranh cãi, tác giả không kiếm được một HDR mùa đông thú vị nào, nhưng sẽ thật sai lầm nếu bạn từ bỏ và ngừng cố gắng dễ dàng như vậy.

Không nghi ngờ gì nữa, việc mở rộng phạm vi động đòi hỏi sự sáng tạo, kinh nghiệm và mong muốn thử nghiệm.

Thiết lập máy ảnh của bạn để chụp HDR

Hầu hết tất cả các máy ảnh kỹ thuật số đều cho phép bạn chụp với phơi sáng bù trừ, tính năng này không chỉ có ở máy ảnh SLR hoặc máy ảnh không gương lật, mà còn ở nhiều máy ảnh compact, thậm chí nó đã xuất hiện trên điện thoại thông minh. Chúng tôi sẽ xem xét thiết lập bằng cách sử dụng ví dụ về máy ảnh DSLR Canon và Nikon. Thiết lập chụp giá đỡ khá khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất máy ảnh và kiểu máy của nó.

Trong mọi trường hợp, máy ảnh phải được cấu hình như sau:

Đặt thành định dạng RAW và chế độ ưu tiên khẩu độ A hoặc chế độ M.
Điều chỉnh độ phơi sáng như thể chúng ta đang chụp một khung hình. Ví dụ, đối với phong cảnh vào ban ngày, nó sẽ là độ nhạy sáng ISO là 100 và khẩu độ F / 11, tốc độ cửa trập ở chế độ A sẽ do máy ảnh tự thiết lập.
Trong menu máy ảnh, hãy chọn thứ tự chụp phơi sáng (trừ) - (không) - (cộng), vì vậy việc sắp xếp loạt ảnh trên máy tính sau này sẽ dễ dàng hơn.
Thiết lập tiếp thị bù trừ - chọn số lần phơi sáng và giá đỡ. Đối với người mới bắt đầu, bạn nên bắt đầu với 3 lần phơi sáng với chế độ phơi sáng ± 2 hoặc ± 3EV.
Đặt hẹn giờ, tốt hơn là đặt 2 giây - thời gian này là đủ; nếu máy ảnh không có sự lựa chọn của một số khoảng thời gian, hãy đặt khoảng thời gian nào. Nếu bạn có một bộ phát hành cáp bên mình, đã đến lúc sử dụng nó.
Dựng khung hình, lấy nét tự động (hoặc lấy nét thủ công), sau đó tốt hơn hết bạn nên tắt chế độ lấy nét tự động.
Nhấn nút chụp, bắt đầu!

Máy ảnh canon

Máy ảnh SLR của Canon cho phép bạn chụp cùng lúc và nhanh chóng, với chế độ phơi sáng và hẹn giờ.

Không có nút phơi sáng riêng biệt, bạn cần vào menu và chọn độ phơi sáng. Tiếp theo, sử dụng bánh xe để điều chỉnh ngã ba giằng và nhấn SET. Chú ý! Bracketing được bật theo cách này, tức là không có mục nào trong menu như BẬT / TẮT. Máy ảnh có thể ghi nhớ cài đặt này và sẽ chụp các bức ảnh có giá trị khác nhau cho đến khi nhiếp ảnh gia đặt chế độ phơi sáng bằng không.

Bộ đếm thời gian bắt đầu như bình thường: nhấn nút DRIVE và xoay bánh xe cho phép bạn chọn đồng hồ có số 2 hoặc số 10. Bạn có thể sử dụng dây cáp để nhả cửa trập. Ba hình ảnh trên minh họa thiết lập máy ảnh Canon 5D Mark III.

Máy ảnh Nikon

Máy ảnh DSLR Nikon có nút BKT, bạn cần nhấn giữ nút này, sau đó sử dụng các bánh xe điều khiển để cài đặt số lần phơi sáng và phần phuộc (Bước). Để tắt chế độ chụp bù trừ, bạn cần đặt số lượng ảnh chụp bằng không.

Nếu bạn sử dụng hẹn giờ, thì giữa các lần phơi sáng, máy ảnh sẽ đếm một vùng đồng bằng nhất định theo thời gian, do đó, các đối tượng động có thể chuyển từ phơi sáng sang phơi sáng. Để bật chế độ chụp hẹn giờ, bạn cần xoay bánh xe điều khiển bên trái sang biểu tượng đồng hồ (xem ảnh bên dưới).

Để bắn cả loạt như súng máy, không có delta kịp thời, bạn cần bật chế độ bắn tốc độ cao (Ch trên bánh xe điều khiển phía dưới để chọn chế độ truyền động, xem ảnh bên dưới). Sau đó, tiếp tục nhấn nút chụp - loạt ảnh đã sẵn sàng, nhưng bạn có thể dễ dàng di chuyển máy ảnh, thậm chí được gắn trên giá ba chân. Không thể sử dụng chế độ chụp hẹn giờ trong trường hợp này, vì chế độ chụp tốc độ cao được bật cùng bánh xe với chế độ chụp hẹn giờ.

Do đó, việc chụp ảnh với chế độ phơi sáng đồng thời và nhanh chóng, và với bộ hẹn giờ trên máy ảnh SLR của Nikon sẽ không hoạt động. Nó rất có thể sẽ được sửa trong các mô hình tương lai. Các ví dụ trên cho thấy thiết lập Nikon D610.

Chụp trên chân máy hay thiết bị cầm tay?

Ví dụ này cho thấy ảnh chụp phong cảnh đô thị HDR. Quá trình chụp được thực hiện ở chế độ bù sáng với các bước ± 2 EV ở chế độ ưu tiên khẩu độ (A). Để đạt được độ sâu trường ảnh tốt ở tiền cảnh và hậu cảnh, khẩu độ F / 10 đã được chọn. Một chân máy được sử dụng để căn chỉnh các bức ảnh một cách hoàn hảo, vì độ phơi sáng âm quá chậm đối với chụp cầm tay.

-2EV	0EV	+ 2EV

Vòm trong sân của một ngôi nhà trên đường Nevsky Prospekt ở St.Petersburg đã không được chọn một cách tình cờ - bằng cách sử dụng ví dụ chụp câu chuyện này, bạn có thể chứng minh rõ ràng khả năng của công nghệ HDR. Vì cảnh quay được thực hiện vào ban ngày nên đường phố được chiếu sáng rất tốt, trong khi khu vực bên trong mái vòm lại chìm trong bóng tối.

Nếu bạn chụp, đo độ phơi sáng của ngôi nhà ở hậu cảnh, chỉ những vùng nằm trong vùng ánh sáng ban ngày mới được xử lý trong ảnh, máy ảnh rõ ràng không đủ để làm nổi bật các vùng sáng và tông màu trung trong dải động vòm.

Bracketing đã được sử dụng để mở rộng phạm vi động. Trên đường Nevsky Prospekt đang đông xe cộ, một chiếc ô tô chạy ngang qua bị kẹt vào một trong những khung, bên cạnh đó, người đi bộ không đứng yên mà di chuyển. Do đó, để có được kết hợp hoàn hảo của ba bức ảnh, tốt hơn nên chọn giờ buổi sáng để chụp, khi giao thông trên đại lộ không hoạt động nhiều hoặc dựa vào chế độ tự động khi kết hợp HDR, như đã được thực hiện trong ví dụ này.

Nhiều giá ba chân, chẳng hạn như của Manfrotto, được trang bị một hoặc nhiều chỉ báo mức, một trên thân chân máy và một trên đầu chân máy, cho phép bạn đặt đường chân trời thật ngang bằng.

Tất nhiên, công nghệ HDR có nghĩa là chụp từ chân máy, nhưng nếu bạn không thể sử dụng chân máy, bạn có thể chụp cầm tay, đặc biệt là vào ban ngày. Một bộ ổn định hình ảnh sẽ hữu ích ở đây, cũng như một sự hỗ trợ tốt, chẳng hạn như cột, lan can, đầu gối của chính mình hoặc các thủ thuật khác. Tuy nhiên, bạn cần theo dõi cẩn thận độ nhạy ISO và không đặt các giá trị cao, vì sẽ không có gì tốt nếu ghép ba khung hình "nhiễu".

Có bao nhiêu lần phơi sáng để chụp?

Ban đầu, người mới bắt đầu có thể được khuyên nên chọn tùy chọn HDR cổ điển với ba mức phơi sáng và khung ± 2 EV hoặc ± 3 EV, tùy thuộc vào cảnh hoặc tình huống ánh sáng.

Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chuyên chụp ảnh nội thất nói về 9 độ phơi sáng, cho phép họ xử lý các chi tiết tối đa trong vùng sáng, vùng tối và vùng trung âm. Máy ảnh chuyên nghiệp dễ dàng cho phép bạn chụp 9 lần phơi sáng, ngoài ra, người chụp có thể chụp một loạt ảnh ở chế độ M, đơn giản bằng cách thay đổi tốc độ màn trập để có được số lần phơi sáng mình cần. Kỹ thuật này thích hợp để chụp nhàn nhã trong nhà, khi không có ai can thiệp và có đủ thời gian. Ngoài ra, để chụp có trách nhiệm, nhiếp ảnh gia mang theo một chiếc máy tính, trên đó bạn có thể kiểm tra ngay kết quả dán và điều chỉnh nếu cần.

Một ví dụ cổ điển, với ba độ phơi sáng và do đó là một ví dụ cổ điển, phù hợp với hầu hết các tình huống chụp:

-2EV	0EV	+ 2EV

Năm lần phơi sáng sẽ tạo ra một dải động rộng hơn, cho phép bạn xử lý ảnh thú vị hơn khi dán, làm việc rất tinh vi với các chi tiết trong vùng sáng và vùng tối. Về lý thuyết, bạn luôn có thể thực hiện 5 lần phơi sáng, tuy nhiên, thứ nhất, ba lần phơi sáng thường là đủ, và thứ hai, nhanh hơn và thuận tiện hơn khi làm việc với ba lần phơi sáng.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Cảnh trên được quay tại Pavlovsk trên máy ảnh Sony a7, máy ảnh này có thể tự động chụp trong loạt 5 lần phơi sáng. Dán trong chương trình HDR Efex Pro.

Ngoài ra, 5 độ phơi sáng cũng có thể hữu ích nếu có nhiều chi tiết trong vùng tối sâu, vùng giữa và vùng sáng, như ví dụ về cây cầu đá trong rừng. Ở đây, bạn không thể nhìn thấy bầu trời có mây, nhưng ngày hè rất sáng và bóng tối trong rừng sâu và việc dán HDR từ năm khung hình giúp bạn có thể xử lý tất cả các tông màu trung bình và có được hình ảnh rất tương tự như cách chúng ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

Cảnh này được quay ở Công viên Sergievka (Peterhof, ngoại ô St.Petersburg) trên máy ảnh Canon 5D Mark II, máy ảnh này không thể tự động chụp 5 lần phơi sáng trong một loạt, vì vậy các mức phơi sáng khác nhau có được ở chế độ M bằng cách thay đổi tốc độ màn trập. Trong trường hợp này, tiêu cự là 17mm, ISO 100, F / 10 và tốc độ cửa trập từ trái sang phải là 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 và 0,5 giây. Kết hợp trong Lightroom 6.

Bây giờ hãy chú ý đến bức ảnh mùa đông của cùng một cây cầu. Buổi chụp được thực hiện ở cùng một nơi với cùng một thiết bị, nhưng không thể truyền tải được tâm trạng mùa đông, bức ảnh không có gì thú vị. Rõ ràng, kỹ thuật HDR hoàn toàn vô dụng ở đây, bạn chỉ có thể chụp một khung hình ở định dạng RAW.

-2EV	0EV	+ 2EV

Làm thế nào để chọn một ngã ba tiếp xúc?

Trước hết, nên đánh giá độ tương phản của cảnh, có lẽ nên chụp thử một vài bức ảnh để đánh giá trực quan độ mờ của vùng sáng và vùng tối. Trong thực tế, người ta thường phải chọn giữa ± 2 và ± 3 EV. Nhân tiện, chữ viết tắt EV có nghĩa là Giá trị Phơi sáng, trong biệt ngữ "chân".

Nếu chúng ta đã thiết lập giá ba chân và thiết lập máy ảnh, tốt nhất nên chụp hai loạt - cả hai đều có giá đỡ ± 2 và ± 3 EV và đã ở nhà, khi xử lý ảnh, hãy chọn tùy chọn tốt nhất, vì nó luôn tốt khi có một sự lựa chọn. Rất có thể một số câu chuyện sẽ gắn kết với nhau tốt hơn từ những bức ảnh được chụp với một góc rộng hơn, một số từ một loạt ảnh với một góc hẹp hơn.

Các chuyên gia của HDRsoft khuyên bạn nên luôn sử dụng cài đặt ISO thấp nhất và giá đỡ ± 2 EV. Từ kinh nghiệm chụp HDR, chúng tôi có thể nói rằng tuyên bố đầu tiên là không thể nghi ngờ, trong khi trong trường hợp rẽ nhánh, có thể có nhiều tùy chọn khác nhau và có phạm vi sáng tạo rất lớn.

Cắm ± 3 EV

-3EV	0EV	+ 3EV

Nên chọn ngã ba tối đa ± 3 EV cho các cảnh có độ tương phản cao để thể hiện tốt các chi tiết tốt trong vùng tối và vùng sáng. Trong ví dụ này, một ngã ba rộng như vậy là hoàn toàn không cần thiết, ± 2 EV có thể đã được phân phối hoàn toàn. Những cài đặt này được chọn một cách có chủ ý để thể hiện sự phức tạp của âm sắc.

Ngã ba ± 2 EV

-2EV	0EV	+ 2EV

Có thể chọn phích cắm ± 2 EV một cách an toàn để chụp phong cảnh bất kỳ lúc nào trong năm. Trong nhiều máy ảnh, bạn có thể đặt không chỉ các giá trị số nguyên mà còn cả các giá trị trung gian giữa 2 và 3, do đó chọn cài đặt lý tưởng cho từng cảnh cụ thể, dựa trên kinh nghiệm và trực giác cá nhân.

Cắm ± 1 EV

-1EV	0EV	+ 1EV

Mức chênh lệch ± 1 EV trong trường hợp HDR thực tế không có ý nghĩa - bạn có thể dễ dàng đạt được hiệu ứng tương tự trong trình chỉnh sửa đồ họa khi xử lý RAW, vì trong phạm vi ± 1 EV, bạn có thể dễ dàng xử lý bất kỳ ảnh nào mà hầu như không bị mất. Tùy chọn này hữu ích nếu bạn không chắc chắn về sự lựa chọn chính xác của cặp phơi sáng, nhưng bạn muốn tìm hiểu chi tiết.

Các chương trình để kết hợp các hình ảnh HDR

Adobe Lightroom 6

Công cụ kết hợp HDR chỉ xuất hiện trong phiên bản thứ 6 của bộ chuyển đổi RAW tuyệt vời này, người dùng đã chờ đợi nó từ rất lâu và kiên nhẫn. Trên thực tế, với khả năng kết hợp ảnh toàn cảnh và HDR của Lightroom, nhu cầu về Photoshop để chỉnh sửa ảnh hầu như đã bị loại bỏ.

Hộp thoại đơn giản và rõ ràng, không có gì thừa, không cần cài đặt. Kết quả là chương trình sẽ tạo ra một tập tin dán ở định dạng DNG (đây là định dạng dữ liệu thô do Adobe phát triển). Tệp sẽ nằm trong dải băng hình thu nhỏ bên cạnh mức phơi sáng ban đầu.

Khi nào tôi nên xử lý ảnh - trước khi dán hay sau? Các kỹ sư của Adobe khuyên bạn nên xử lý sau khi dán, vì tất cả thông tin từ tất cả các lần phơi sáng sẽ được chứa trong DNG được dán và chúng tôi sẽ có nhiều khả năng nhất để xử lý tông màu của bất kỳ phần nào của ảnh - cả trong bóng tối và vùng sáng hoặc vùng giữa. Cấu hình để sửa chữa biến dạng quang học cũng có thể được kết nối sau khi dán, điều này cũng áp dụng cho việc chỉnh sửa đường chân trời và cắt xén. Tất nhiên, bất kỳ quá trình xử lý nào sẽ không phá hủy, bạn có thể trở lại như ban đầu được dán bất cứ lúc nào.

Thuận lợi

Có lẽ là công cụ kết hợp HDR tốt nhất cho đến nay.
Giao diện đơn giản và trực quan, không có gì hơn.
Trong hộp thoại, bạn có thể thấy các đối tượng sẽ được xử lý bởi công cụ anti-samaz dưới dạng mặt nạ.
Nó sẽ đơn giản và dễ hiểu cho người mới bắt đầu.

Flaws

Khá khó để ảnh hưởng đến hoạt động của thuật toán chống mờ bằng cách nào đó.
Ở một số vị trí của bức ảnh, các hiện vật xuất hiện dưới dạng sọc hoặc nhiễu, rất có thể là do hoạt động của thuật toán chống mờ rất hiệu quả này.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, đăng ký 300 rúp mỗi tháng

Công cụ Merge to HDR của Photoshop CC, được hiển thị trên màn hình bên dưới, đã xuất hiện cách đây rất lâu, trong các phiên bản trước của chương trình và được phục vụ trung thực trong một thời gian dài, nó vẫn hoạt động cho đến ngày nay, nhưng với việc phát hành phiên bản Lightroom 6, chức năng của nó mất đi rất nhiều.

Điểm đặc biệt của công cụ là tất cả quá trình xử lý phải được thực hiện ở hai nơi - đầu tiên trong hộp thoại hợp nhất, sau đó sửa đổi bức ảnh cho đến khi nó được chuyển đổi từ 16 thành 8 bit trên mỗi kênh.

Thuận lợi

Khả năng chọn độ phơi sáng, trên cơ sở đó chương trình sẽ xử lý hiện tượng mờ, các thay đổi được hiển thị trên hình ảnh trong thời gian thực.
Một thuật toán kết hợp HDR tuyệt vời cho phép bạn có được kết quả chuyên nghiệp.

Flaws

Có một vài công cụ xử lý âm trong hộp thoại của chương trình.
Sự cần thiết phải xử lý bổ sung trước khi chuyển đổi từ 16 đến 8 bit cho mỗi kênh, ví dụ sử dụng các đường cong.
Kỹ năng tạo đường cong trong Photoshop.

Hiệu ứng HDR Pro 2

MacOS và Windows, giá là 5490 rúp cho một bộ chương trình.

HDR Efex Pro là một plugin, nó là một trong số các plugin trong một gói có tên NIK Collection. Nó được phát triển bởi NIK Software, một công ty gần đây đã được Google mua lại.

Thuận lợi

Bộ sưu tập lớn các cài đặt trước được tạo sẵn. Nhập các giá trị đặt trước, tạo các giá trị tùy chỉnh.
Một số lượng lớn các cài đặt tông màu kết hợp HDR.
Giao diện đẹp đơn giản.
Plugin cho nhiều chương trình: Photoshop / Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
Làm việc với "bộ lọc thông minh" - có thể sử dụng Bộ lọc thông minh của Photoshop.
điều chỉnh cục bộ.
Hoàn hảo cho người mới bắt đầu cho những bước đầu tiên trong kết hợp HDR.

Flaws

Làm việc không chắc chắn với một phần đơn sắc của bầu trời, trên đó không có mây - phần này gần như chắc chắn sẽ biến thành một điểm tối.
Các cài đặt trước tạo sẵn thường làm cho hình ảnh quá thô, hiệu ứng HDR quá rõ rệt.
Không phải lúc nào thuật toán cũng thành công trong việc chống làm mờ các đối tượng trong quá trình dán.

Oloneo PhotoEngine

Chỉ dành cho Windows, giá $ 150.

Thuận lợi

Công việc nhanh chóng, tất cả các điều chỉnh được thực hiện gần như theo thời gian thực, không có phanh.
Mở rộng công việc với màu sắc.
Chương trình hoạt động như một plugin cho Lightroom và như một ứng dụng độc lập.
Cùng với kết hợp HDR truyền thống, chương trình có công nghệ HDR Re-light độc đáo cho phép bạn kết hợp nhiều ảnh được chụp không phải với các độ phơi sáng khác nhau mà với các ánh sáng nền khác nhau.

Flaws

Trên thực tế, thuật toán chống làm mờ các đối tượng trong quá trình dán, thực tế là nó không tồn tại trong chương trình.
Ứng dụng này chỉ được phát hành cho Windows.
Chương trình khá khó đối với các nhiếp ảnh gia nghiệp dư mới bắt đầu.

Photomatix Pro 5.05

MacOS và Windows, giá khoảng $ 100

Chương trình này có thể được gọi là tiên phong trong việc làm việc với HDR một cách an toàn, bởi vì HDRSoft sari đã phát hành ứng dụng thương mại đầu tiên vào năm 2003. Nhân tiện, giao diện của chương trình không có nhiều thay đổi kể từ đó, nó được làm theo phong cách của các phiên bản Windows đầu tiên và gây ra một nụ cười và sự hoài cổ, nhưng đồng thời cũng rất tiện lợi và đơn giản. Một điều nữa là nguyên tắc làm việc trong chương trình. Có lẽ, Photomatix Pro là một trong những chương trình chuyên sâu nhất về cài đặt người dùng tốt và mặc dù giao diện đơn giản nhưng không dễ để tìm ra nó. Đối với người mới bắt đầu, bắt buộc phải xem một số video đào tạo được trình bày trên trang web của công ty hoặc trên YouTube.

Thuận lợi

Một số lượng lớn các cài đặt dán, bao gồm các thuật toán và phương pháp khác nhau.
Các cài đặt hoạt động tốt, bạn có thể tính toán rất chính xác thông số mong muốn, chẳng hạn như độ tương phản vi mô, chi tiết trong bóng tối, v.v.
Hai thuật toán công việc (Exposure Fusion hoặc HDR Tone Mapping) để lựa chọn.
Chương trình hoạt động như một ứng dụng độc lập hoặc có thể được sử dụng như một trình cắm thêm cho Lightroom / Photoshop Elements.
Sự hiện diện của các cài đặt trước làm sẵn thú vị.
Khả năng xử lý hàng loạt của một số loạt.

Flaws

Thuật toán chống làm mờ vật thể trong quá trình dán không phải lúc nào cũng hoạt động thành công.
Chương trình này rất khó cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư mới bắt đầu.

Phơi sáng HDR 3

MacOS và Windows, giá khoảng $ 120.

Được phát triển bởi Unified Color, nó có sẵn cả dưới dạng một ứng dụng độc lập và như một trình cắm thêm cho Lightroom, Photoshop và Apple Aperture.

Thuận lợi

Khả năng xử lý hàng loạt tệp.
Khả năng kết hợp hàng loạt ảnh toàn cảnh HDR.
Nimble làm việc.
Có thể chọn một khung trên cơ sở đó chương trình sẽ xử lý hiện tượng mờ.
Một thuật toán chống mờ tuyệt vời, nó hoạt động hoàn hảo trên tất cả các khung hình thử nghiệm.
Một số lượng lớn các điều chỉnh về cài đặt dán, các động cơ hoạt động chính xác, cho phép bạn tinh chỉnh các thông số mong muốn.
Phiên bản có sẵn cho cả Windows và MacOS.
Sự hiện diện của cả phiên bản nâng cao (HDR Expose) và phiên bản giảm chức năng (HDR Express), chênh lệch là $ 40.
Chương trình có thể được giới thiệu cho người mới bắt đầu, không khó để hiểu nó.

Flaws

Giao diện không phải lúc nào cũng thuận tiện, ít nhất là trong phiên bản dành cho MacOS - một số nhãn chồng chéo lên nhau.
Một số lượng nhỏ các cài đặt trước xử lý được tạo sẵn.

Độ sáng HDR

Linux, MacOS, Windows, miễn phí.

Chương trình này đáng được nhắc đến vì nó có lẽ là một trong số ít được phát triển cho cả ba nền tảng và là chương trình kết hợp HDR phổ biến nhất trong hệ điều hành Linux. Tuy nhiên, câu hỏi về việc chọn hệ điều hành nằm ngoài phạm vi của nghiên cứu này, tuy nhiên, sử dụng chương trình Luminance HDR làm ví dụ, người ta có thể chứng minh rõ ràng lý do tại sao các nhiếp ảnh gia và thực sự là những người sáng tạo nói chung, lại thích MacOS hoặc Windows.

Giao diện, chức năng và nói chung, nguyên tắc hoạt động của chương trình Luminance HDR rất khác so với các đối thủ cạnh tranh; Chương trình có các thuật toán chống bôi trơn, tuy nhiên, không hoạt động trong thực tế - chương trình đã bị lỗi.

Thuận lợi

Phần mềm kết hợp HDR phổ biến nhất cho hệ điều hành Linux.
Một số lượng lớn các cài đặt hiệu chỉnh âm sắc.
Một số thuật toán dán khác nhau.

Flaws

Làm việc rất chậm (thử nghiệm được thực hiện trên một máy tính xách tay văn phòng tầm trung, hệ thống Ubuntu 15.04). Nói một cách đơn giản, chương trình chạy chậm lại.
Kết quả của việc thay đổi các thông số không hiển thị trên ảnh theo thời gian thực, bạn cần nhấn nút Tonemap và chờ đợi.
Thuật toán từng bước. Nói cách khác, sẽ không thể điều khiển phương pháp chống mờ trong hộp thoại kết hợp HDR, chức năng này chỉ có thể được kích hoạt trước khi kết hợp, ở bước trước đó, ở giai đoạn chọn ảnh.
Nguyên lý hoạt động phức tạp, mà ngay cả những người dùng có kinh nghiệm cũng không thể hiểu được nếu không có mô tả hoặc hướng dẫn.
Giao diện khó hiểu bất tiện.
Chương trình này có thể được đề xuất cho người mới bắt đầu nếu có nhiệm vụ hoạt động độc quyền trong Linux và cũng là một câu đố hay.
Khi cố gắng bật căn chỉnh của các đối tượng và chức năng chống mờ, chương trình đã suy nghĩ trong khoảng 15 phút và sau đó bị treo.

Khi làm việc với chương trình Luminance HDR, tôi luôn mong muốn kết thúc sự đau khổ và khởi chạy Lightroom 6, trong đó các hoạt động tương tự có thể được thực hiện theo thứ tự cường độ nhanh hơn, thuận tiện hơn nhiều lần và cho kết quả dễ đoán hơn.

DSLR Remote Pro

Nói đến chương trình ghép ảnh HDR, người ta không thể không nhắc đến chương trình DSLR Remote Pro, cho phép bạn điều khiển máy ảnh từ máy tính. Với những ưu điểm chắc chắn khác, chương trình cho phép bạn chụp tự động với khả năng chụp ảnh chuẩn lên đến 15 khung hình trong một loạt. Hơn nữa, nó tương thích với chương trình Photomatix Pro đã nói ở trên, cùng với đó nó có thể tự động tạo hình ảnh HDR. Tất nhiên, Photomatix Pro phải được mua độc lập với DSLR Remote Pro và được cài đặt trên máy tính của bạn.

Đối với mục đích của nghiên cứu này, không có ý nghĩa gì khi xem xét chuyên sâu DSLR Remote Pro; một vài năm trước, tôi đã viết một bài đánh giá dài về chương trình này, nó là một sản phẩm rất thú vị và độc đáo. Tôi khuyên tất cả những ai quan tâm truy cập trang web Breeze Systems, tìm hiểu khả năng tương thích của chương trình với máy ảnh của bạn và dùng thử phiên bản demo đang hoạt động.

Xử lý một bức ảnh hoặc tạo "HDR giả"

Hầu như không có ngoại lệ, các chương trình tạo hình ảnh HDR, cùng với chức năng trực tiếp của chúng, cũng cung cấp chức năng tạo ra cái gọi là hình ảnh "giả HDR". Bản chất của phương pháp này là chương trình cho phép người dùng không có một loạt ảnh HDR tạo hiệu ứng ảnh với dải động rộng từ một bức ảnh duy nhất.

Ví dụ phổ biến nhất là chụp trong điều kiện trời nhiều mây xám, chụp từ dưới mái vòm, v.v. Bầu trời trong trường hợp này gần như chắc chắn sẽ có màu sữa và tiền cảnh là bóng tối. Tất nhiên, khả năng chụp thành thạo với giá ba chân của một loạt ảnh với việc dán tiếp theo sẽ cứu vãn được tình hình, nhưng thường chúng ta không có đủ thời gian, sự kiên nhẫn và kiên trì để làm những việc như vậy. Một nhóm khách du lịch đang rời đi, bạn bè đang gọi để theo kịp, thịt nướng đang nguội dần và những người bạn đi bộ thường rất khó chịu trước một vệ tinh liên tục loay hoay với chân máy của mình, phải không? Chắc chắn nhiều người đã tự mình cảm thấy điều này, và hơn một lần ...

Ở đây, cần lưu ý một lần nữa rằng chụp ở định dạng RAW là cần thiết đặc biệt cho quá trình xử lý ảnh tiếp theo. Kích thước và độ phân giải của ma trận máy ảnh cũng rất quan trọng, ma trận full-frame hiện đại cho ra dải động rất rộng, thường cho phép bạn “kéo” đèn và bóng trong một phạm vi rất rộng.

Hiệu ứng HDR Pro 2

Giá là 5490 rúp cho một bộ chương trình.

Tất nhiên, mục đích chính của plugin là kết hợp HDR từ một số lần phơi sáng, nhưng bạn cũng có thể xử lý một bức ảnh duy nhất.

Ảnh chụp màn hình ở trên cho thấy một ví dụ về việc hiển thị hai trạng thái của một bức ảnh trên màn hình cùng một lúc - nó đã / đã trở thành, điều này trong trường hợp kết hợp HDR truyền thống không có ý nghĩa, vì trạng thái “là” không tồn tại. Bạn có thể chọn một trong các cài đặt trước được tạo sẵn và sửa đổi nó.

Topaz Điều chỉnh 5

MacOS và Windows, giá $ 50.

Có lẽ là plug-in ngoạn mục nhất của một công ty phần mềm nổi tiếng. Nó được phát hành cho Windows và MacOS và có thể được mua riêng lẻ và như một phần của toàn bộ gói plug-in.

Ưu điểm chính của plugin là một số lượng lớn các cài đặt trước được tạo sẵn, được sắp xếp theo chủ đề xử lý, có thể nói, cho tất cả các trường hợp. Sau khi chọn một cài đặt trước, bạn có thể ngay lập tức tinh chỉnh hành động của nó với các thanh trượt-điều chỉnh. Bạn không nên mong đợi phép màu đặc biệt từ plugin, nhưng khả năng xử lý thật tuyệt vời. Điểm bất lợi là hiệu ứng HDR ở hầu hết các cài đặt sẵn tạo sẵn quá mạnh, bị phóng đại quá mức, quá trình xử lý bắt mắt ngay lập tức.

Toàn cảnh HDR

Chúng tôi thường chụp cả ảnh toàn cảnh rộng và HDR ngoạn mục, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi hai kỹ thuật này được kết hợp với nhau? Đúng vậy, bạn sẽ có được một bức ảnh toàn cảnh đẹp với dải động rộng, tức là các chi tiết được phát triển tốt trong bóng tối, âm trung và vùng sáng. Quay những cảnh như vậy rất khó, vì bạn cần sử dụng kinh nghiệm chụp hai kỹ thuật khác nhau cùng một lúc.

Ở đây, cách tiếp cận cổ điển sẽ được giải quyết - để chụp một bức tranh toàn cảnh của ba loạt phim, ba độ phơi sáng của mỗi khung hình với khung ± 2 hoặc ± 3 EV, tùy theo tình hình ánh sáng của cốt truyện. Bạn có thể chụp nhiều loạt ảnh hơn, nhưng rất khó để làm việc với số lượng ảnh khổng lồ như vậy, thêm vào đó, dung lượng đĩa cứng bị ăn hết ngay lập tức, máy tính hoạt động chậm lại, thần kinh căng thẳng và kết quả là không thể đoán trước .

Điểm khó thứ hai là sự hiện diện của các đối tượng động trong khung hình. Và nếu bạn chụp một bức tranh toàn cảnh gồm 5 khung hình HDR, mỗi khung hình được dán từ ba khung hình, thì bạn sẽ có 15 khung hình, trong mỗi khung hình có cành cây chuyển động, ô tô lái, người đi bộ. Và một tình huống có thể dễ dàng phát sinh trong đó cùng một đối tượng có thể xuất hiện trong cả năm khung hình ở những nơi khác nhau. Trong trường hợp này, bạn có thể dựa vào chương trình hợp nhất hoặc làm việc cẩn thận với một con tem trong mỗi hình ảnh. Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy người đó đang di chuyển và thay đổi vị trí, nhưng Lightroom 6 đã thực hiện công việc.

Ví dụ cho thấy một bức ảnh toàn cảnh được ghép lại với nhau từ 5 ảnh HDR, các ảnh này lần lượt được ghép lại với nhau từ 3 ảnh phơi sáng. Phòng ánh sáng 6.

Các phương pháp chụp HDR tự động

Nhiều máy ảnh hiện đại cho phép bạn chụp và dán HDR tự động. Theo quy luật, máy ảnh ở chế độ này sẽ chụp một loạt khung hình, sau đó, nó sẽ tự tạo ra HDR cuối cùng. Trong phần lớn các trường hợp, bạn cần chụp ở định dạng JPEG và ở đầu ra, chúng tôi cũng sẽ nhận được một JPEG đã tạo sẵn, sẽ không được “dán lại” nữa.

Một số máy ảnh cho phép, cùng với JPEG được dán, ghi lại các ảnh phơi sáng ban đầu trên thẻ nhớ, bạn có thể thử dán tại nhà theo cách riêng của mình trên máy tính. Cho dù máy ảnh này hay máy ảnh kia hỗ trợ chức năng này, bạn cần phải xem hướng dẫn hoặc đọc kỹ các đánh giá, theo quy luật, sự tinh tế như vậy không được phản ánh trong thông số kỹ thuật.

Ví dụ, máy ảnh Pentax k3 thì khác - nó kết hợp ba lần phơi sáng vào một tệp RAW (DNG), dung lượng của tệp này gần 100 megabyte. Định dạng thô và một lượng lớn dữ liệu sẽ cho phép bạn chỉnh sửa hình ảnh trong một phạm vi rất rộng nếu bạn muốn. Hơn nữa, Tiện ích máy ảnh kỹ thuật số độc quyền có thể trích xuất từng điểm phơi sáng từ tệp này, sau đó nhiếp ảnh gia có thể “dán lại” chúng một lần nữa bằng các thuật toán khác với máy ảnh được sử dụng. Tất nhiên, không thể kiểm tra chức năng này trong thực tế mà không có máy ảnh trong tay của bạn, nó vẫn còn phải mất một từ.

D-Lightning chủ động

Đây là một tính năng của tất cả các máy ảnh DSLR Nikon hiện đại. Không có kịch tính cụ thể nào trong ảnh và khi xử lý RAW trong trình chỉnh sửa đồ họa, bạn có thể dễ dàng đạt được kết quả thú vị hơn. Sáu hình ảnh dưới đây được chụp bằng Nikon D610.

ADL AUTO	ADL vừa phải	ADL bình thường


ADL tăng cường	ADL siêu tăng cường	ADL Tắt

Và một khoảnh khắc kỳ lạ khác: chức năng này không ảnh hưởng đến tệp thô, chỉ ảnh hưởng đến JPEG. Hay đúng hơn là không hoàn toàn như vậy: khi bạn mở NEF trong chương trình của Nikon, Capture NX-D, thông tin về Active D-Lightning sẽ được đọc và tệp sẽ được hiển thị theo cài đặt cho thông số này. Nếu bạn làm việc với NEF này trong bất kỳ trình soạn thảo nào khác, không có ích lợi gì khi sử dụng chức năng này, tốt hơn hết bạn nên tắt nó đi để không lãng phí năng lượng.

HDR

Nhiều máy ảnh có chế độ ghép ảnh HDR tự động, nó có trong menu và chỉ hoạt động khi chụp ở định dạng JPEG - bản thân máy ảnh sẽ chụp một loạt các khung hình và dán tệp đã hoàn thành. Trong máy ảnh Nikon, để máy ảnh ghi nhớ thực tế là chế độ này đã được bật, bạn cần đặt “loạt ảnh”, nếu không, trước mỗi lần chụp tiếp theo theo kiểu HDR, chức năng này sẽ phải được kích hoạt lại trong menu .

Cực cao	cao	Bình thường	Thấp	TẮT

Bạn có thể điều chỉnh ngã ba (trong menu nó được gọi là "Độ chênh lệch phơi sáng") và độ cứng của quá trình xử lý (vì một số lý do nó được gọi là "Làm mềm"). Như thực tế cho thấy, không nên mong đợi những phép màu đặc biệt từ việc chụp ở chế độ này.

hiệu ứng đặc biệt

Một chế độ cảnh đặc biệt hoặc hiệu ứng đặc biệt sẽ cho phép bạn chụp ảnh theo phong cách HDR, nhưng chúng khó có thể thú vị ngoại trừ sự thú vị. Hiệu ứng đặc biệt như vậy có thể được gọi là "bức tranh HDR".

Nikon D5300	Sony a5000

Chụp ở chế độ tự động sẽ giúp ích cho một nhiếp ảnh gia mới bắt đầu khi chọn góc chụp và cũng sẽ cho phép bạn nhanh chóng quyết định xem có nên chụp cảnh đã chọn với chế độ phơi sáng hay không. Nhìn thấy một góc thú vị, bạn có thể nhanh chóng quay một ví dụ, nhìn vào màn hình và nếu kết quả trở nên thú vị, hãy thiết lập giá ba chân và thực hiện một loạt ảnh một cách chậm rãi và cẩn thận.

Nhiều tiếp xúc

Kỹ thuật này có nguồn gốc từ thời phim ảnh, rất có thể, ai đó đã từng quên dịch khung hình và nhận được một kết quả nghệ thuật thú vị khi một hình ảnh được chồng lên hình ảnh khác.

Khi chụp trên phim, nhiếp ảnh gia có thể chụp khung hình đầu tiên ở một nơi, sau đó không chuyển phim và chụp khung hình thứ hai đến cùng một vị trí trên phim, ở thành phố khác ít nhất một tuần hoặc một tháng sau đó, v.v. số lần anh ta cần. Tất nhiên, kết quả chỉ có thể nhìn thấy khi phát triển bộ phim này.

Hầu hết các máy ảnh DSLR Nikon hiện đại, chẳng hạn như D7200, Df hoặc D610, có thể chụp nhiều ảnh kiểu phơi sáng. Có sẵn lớp phủ 2 hoặc 3 khung hình (trong Nikon DF - tối đa 10 khung hình), trong khi bạn có thể chụp ở định dạng RAW. Theo mặc định, thời gian tối đa giữa các lần phơi sáng là 30 giây, thời gian này có thể được tăng lên bằng cách sử dụng cài đặt của người dùng. Như với HDR, menu có thể được đặt thành Bật. (loạt) hoặc Bật (chụp một lần) - trong trường hợp đầu tiên, máy ảnh sẽ chụp một lần phơi sáng và bạn có thể bắt đầu chụp ảnh tiếp theo, trong trường hợp thứ hai, sau khi chụp một lần phơi sáng, máy ảnh sẽ tự động chuyển cài đặt này thành Tắt.

Ngoài ra còn có một tham số như "Auto Gain". Cài đặt này nên được điều chỉnh theo sở thích của bạn, hướng dẫn sử dụng không đưa ra bất kỳ khuyến nghị cụ thể nào về vấn đề này, ngoại trừ việc nó đề xuất tắt tính năng tự động tăng nếu nền tối.

Chụp theo kiểu nhiều phơi sáng không phải là một nhiệm vụ sáng tạo dễ dàng. Nếu trong trường hợp HDR, ít nhất bạn cũng có thể hình dung được khung hình trong tương lai sẽ như thế nào (ví dụ: làm tối bầu trời và làm sáng bóng trên mặt đất), thì khi chụp Time Lapse, bạn có thể tăng tốc độ di chuyển của các đám mây. trên bầu trời hoặc quá trình của bất kỳ sự kiện nào, thì trong trường hợp phơi sáng nhiều lần để hình dung khung hình tương lai là điều vô cùng khó khăn.

Bất kỳ ai quan tâm đến việc tiếp xúc nhiều lần đều có thể được giới thiệu để nghiên cứu các tác phẩm

DRI không có HDR

Ngoài việc tạo HDRI, có những cách khác mà bạn có thể tăng phạm vi động của hình ảnh hoặc tăng diện mạo như vậy.

1 DRI từ một tệp RAW

Như đã đề cập, khi chụp ở định dạng RAW và một dải động nhỏ của họa tiết, một bức ảnh có thể đủ để thực hiện quy trình DRI trong bộ chuyển đổi RAW hoặc sử dụng giả HDR. Trong trường hợp các đối tượng chuyển động là động cơ chính hoặc chiếm một vị trí lớn trong bức ảnh, đây là cách duy nhất có thể. Điều chính là để mắt đến giá trị phơi sáng đồng thời để các phần của bức ảnh không bị thiếu sáng hoặc dư sáng. Trên máy ảnh kỹ thuật số, khi xem biểu đồ, bạn có thể tìm hiểu xem tất cả thông tin đã được chụp trong ảnh hay một phần của nó đã bị mất.

Chụp bằng phương pháp này được thực hiện giống như khi chụp cho HDRI - máy ảnh được đặt ở chế độ ưu tiên khẩu độ (AV) và độ phơi sáng được đo ở phần tối nhất và sáng nhất của cảnh. Nếu sự khác biệt nằm trong ba hoặc bốn bước (time1 / time2 nhỏ hơn hoặc bằng 8 hoặc 16), thì từ một RAW, có thể tạo ra một HDRI giả hoàn toàn lành mạnh.

Đối với một số bức ảnh không cần đến chủ nghĩa siêu thực lành mạnh, bạn có thể thử chuyển đổi từ định dạng RAW thành HDR giả và ánh xạ chúng trong Photomatix. Phương pháp xử lý này có nhiều người ủng hộ và phản đối. Nhưng theo tôi, những gì ít nhất một người thích và không gây hại cho người khác có quyền tồn tại.

Trước đây, trước Lightroom, tôi thường sử dụng phương pháp này thay vì chuyển đổi RAW do cách xử lý cân bằng trắng đặc biệt của Photomatix. Như tôi đã đề cập trong phần thứ hai, màu sắc trên HDRI giả mà Photomatix tạo ra khác với màu trên ảnh gốc. Đôi khi đây không phải là một bất lợi. Khi cài đặt cân bằng trắng Như bắn, màu sắc rất tươi sáng, mang lại tâm trạng cho ảnh, trong khi nhiều bộ chuyển đổi RAW làm cho ảnh có màu sắc trung tính hơn, đây là ấn tượng chủ quan của tôi. Tôi sẽ không tranh luận về chủ đề này. Gần đây, tôi hiếm khi sử dụng phương pháp này, vì Lightroom cung cấp nhiều tùy chọn hơn để chuyển đổi RAW chất lượng.

4 "HDR" từ một LDRI

Tùy chọn này không liên quan gì đến HDR và thậm chí là mở rộng dải động giả, nhưng nó có vẻ thú vị đối với những người yêu thích hình ảnh "HDR" nổi bật.

Ví dụ, chúng tôi có một bức tranh mà chúng tôi thích. Đột nhiên nảy sinh ý muốn chế nhạo anh.

Đầu tiên, bạn cần tạo ba hình ảnh, hai trong số đó mô phỏng sự tăng và giảm độ phơi sáng. Trong Photoshop, tạo một bản sao của lớp và thay đổi Chế độ lớp phủ thành Nhân, điều này gần tương ứng với việc giảm độ phơi sáng đi một nửa điểm dừng. Chúng tôi lưu hình ảnh. Thay đổi chế độ lớp phủ thành "Màn hình", mô phỏng mức độ phơi sáng tăng lên một nửa. Chúng tôi tiết kiệm. Đối với hình ảnh có độ tương phản thấp, bạn có thể tạo không phải một mà là hai lớp bằng phương pháp lớp phủ thích hợp. Bây giờ chúng ta có ba hình ảnh, trong đó hai hình ảnh được chuyển sang tông màu tối hoặc sáng.

Bây giờ chúng tôi xử lý chúng theo cách tương tự như với các hình ảnh có sự khác biệt thực sự về độ phơi sáng, tạo ra HDR trong Photomatix. Bạn không nên cố gắng làm sáng các vùng tối quá nhiều, vì không có nơi nào để lấy thông tin mới và mức độ nhiễu có thể làm hỏng kết quả rất nhiều. Tùy chọn Clip trắng / Clip đen vì điều này tốt hơn là nên hỏi thêm.

Vì Photomatix không thể tìm thấy dữ liệu EXIF của ảnh nên nó sẽ yêu cầu bạn nhập nó theo cách thủ công. Độ tương phản và độ bão hòa của kết quả sau khi ánh xạ tông màu phụ thuộc vào những giá trị nào được đặt. Trong các ví dụ này, khoảng thời gian giữa hình ảnh bình thường và các đạo hàm của nó được đặt thành +/- 1, 3 và 5 điểm dừng.

Tôi không thể nói rằng tôi thích những bức ảnh như thế này cho lắm, nhưng với một số kinh nghiệm, những bức ảnh cũ chỉ có định dạng JPG có thể tạo ra những bức ảnh vui nhộn.

Một tùy chọn dễ dàng hơn để chế nhạo nhiếp ảnh có đốm màu HDR là plugin ReDynaMix.

Một lần nữa, tôi muốn lưu ý rằng việc lạm dụng các chương trình HDR như vậy rất hiếm khi mang lại kết quả tốt và bạn không chỉ cần có đủ kinh nghiệm mà còn phải có khiếu thẩm mỹ để có được kết quả thú vị khi sử dụng các phương pháp này.

Ví dụ về xử lý hình ảnh HDR

ví dụ 1

Ví dụ: tạo HDR từ đầu đến cuối.

Đo độ phơi sáng ở f9 cho thấy 1/200 giây trên bầu trời và 1/4 giây ở phần tối nhất, cây bách ở bên trái. Tôi bắt đầu với giá trị thấp nhất và tăng độ phơi sáng lên hai điểm dừng. Chúng tôi có bốn ảnh 1/4, 1/15, 1/60 và 1/200. Có ít hơn hai bước giữa hai khung hình cuối cùng, nhưng điều này không quan trọng đối với Photoshop hoặc Photomatix, vì dữ liệu sẽ được đọc từ dữ liệu EXIF với độ chính xác hàng trăm và không nên đặt thủ công.

Tôi quyết định tạo HDR từ các tệp RAW, vì nhiều thông tin được lưu theo cách này hơn so với khi chuyển đổi trước sang JPG. Vì vậy, trong HDRI-> Tạo HDR-> Duyệt qua các tệp đã chọn, OK và OK một lần nữa. Căn chỉnh hình ảnh LDR ...đã không chọn. Với ống kính góc rộng, sự dịch chuyển máy ảnh nhỏ giữa các khung hình sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hình ảnh và tôi chụp từ giá ba chân. Hình ảnh HDR đã hoàn thành cần được xoay: Tiện ích-> Xoay-> Ngược chiều kim đồng hồ.

Các thông số để ánh xạ giai điệu được sử dụng khá tiêu chuẩn, chỉ clip trắng Tôi phải đặt nó thành 0, bởi vì ở các giá trị trên 0, dải sáng của bầu trời bên trái phía trên đài kỷ niệm trở nên trắng hoàn toàn. Sau khi Ánh xạ giai điệu lưu tệp ở định dạng TIF.

Bây giờ bắt nạt trong Photoshop bắt đầu.

Các đường cong, và loại bỏ chúng một chút bằng mặt nạ.

Để loại bỏ độ bão hòa ánh sáng không tự nhiên, ít nhất ở giai đoạn này, tôi đã tạo một bản sao của lớp phía trên các đường cong với phương pháp lớp phủ "Saturation".

Lớp điều chỉnh Cân bằng màu. Ở đây, tôi làm sáng màu đỏ và vàng một cách tàn nhẫn, đồng thời làm tối màu lục lam và xanh lam và giảm mức độ màu vàng trong chúng.

Bây giờ, một cách để tăng độ tương phản mà không cần tăng độ bão hòa màu mà đôi khi tôi sử dụng. Ở đây, về nguyên tắc, bạn có thể làm mà không cần nó, nhưng vẫn quyết định hiển thị. Tôi tạo một lớp điều chỉnh Gradient Map mới, màu đen và trắng, thay đổi phương pháp lớp phủ thành Lớp phủ và giảm độ mờ, trong trường hợp này là 20%.

Bây giờ bạn có thể đặt mọi thứ trong một lớp và tạo hai bản sao. Trên cái ở giữa, tôi sẽ làm sáng và tối các vùng bằng công cụ Dodge / Burn, và bằng cách thêm mặt nạ vào đó, tôi sẽ giảm những hiệu ứng này nếu tôi lạm dụng nó một chút. Lớp trên cùng sẽ ở chế độ Bão hòa để các thao tác này không làm thay đổi độ bão hòa màu của các vùng ảnh.

Về nguyên tắc, quá trình xử lý có thể đã hoàn thành, nhưng dòng mây rõ ràng đã làm cong bố cục về phía bên phải, điều này không tốt. Như ông già Michurin đã nói, chúng ta không nên mong đợi sự ưu ái từ thiên nhiên, và mặc dù chúng ta không kiểm soát được các hiện tượng khí quyển, chúng ta có thể thao túng sự hiển thị của chúng trong các bức ảnh của mình. Tóm lại, tôi đã vẽ một đám mây ở bên trái.

Đó là tất cả. Nó vẫn để sửa một chút méo tuyến tính, thêm độ sắc nét và tiết kiệm.

Ví dụ 2

Từ lâu, tôi đã muốn làm HDRI của quán cà phê này, nhưng lúc nào cũng có xe hơi trước mặt. Lần duy nhất tôi tìm được một chỗ trống trên vỉa hè, một cái gì đó đã xảy ra với máy đo mắt của tôi. Trong thực tế, ngôi nhà không phải là quanh co như vậy.

Trong số bốn bức ảnh, HDR đã được chụp. Sau đó, tôi đã tạo hai tệp TIF với các cài đặt ánh xạ âm sắc khác nhau. Về nguyên tắc, phiên bản thứ hai có thể được làm bằng màu sắc, nhưng màu đen và trắng sẽ dễ đánh giá mức độ tương phản hơn.

Trong Photoshop, tôi đã tạo ba lớp từ hai hình ảnh này - một phiên bản màu, một màu đen trắng và một phiên bản màu khác. Chế độ lớp phủ màu trên cùng đã được thay đổi thành Màu và được gấp lại với màu đen và trắng.

Bây giờ, để loại bỏ các phần quá tối và quá sáng khỏi phiên bản tương phản, hãy mở thuộc tính lớp bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng lớp hoặc Layer-> Layer Style-> Blending Options và làm cho vùng tối và vùng sáng trong suốt một phần. Để làm điều này, với phím Alt được nhấn, tôi đã tách các toa của tông màu tối và sáng.

Tiếp theo là chỉnh sửa méo, uốn cong, làm sắc nét, nhảy với tambourine và kèn clarinet.

Ngày nay, một vài từ về HDR hay High Dynamic Range Imaging - tên của công nghệ làm việc với hình ảnh, phạm vi độ sáng vượt quá khả năng của các công nghệ tiêu chuẩn. Có một số tùy chọn và cách để tạo ra những bức ảnh tương đối phi thực tế nhưng đôi khi rất đẹp. Tôi muốn bắt đầu bằng cách đơn giản và dễ hiểu nhất - đây là nhận HDR giả từ một bức ảnh duy nhất. Tại sao giả? Bởi vì HDR thực vẫn được tạo ra từ một số bức ảnh được chụp bằng cách sử dụng chế độ phơi sáng và ghi lại ở định dạng thô. Nhưng nhiều hơn về điều đó trong phần tiếp theo, nhưng hiện tại ...

Chúng tôi lấy một tệp thô phù hợp. Điều mong muốn là khung hình có các vùng có độ sáng khác nhau, không phải là bầu trời đơn điệu, và cuối cùng có vẻ hơi tương lai. Tiếp theo, tải nó vào Lightroom và tuần tự dịch chuyển thanh trượt phơi sáng (Exposure) theo 1-2-3 bước cả sang trái và sang phải. Tức là, chúng tôi thu được cả khung hình thiếu sáng và khung hình thừa sáng một cách giả tạo. Điều này cho phép bạn kéo dài tất cả các vùng của ảnh trong bóng tối và vùng sáng. Sau mỗi bước di chuyển thanh trượt, chúng tôi xuất ảnh kết quả ở định dạng tiff vào một thư mục đã chuẩn bị trước đó. Mở sau đó, chúng ta thấy các hình ảnh kết quả có độ sáng khác nhau.

Tiếp theo, các bức ảnh thu được phải được ghép và ghép lại thành một ... chồng lên nhau theo một thuật toán nhất định. Đối với những mục đích này, có rất nhiều chương trình. Tôi đang sử dụng Photomatix Pro 4.2. Mở nó, nhấp vào Tải ảnh được lồng vào, nhấp vào Duyệt và chọn ảnh đã chuẩn bị của chúng tôi.

Chúng tôi tải chúng. Chương trình sẽ cố gắng tự động xác định độ lệch của các bước phơi sáng. Bạn có thể sửa chúng nếu bạn muốn.

Bấm OK. Thuật toán xử lý bắt đầu. Và ở đây chúng ta thấy kết quả cuối cùng và một menu khổng lồ với nhiều công cụ điều khiển ở bên trái và các tùy chọn xử lý được đề xuất ở bên phải. Sau đó, bắt đầu phần được gọi là cảm nhận về hương vị của chính mình và không thể có giới hạn cho các thí nghiệm. Hãy thử nó, giữ nó lên!

Các phần trước:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Phần thứ ba của bài báo “HDR và những gì nó được sử dụng. Mở rộng dải động không có HDR và các ví dụ về xử lý hình ảnh ”.

DRI không có HDR

Ngoài việc tạo HDRI, có những cách khác mà bạn có thể tăng phạm vi động của hình ảnh hoặc tăng diện mạo như vậy.

1. DRI từ một tệp RAW duy nhất

Như đã đề cập, khi chụp ở định dạng RAW và một dải động nhỏ của họa tiết, một bức ảnh có thể đủ để thực hiện quy trình DRI trong bộ chuyển đổi RAW hoặc sử dụng giả HDR. Trong trường hợp các đối tượng chuyển động là động cơ chính hoặc chiếm một vị trí lớn trong bức ảnh, đây là cách duy nhất có thể. Điều chính là phải theo dõi giá trị phơi sáng đồng thời để các phần của bức ảnh không bị thiếu sáng hoặc dư sáng. Trên máy ảnh kỹ thuật số, khi xem biểu đồ, bạn có thể tìm hiểu xem tất cả thông tin đã được chụp trong ảnh hay một phần của nó đã bị mất.

Chụp bằng phương pháp này được thực hiện giống như khi chụp cho HDRI - máy ảnh được đặt ở chế độ ưu tiên khẩu độ (AV) và độ phơi sáng được đo ở phần tối nhất và sáng nhất của cảnh. Nếu sự khác biệt nằm trong ba hoặc bốn bước (time1 / time2 nhỏ hơn hoặc bằng 8 hoặc 16), thì từ một RAW có thể tạo ra một HDRI giả hoàn toàn lành mạnh.

Ví dụ về xử lý hình ảnh HDR

ví dụ 1

Một ví dụ là việc tạo HDR từ đầu đến cuối.

Phơi sáng khi đo sáng ở f9 cho thấy 1/200 giây trên bầu trời và 1/4 giây ở phần tối nhất, cây bách ở bên trái. Tôi bắt đầu với giá trị thấp nhất và tăng độ phơi sáng lên hai điểm dừng. Chúng tôi có bốn ảnh 1/4, 1/15, 1/60 và 1/200. Có ít hơn hai bước giữa hai khung hình cuối cùng, nhưng điều này không quan trọng đối với Photoshop hay Photomatix, vì dữ liệu sẽ được đọc từ dữ liệu EXIF với độ chính xác hàng trăm và không nên đặt thủ công.

Tôi quyết định tạo HDR từ các tệp RAW, vì nhiều thông tin được lưu theo cách này hơn so với khi chuyển đổi trước sang JPG. Vì vậy, trong HDRI-> Tạo HDR-> Duyệt qua các tệp đã chọn, OK và OK một lần nữa. Căn chỉnh hình ảnh LDR... đã không chọn. Với ống kính góc rộng, sự dịch chuyển máy ảnh nhỏ giữa các khung hình sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hình ảnh và tôi chụp từ giá ba chân. Hình ảnh HDR đã hoàn thành cần được xoay: Tiện ích-> Xoay-> Ngược chiều kim đồng hồ.

Bây giờ bắt nạt trong Photoshop bắt đầu.

Các đường cong, và loại bỏ chúng một chút bằng mặt nạ.

Đó là tất cả. Nó vẫn để sửa một chút méo tuyến tính, thêm độ sắc nét và tiết kiệm.

Ví dụ 2

Trong Photoshop, tôi đã tạo ba lớp từ hai hình ảnh này - một phiên bản màu, đen trắng và một lần nữa màu. Chế độ lớp phủ màu trên cùng đã được thay đổi thành Màu và được gấp lại với màu đen và trắng.

Tiếp theo là chỉnh sửa méo, uốn cong, làm sắc nét, nhảy với tambourine và kèn clarinet.

Ngày 25 tháng 3 năm 2015

Nếu tôi được trả một niken mỗi khi ai đó nói “Tôi chỉ chụp ở định dạng RAW” (hoặc câu nói tương tự, nhưng với JPEG), tôi sẽ là một triệu phú. Sự thật là nếu một người chỉ giới hạn bản thân trong một định dạng, anh ta chỉ đơn giản là giới hạn khả năng sáng tạo của chính mình.

Nhiều người cho rằng RAW vượt trội hơn JPEG vì nó có thể giữ lại dải động rộng hơn nhiều, điều này đúng với một bức ảnh. Tuy nhiên, khi nói đến hình ảnh HDR, JPEG gần như tốt như RAW.

Phạm vi động của hình ảnh HDR được chụp bằng cách sử dụng điều khiển phơi sáng, tạo ra 3-5 trường hợp phơi sáng (phơi sáng bù trừ). Một số sử dụng đến 7 phiên bản, nhưng điều này là quá mức cần thiết. Với tính năng bù sáng, độ phơi sáng được điều chỉnh từ các điểm cực trị của dải động.

Do đó, bằng cách áp dụng nhiều độ phơi sáng và lưu kết quả ở định dạng HDR, nhiếp ảnh gia sẽ tăng khả năng chụp dải động theo cách mà hình ảnh cuối cùng vượt ra ngoài dải động của chính cảnh đó. Nếu máy ảnh của bạn chỉ chụp ảnh ở định dạng JPEG, đừng chạy đến cửa hàng gần nhất và mua máy ảnh hỗ trợ RAW, trừ khi bạn có lý do khác để sử dụng định dạng này.

Trong chụp ảnh HDR, định dạng RAW có thể có một lợi thế. Phơi sáng RAW tạo ra một tệp kỹ thuật số (không phải ảnh) ghi lại bất cứ điều gì mà cảm biến của máy ảnh có thể chụp được. Hiển thị ảnh RAW dựa trên cài đặt máy ảnh, nhưng tất cả các thông tin khác cũng có trong tệp. Với một bức ảnh duy nhất, RAW cho phép bạn sửa nhiều sai sót trong một bức ảnh hư hỏng bị thừa sáng hoặc thiếu sáng hoặc với cân bằng trắng sai. Bởi vì tất cả thông tin được lưu, một bức ảnh xấu có thể được cứu vãn. Tệp HDR RAW cho phép bạn tạo hình ảnh HDR giả trong nhiều chương trình hợp nhất / chuyển đổi. Ví dụ: Photomatix Pro cho phép bạn tạo hình ảnh HDR tốt từ một tệp RAW duy nhất.

Các chương trình xử lý hậu kỳ khác có các cài đặt trước được tích hợp sẵn để thay đổi có chọn lọc vùng sáng và vùng tối của tệp hình ảnh, tạo ra thứ gì đó trông giống như hình ảnh HDR toàn dải. Đừng để bị lừa! Thay đổi bóng và vùng sáng giống như đặt 10 quả đào vào một giỏ nhỏ và sau đó đặt chúng vào một giỏ lớn hơn. Dù muốn hay không, bạn vẫn kết thúc với 10 quả đào.

Một điểm quan trọng khác. Các tệp RAW khá lớn và chậm. Họ lưu trữ trong mình mọi thứ đơn giản có thể được viết ra. Để hiển thị tệp RAW trên màn hình máy ảnh hoặc màn hình, tệp đó sẽ được chuyển đổi thành JPEG trước khi được hiển thị. Ảnh JPEG nhỏ hơn và tải nhanh hơn nhiều trên cả máy ảnh và máy tính. Sử dụng JPEG sẽ giảm thời gian xử lý. Nếu điều đó quan trọng với bạn, có lẽ bạn nên thích JPEG hơn.

Lựa chọn giữa chụp ảnh HDR ở định dạng RAW hoặc JPEG là tất cả nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho nhu cầu cụ thể của bạn. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Khi tôi chụp phong cảnh ở chế độ HDR, tôi thường mang theo Canon 5D và một chân máy bằng sợi carbon (nó rất đáng tin cậy và nhẹ, nhưng khá đắt). Bằng cách này, tôi có thể dành thời gian của mình, từ từ bố cục hình ảnh theo ý thích của mình và điều khiển chỉnh tay độ phơi sáng.