Про RAW vs HDR та технологію штучного розширення ДД - Anatoly Skoblov. Створення HDR фотографій у Photomatix Pro

Короткий посібник зі створення фотографій з розширеним динамічним діапазоном. У статті розглянуто основні моменти зйомки HDR - вибір сюжету, налаштування фотокамери для зйомки з брекетингом, зроблено невеликий огляд програм для склеювання HDR, наведено альтернативні методи розширення динамічного діапазону, роботу зі світлофільтрами, а також зйомку HDR-панорів та роботу в стилі мультиекспозиції. Матеріал розрахований для фотолюбителів-початківців, які вміють користуватися цифровим фотоапаратом і мають навички обробки знімків на комп'ютері.

Що таке HDR?

Кожен фотоаматор, який захоплюється пейзажною зйомкою, стикається з однією і тією ж проблемою - знімки мальовничого місця або міської пам'ятки найчастіше далекі від реальності і виходять пересвіченими, або, навпаки, занадто темними.

У першому випадку на знімку небо з хмарами сильно переекспоновано або відсутнє взагалі, у другому - небо добре опрацьовано, проте всі інші деталі пейзажу настільки темні, що їх практично не видно. Спроби змінити налаштування експозиції жодним чином не змінюють ситуації. Справа в тому, що на відміну від фототехніки, людське око здатне сприймати ширший діапазон градації яскравості.

Відповідь слід шукати в обмеженому динамічному діапазоні сучасних цифрових камер. Експонометр камери вимірює експозицію або за світлими ділянками (небо), або, навпаки, за темними (будівлі, дерева, земля). Тому єдиний вихід із ситуації, що склалася, — зйомка в режимі брекетингу експозиції з подальшим з'єднанням знімків у графічному редакторі.

Технологія HDR(High Dynamic Range, широкий динамічний діапазон) з'єднує світлі, середні та темні півтони серії зображень в один знімок із розширеним динамічним діапазоном. Найчастіше фотограф це робить за допомогою спеціальної комп'ютерної програми; у деякі фотокамери вбудований подібний функціонал, вони дозволяють отримувати знімки HDR без використання комп'ютера.

Щоб програма коректно з'єднала знімки, дуже важливо, щоб вони були максимально ідентичними та відрізнялися лише параметрами експозиції. При зйомці з рук навіть у яскравий сонячний день із короткою витримкою не завжди вдається тримати камеру нерухомо, що призводить до невеликого зсуву, в результаті якого підсумкове HDR-зображення вийде змащеним. Допоможе зйомка зі штатива - фотограф отримає серію знімків, які, теоретично, повинні ідеально збігатися. Однак на практиці однакові знімки вийдуть тільки в безлюдному місці при повному штилі - вітер колише гілки дерев, в кадр потрапляють перехожі автомобілі, а також птахи та інші об'єкти. У цьому випадку за справу беруться програмні алгоритми, які допомагають боротися зі змащенням, мовою розробників ця технологія називається Ghost Reduction, або «боротьба з привидами».

Якщо штатива з собою немає, або умови зйомки не дозволяють з ним возитися (під час екскурсії, або якщо знімати зі штатива заборонено), можна знімати в режимі брекетингу з рук, якщо знайти хорошу опору і міцно утримувати камеру.

Ще один варіант створення HDR - обробка одного знімка, знятого у форматі RAW, в 2 етапи: спочатку робиться віртуальна копія файлу, потім в одному знімку працюють зі світлом, в іншому - з тінями, після чого два файли склеюються в підсумкове зображення. І на завершення ще одна техніка - створення псевдо-HDR з одного файлу за допомогою обробки в спеціалізованій програмі, наприклад Topaz Adjust.

У будь-якому випадку грамотно склеєні HDR знімки виглядають дуже ефектно і привертають увагу глядачів.

Робити звичайний знімок чи знімати HDR?

Визначити, чи підходить сюжет для HDR, дуже просто - достатньо зробити контрольний знімок пейзажу, що сподобався в творчому режимі, наприклад А, і тут же оцінити результат по екранчику. Пересвічене небо і завалені тіні на знімку, тоді як насправді все навколо виглядає чудово? Можна сміливо знімати HDR, цей сюжет якраз наш випадок.

Як не дивно, дуже красиво виходять штормові хвилі з грозовим небом - незважаючи на те, що три експозиції кардинально відрізнятимуться одна від одної, при склеюванні в Lightroom 6 можна отримати несподівано драматичний цікавий знімок.

Досить складно знімати HDR на заході сонця, особливо якщо на небі красиво підсвічені хмари, часто небо навіть прокреслене променями сонця крізь хмари, - у цьому випадку динамічний діапазон сцени не настільки широкий, техніка HDR тут ні до чого, одиночного кадру RAW цілком достатньо. Краще зосередитись на зйомці та ловити момент, поки сонце не сховалося за обрій!

Однак і на заході сонця, якщо з собою є штатив, завжди має сенс зробити парочку серій, адже можна отримати дуже цікаві знімки, навмисно затемнивши небо і висвітливши об'єкти на передньому плані. До того ж штатив дозволить ретельніше продумати ракурс, а також прикрити діафрагму до значень f/11-16 і цікавіше попрацювати з глибиною різкості.

Сюжети, які не підходять для зйомки у стилі HDR:

Портрет. Є винятки, однак у більшості випадків портрет слід знімати у портретній техніці.
Нічне або вечірнє місто.
Туман. Теоретично спробувати знімати туман у стилі HDR можна, але тільки з вузькою вилкою і як доповнення до звичайних знімків.
Довга експозиціяз трейсерів або дзеркальної води.
Студійна зйомката всілякі предмети.
Репортаж, стріт, хоча стріт - дуже широке та експериментальне напрям, тут можуть бути варіанти.
Динаміка, спорт, ігри дітей, тварин, Закри.
Похмура похмура дощова погодаз «молочним» небом, в даному випадку краще пошукати цікаві ракурси, найчастіше техніка HDR не зробить краєвид цікавішим.
Зимовий краєвид. Сюжет спірний, автор не отримав жодного цікавого зимового HDR, проте так просто здаватися і залишати спроби було б неправильно.

Розширення динамічного діапазону, поза всякими сумнівами, вимагає творчого підходу, досвіду та бажання експериментувати.

Налаштування камери для зйомки HDR

Практично всі цифрові фотокамери дозволяють знімати з брекетингом експозиції, ця функція є не тільки у дзеркальних або бездзеркальних камерах, але й у багатьох компакт-дисках, вона з'явилася навіть у смартфонах. Ми розглянемо налаштування на прикладі дзеркалок Canon та Nikon. Налаштування зйомки з брекетингом дуже відрізняється залежно від виробника камери та її моделі.

У будь-якому випадку камеру треба налаштувати так:

Встановити формат RAW та режим пріоритету діафрагми A або повністю ручний режим М.
Налаштувати експозицію, начебто ми знімаємо один кадр. Наприклад, для пейзажу вдень це будуть чутливість ISO 100 і діафрагма F/11, витримку в режимі A камера виставить сама.
У меню камери вибрати порядок зйомки експозицій (мінус) – (нуль) – (плюс), так простіше потім сортувати серії на комп'ютері.
Налаштувати брекетинг - вибрати кількість експозицій та вилку. Початківцям для початку має сенс спробувати 3 експозиції з вилкою ±2 або ±3EV.
Налаштувати таймер, краще встановити 2 секунди – цього часу цілком достатньо; якщо в камері немає вибору з кількох інтервалів, встановити який є. Якщо з собою є спусковий трос, саме час використовувати його.
Побудувати кадр, виконати автоматичне фокусування (або навести фокус вручну), після чого краще вимкнути автофокус.
Натиснути кнопку спуску затвора, поїхали!

Камери Canon

Дзеркальні камери Canon дозволяють знімати одночасно і швидко, і з брекетингом, і таймером.

Окремої кнопки включення брекетингу немає, потрібно увійти до меню та вибрати експозицію. Далі колесом налаштувати вилку брекетингу та натиснути SET. Увага! Брекетинг включається саме таким чином, тобто в меню немає жодного пункту на кшталт ВКЛ/ВИМК. Камера може запам'ятати цю установку і робитиме кадри з брекетингом, поки фотограф не встановить вилку в нуль.

Таймер вмикається як завжди: натискання кнопки DRIVE і поворот колеса дозволяють вибрати годинник із цифрою 2 або 10. Можна для спуску затвора використовувати трос. Три зображення ілюструють налаштування камери Canon 5D Mark III.

Камери Nikon

У дзеркалках Nikon є кнопка BKT, її потрібно утримувати натиснутою, після чого керуючими коліщатками встановити кількість експозицій та вилку (Крок). Щоб вимкнути брекетинг, потрібно поставити кількість знімків у нуль.

Якщо використовувати автоспуск, то між експозиціями камера відраховуватиме деяку дельту за часом, в результаті динамічні об'єкти можуть зрушити від експозиції до експозиції. Щоб увімкнути автоспуск, потрібно повернути ліве колесо керування на значок з годинником (див. фото нижче).

Щоб зняти всю серію як кулемет, без дельти за часом, треба включити швидкісну зйомку (Ch на нижньому колесі, що управляє, вибору режиму драйву, див. фото нижче). Далі утримувати кнопку спуску натиснутою – серія готова, але при цьому можна запросто зрушити камеру, навіть укріплену на штативі. При цьому не можна використовувати таймер, оскільки швидкісна зйомка вмикається тим самим колесом, що й таймер автоспуску.

Таким чином, знімати з брекетингом одночасно і швидко і з таймером на дзеркальні камери Nikon не вийде. Найімовірніше, у наступних моделях це виправлять. На прикладах вище зображено налаштування Nikon D610.

Знімати зі штатива, чи з рук?

У цьому прикладі показано зйомку міського HDR-пейзажу. Зйомка велася у режимі брекетингу експозиції з кроком ±2 EV у режимі пріоритету діафрагми (А). Щоб досягти хорошої глибини різкості на передньому та задньому плані, було вибрано діафрагму F/10. Для ідеального поєднання знімків був використаний штатив, оскільки витримка мінусової експозиції виявилася занадто тривалою для впевненої зйомки з рук.

-2 EV	0 EV	+2 EV

Арку на подвір'ї будинку на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі було обрано не випадково - на прикладі зйомки цього сюжету можна наочно продемонструвати можливості технології HDR. Оскільки зйомка велася вдень, вулиця була освітлена дуже добре, тоді як простір усередині арки перебував у тіні.

Якщо вести зйомку, вимірюючи експозицію по будинку на задньому плані, на знімку будуть пророблені тільки ділянки, що знаходяться в області денного освітлення, для опрацювання світлих і середніх тонів всередині динамічного діапазону арки камери явно недостатньо.

Щоб розширити динамічний діапазон, було використано режим брекетингу. На Невському проспекті сильний рух, в один з кадрів потрапив автомобіль, що проїжджав повз, до того ж пішоходи не стояли на місці і рухалися. Тому щоб досягти ідеальної склеювання трьох знімків краще вибирати ранковий годинник для зйомки, коли рух на проспекті не настільки активний, або покластися на автоматику при склеюванні HDR, як і було зроблено в цьому прикладі.

Багато штативів, наприклад фірми Manfrotto, оснащені одним або декількома індикаторами рівня - один на корпусі штатива, інший на штативній голівці, що дозволить рівно виставити горизонт.

Звичайно, технологія HDR має на увазі зйомку зі штатива, проте якщо використовувати штатив неможливо, допустимо знімати з рук, тим більше вдень. Тут буде корисний стабілізатор зображень, а також хороший упор, наприклад, колона, перила, власна коліна або інші прийоми. Однак потрібно уважно стежити за чутливістю ISO і не встановлювати високі значення, тому що при склеюванні трьох «галасливих» кадрів нічого хорошого не вийде.

Скільки знімати експозицій?

Початківцям можна сміливо порадити спочатку вибирати класичний варіант HDR з трьома експозиціями і вилкою ±2 EV або ±3 EV залежно від сюжету або ситуації освітлення.

Професійні фотографи, які спеціалізуються на зйомці інтер'єрів, говорять про 9 експозицій, що дозволяє їм опрацювати максимум деталей у світлах, тінях та середніх тонах. Професійні камери легко дозволяють знімати 9 експозицій, до того ж фотограф може зняти серію кадрів у режимі М, просто змінюючи витримку, щоб отримати потрібну йому кількість експозицій. Цей прийом підходить для неспішної зйомки всередині приміщень, коли ніхто не заважає і є достатньо часу. До того ж на відповідальну зйомку фотограф бере з собою комп'ютер, на якому можна перевірити результат склеювання і внести корективи в разі потреби.

Класичний приклад, із трьома експозиціями, тому й класичний, що підійде для більшості ситуацій зйомки:

-2 EV	0 EV	+2 EV

П'ять експозицій створять ще ширший динамічний діапазон, що дозволить цікавіше обробити фотографію при склейці, дуже тонко пропрацювавши деталі у світлах і тінях. Теоретично можна завжди робити 5 експозицій, проте, по-перше, і трьох експозицій найчастіше цілком достатньо, а, по-друге, з трьома працювати швидше і зручніше.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Сюжет вище знято в Павловську на камеру Sony a7, яка може автоматично знімати в серії 5 експозицій. Склейка у програмі HDR Efex Pro.

Також 5 експозицій можуть бути корисними, якщо є багато деталей у глибоких тінях, у середніх тонах та світлах, як у прикладі з кам'яним містком у лісі. Тут взагалі не видно неба з хмарами, проте літній день був дуже яскравим, а тіні в лісовій частіше глибокими, і склеювання HDR з п'яти кадрів дозволило пропрацювати всі півтони і отримати зображення, дуже схоже на те, як би ми бачили цей сюжет на власні очі.

Цей сюжет знято в парку Сергіївка (Петергоф, передмістя Санкт-Петербурга) на камеру Canon 5D Mark II, яка не вміє автоматично знімати 5 експозицій у серії, тому різні експозиції отримані в режимі М шляхом зміни витримки. У цьому випадку фокусна відстань 17 мм, ISO 100, F/10 та витримка зліва направо: 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 та 0,5 секунди. Склейка у Lightroom 6.

Тепер зверніть увагу на зимову фотографію цього ж містка. Зйомка велася в тому ж місці на те саме обладнання, проте зимовий настрій передати не вийшло, знімок не цікавий. Очевидно, що техніка HDR тут ні до чого, можна було зробити просто один кадр у форматі RAW.

-2 EV	0 EV	+2 EV

Як вибрати вилку експозиції?

Насамперед має сенс оцінити контрастність сцени, можливо зробити пару тестових кадрів, щоб візуально оцінити провали у світлах і тінях. Насправді найчастіше доводиться вибирати між ±2 і ±3 EV. Абревіатура EV, до речі, означає Exposure Values, значення експозиції, на жаргоні стопи.

Якщо ми встановили штатив і налаштували камеру, найкраще зробити дві серії - і з вилкою ±2, і ±3 EV, і вже вдома при обробці знімків вибрати найкращий варіант, адже завжди добре, коли є вибір. Цілком може виявитися, що якийсь сюжет краще склеїться з фотографій, знятих з ширшою вилкою, якийсь із серії з вужчою.

Професіонали з фірми HDRsoft рекомендують завжди використовувати мінімальне значення ISO та вилку ±2 EV. З досвіду зйомки HDR можна сказати, що перше твердження сумніву не підлягає, тоді як у разі виделкою можливі різні варіанти і є величезний простір для творчості.

Виделка ±3 EV

-3 EV	0 EV	+3 EV

Максимальну вилку ±3 EV варто вибирати для висококонтрастних сюжетів, щоб добре пропрацювати і дрібні деталі в тінях і світлах. У даному прикладі така широка вилка зовсім зайва, можна було обійтися ±2 EV. Такі налаштування вибрано навмисно для демонстрації опрацювання півтонів.

Виделка ±2 EV

-2 EV	0 EV	+2 EV

Виделку ±2 EV можна сміливо вибирати для зйомки будь-яких пейзажів у будь-яку пору року. У багатьох камерах можна встановити не тільки цілі значення, але й проміжні між 2 і 3, таким чином підібравши ідеальні налаштування для кожного конкретного сюжету, ґрунтуючись на особистому досвіді та інтуїції.

Виделка ±1 EV

-1 EV	0 EV	+1 EV

Виделка ±1 EV у випадку з HDR практично не має сенсу - такого ж ефекту можна легко досягти в графічному редакторі при обробці RAW, тому що в межах ±1 EV можна легко обробляти будь-яку фотографію практично без втрат. Цей варіант стане в нагоді, якщо немає впевненості в точному виборі експопари, а деталі пропрацювати хочеться.

Програми для склеювання знімків HDR

Adobe Ligthroom 6

Інструмент склеювання HDR з'явився тільки в 6-й версії цього чудового RAW-конвертера, користувачі на нього довго і терпляче чекали. Насправді, з появою в Lightroom можливості склеювання панорам та HDR, потреба в Photoshop для обробки фотографій практично зведена нанівець.

Діалогове вікно просте та зрозуміле, нічого зайвого, жодних налаштувань. На виході програма створить файл склеєний у форматі DNG (це сирий формат даних, розроблений компанією Adobe). Файл лежатиме у стрічці мініатюр поряд із вихідними експозиціями.

Коли слід обробляти фото – до склеювання, чи після? Інженери Adobe радять обробляти після склеювання, так як вся інформація з усіх експозицій буде міститися в склеєному DNG, і у нас будуть найширші можливості для тональної обробки будь-якої ділянки фотографії - як у тінях, так і в світлах або середніх тонах. Профіль виправлення оптичних спотворень також можна підключити вже після склеювання, те саме стосується виправлення горизонту та кропу. Зрозуміло, будь-які обробки будуть недеструктивні, можна повернутися до склеєного оригіналу будь-якої миті.

Переваги

Мабуть, найкращий інструмент склеювання HDR на сьогоднішній день.
Простий та зрозумілий інтерфейс, нічого зайвого.
У діалоговому вікні можна подивитися у вигляді маски об'єкти, які будуть оброблені інструментом боротьби із самазом.
Буде простим і зрозумілим для новачків.

Недоліки

Досить складно якось впливати на роботу алгоритму боротьби зі змащенням.
У деяких місцях фотографії з'являються артефакти у вигляді смуг або шуму, найімовірніше, внаслідок роботи цього алгоритму боротьби зі мастилом.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, передплата 300 рублів на місяць

Інструмент Merge to HDR програми Photoshop CC, який наведено на екраннику нижче, з'явився давно, у попередніх версіях програми, і довгий час служив вірою та правдою, він і сьогодні працює, проте з виходом Lightroom версії 6 його функціонал сильно програє.

Особливість інструменту в тому, що всі обробки доводиться робити у двох місцях – спочатку в діалоговому вікні склеювання, після чого допрацьовувати фото до перекладу з 16 до 8 біт на канал.

Переваги

Можливість вибору експозиції, на основі якої програма боротиметься зі змащенням, зміни відображаються на картинці в реальному часі.
Прекрасний алгоритм склеювання HDR, що дозволяє отримувати професійний результат.

Недоліки

Мало інструментів тональної обробки у діалоговому вікні програми.
Необхідність додаткової обробки до перекладу з 16 до 8 біт на канал, наприклад за допомогою кривих.
Потрібні навички роботи з кривими Photoshop.

HDR Efex Pro 2

MacOS та Windows, ціна 5490 рублів за комплект програм.

HDR Efex Pro - це плагін, він є одним із кількох плагінів у комплекті, який називається NIK Collection. Розробкою займається компанія NIK Software, ця компанія віднедавна придбана Google.

Переваги

Велика колекція готових пресетів. Імпорт пресетів, створення користувальницьких.
Багато тональних налаштувань склеювання HDR.
Приємний простий інтерфейс.
Плагін для багатьох програм: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
Робота з «розумними фільтрами» - можна використовувати Smart Filters програми Photoshop.
Локальні коригування.
Прекрасно підійде новачкам для перших кроків у склеюванні HDR.

Недоліки

Невпевнена робота з однотонною ділянкою неба, на якій немає хмар - ця ділянка практично напевно вийде у вигляді темної плями.
Готові пресети часто роблять занадто грубу картинку, занадто явно виражений ефект HDR.
Не завжди вдала робота алгоритму боротьби зі змащенням об'єктів при склейці.

Oloneo PhotoEngine

Тільки для Windows, ціна 150 $.

Переваги

Швидка робота, всі коригування робляться практично в реальному часі, ніяких гальм.
Розширена робота із кольором.
Програма працює як плагін для Lightroom, так і як самостійний додаток.
Поряд із традиційним склейкою HDR у програмі є унікальна технологія HDR Re-light, яка дозволяє з'єднати кілька фото, знятих не з різною експозицією, а з різним підсвічуванням.

Недоліки

Гнітюча робота алгоритму боротьби зі змащенням об'єктів при склеюванні, по суті, його в програмі просто немає.
Програма випускається лише для Windows.
Програма досить складна для фотолюбителів-початківців.

Photomatix Pro 5.05

MacOS і Windows, ціна приблизно 100 $

Цю програму можна сміливо назвати піонером у роботі з HDR, адже компанія HDRSoft sari випустила перший комерційний додаток ще 2003 року. До речі, інтерфейс програми майже не змінився з тих пір, він виконаний у стилі ранніх версій Windows і викликає посмішку та ностальгію, проте він дуже зручний і простий. Інша справа – принцип роботи у програмі. Напевно, Photomatix Pro - одна з найглибших програм з точки зору тонких налаштувань користувача, і, незважаючи на простоту інтерфейсу, розібратися в ній непросто. Початківцям потрібно обов'язково подивитися кілька навчальних відео, які представлені на сайті компанії або на YouTube.

Переваги

Величезна кількість налаштувань склеювання, включаючи різні алгоритми та методи.
Налаштування працюють тонко, можна дуже і дуже точно опрацювати потрібний параметр, наприклад, мікроконтраст, деталі в тінях і так далі.
Два алгоритми роботи (Exposure Fusion або HDR Tone Mapping) на вибір.
Програма працює як самостійна програма, а може використовуватися як плагін для Lightroom / Photoshop Elements.
Наявність цікавих готових пресетів.
Можливість пакетної обробки кількох серій.

Недоліки

Алгоритм боротьби зі змащенням об'єктів при склейці працює не завжди вдало.
Програма дуже складна для фотолюбителів-початківців.

HDR Expose 3

MacOS та Windows, ціна приблизно 120 $.

Розробка компанії Unified Color, випускається як у вигляді самостійної програми, так і плагіна для Lightroom, Photoshop і Apple Aperture.

Переваги

Можливість пакетної обробки файлів.
Можливість пакетної склеювання HDR-панорами.
Швидка робота.
Можливо вибрати кадр, на основі якого програма боротиметься зі змащенням.
Відмінний алгоритм боротьби зі змащенням, на всіх тестових кадрах він відпрацював чудово.
Багато регулювань настойки склеювання, двигуни працюють акуратно, дозволяючи тонко налаштувати потрібні параметри.
Наявність версії як Windows, так і MacOS.
Наявність як просунутої версії (HDR Expose), і версії з урізаним функціоналом (HDR Express), різниця становить 40$.
Програму можна порекомендувати новачкам, розібратися в ній не складно.

Недоліки

Не завжди зручний інтерфейс, принаймні у версії для MacOS - деякі написи налазять один на одного.
Невелика кількість готових пресетів обробки.

Luminance HDR

Linux, MacOS, Windows безкоштовно.

Цю програму варто згадати з тієї причини, що вона, напевно, одна з небагатьох, розроблених для всіх трьох платформ і є найпопулярнішою програмою склеювання HDR в операційній системі Linux. Питання вибору операційної системи виходить за рамки даного дослідження, проте на прикладі програми Luminance HDR можна наочно продемонструвати, чому фотографи та взагалі творчі люди віддають перевагу MacOS або Windows.

Інтерфейс, функціонал і в цілому принципи роботи в програмі Luminance HDR сильно відрізняються від конкурентів, тут не вийде працювати методом «наукового тику», просто перебираючи різні налаштування на свій смак. У програмі є алгоритми боротьби зі змащенням, які перевірити у справі, однак, не вийшло – програма впала.

Переваги

Найпопулярніша програма для склеювання HDR в операційній системі Linux.
Велика кількість настройок тонової корекції.
Декілька різних алгоритмів склеювання.

Недоліки

Неспішна робота (тест проводиться на офісному ноутбуці середньої цінової категорії, система Ubuntu 15.04). Простіше кажучи, програма гальмує.
Результат зміни параметрів не відображається на фото в реальному часі, потрібно натиснути кнопку Tonemap та чекати.
Покроковий алгоритм роботи. Іншими словами, не вдасться керувати методом боротьби зі змащенням у діалоговому вікні склеювання HDR, цю функцію можна включити лише перед склейкою, на попередньому кроці, на етапі вибору фотографій.
Складні принципи роботи, у яких навіть досвідченим користувачам не розібратися без опису чи інструкції.
Незручний заплутаний інтерфейс.
Початківцям цю програму можна порекомендувати, якщо є завдання працювати виключно під Linux, а також як непогана головоломка.
При спробі включити вирівнювання об'єктів та функцію боротьби зі змащенням програма думала хвилин 15 і впала.

При роботі з програмою Luminance HDR постійно виникало бажання припинити муки та запустити Lightroom 6, в якій ті ж операції можна зробити на порядок швидше, у кілька разів зручніше зручніше та з більш передбачуваним результатом.

DSLR Remote Pro

Говорячи про програми для склеювання HDR, не можна не сказати про програму DSLR Remote Pro, яка дозволяє керувати камерою з комп'ютера. За інших безперечних переваг програма дозволяє автоматично знімати з брекетингом до 15 кадрів у серії. Мало того, вона сумісна зі згаданою вище програмою Photomatix Pro, у зв'язку з якою може автоматично створювати HDR зображення. Зрозуміло, Photomatix Pro необхідно придбати незалежно від DSLR Remote Pro та встановити її на комп'ютер.

В рамках цього дослідження немає сенсу поглиблено розглядати DSLR Remote Pro; кілька років тому я написав великий огляд цієї програми, це дуже цікавий і унікальний у своєму роді продукт. Всім, хто цікавиться, рекомендую відвідати сайт компанії Breeze Systems, з'ясувати сумісність програми зі своєю фотокамерою та спробувати демо-версію у справі.

Обробка одного фото або створення «псевдо-HDR»

Майже всі без винятку програми створення HDR-зображень, поряд зі своєю прямою функцією, пропонують ще й функцію створення так званого «псевдо-HDR» зображення. Суть даного методу в тому, що програма дозволяє користувачу, який не має серії HDR-знімків, створити ефект фото з розширеним динамічним діапазоном з однієї фотографії.

Найпоширеніший приклад - зйомка в сіру похмуру погоду, зйомка з-під арки і таке інше. Небо в такому випадку майже напевно виявиться кольором молока, а передній план темним. Зрозуміло, грамотна зйомка зі штативом серії знімків з наступним склейкою врятувала б ситуацію, проте часто нам просто не вистачає часу, терпіння та посидючості займатися подібними речами. Група туристів йде, друзі кличуть не відставати, шашлик холоне, та й компаньйонів по прогулянці найчастіше сильно дратує супутник, який постійно порається зі своїм штативом, чи не так? Напевно, багато хто відчував подібне на собі, і не раз…

Тут доречно ще раз відзначити, що зйомка у форматі RAW потрібна саме для подальшої обробки знімків. Також має значення розмір і роздільна здатність матриці фотокамери, сучасні повнокадрові матриці видають дуже широкий динамічний діапазон, часто дозволяючи «тягнути» світла і тіні дуже в широких межах.

HDR Efex Pro 2

Ціна 5490 рублів на комплект програм.

Основним призначенням плагіна, звичайно, є склеювання HDR з кількох експозицій, проте можна обробляти і поодиноке фото.

На скріншоті вище показаний приклад відображення на екрані одночасно двох станів фотографії - було / стало, що у разі склеювання традиційного HDR не має сенсу, оскільки стану "було" не існує. Можна вибрати один із готових пресетів та доопрацювати його.

Topaz Adjust 5

MacOS та Windows, ціна 50 $.

Мабуть, найефектніший плагін відомої софтверної компанії. Випускається для Windows і MacOS і може бути придбаний як окремо, так і склад цілого пакету плагінів.

Основна перевага плагіна - безліч готових пресетів, відсортованих за тематикою обробки, можна сказати, на всі випадки життя. Вибравши пресет, можна відразу доопрацювати його дію двигунами-регуляторами. Особливих чудес чекати від плагіна не слід, проте можливості обробки вражають. Недоліком можна назвати той факт, що ефект HDR у більшості готових пресетів занадто сильний, перебільшений, обробка одразу впадає у вічі.

HDR панорама

Ми часто знімаємо і широкі панорами і захоплюючі дух HDR, проте що буде, якщо з'єднати ці дві техніки? Правильно, вийде гарна панорамна фотографія з широким динамічним діапазоном, тобто добре опрацьованими деталями у тінях, середніх тонах та світлах. Знімати такі сюжети складно, тому що потрібно одночасно використовувати свій досвід зйомки у двох різних техніках.

Тут на допомогу прийде класичний підхід - знімати панораму з трьох серій по три експозиції кожного кадру з вилкою ±2 або ±3 EV за ситуацією освітленості сюжету. Можна робити серій і більше, але потім з такою величезною кількістю знімків дуже складно працювати, також миттєво з'їдається місце на жорсткому диску, комп'ютер гальмує, нерви на межі, а результат непередбачуваний.

Другим складним моментом є динамічні об'єкти в кадрі. І якщо знімати панораму з 5 кадрів HDR, кожен з яких склеєний із трьох, то в результаті вийде 15 кадрів, у кожному з яких рухаються гілки дерев, їздять автомобілі, ходять люди. І запросто може виникнути ситуація, за якої той самий об'єкт може опинитися у всіх п'яти кадрах у різних місцях. У цьому випадку можна або покластися на програму склеювання, або акуратно працювати штампом у кожному знімку. У прикладі нижче можна помітити, що людина рухалася і змінювала позу, проте Lightroom 6 впоралася з цим завданням.

У прикладі представлена панорама, що склеєна з 5 HDR фотографій, які у свою чергу склеєні з 3 експозицій кожна. Lightroom 6.

Автоматичні методи зйомки HDR

Багато сучасних камер дозволяють знімати і клеїти HDR автоматично. Камера в цьому режимі зазвичай зробить серію кадрів, після чого сама склеїть фінальний HDR. Здебільшого зйомку потрібно вести у форматі JPEG, і на виході ми також отримаємо готовий JPEG, який «пересклеїти» вже не вийде.

Деякі камери дозволяють разом зі склеєним JPEG записати на карту пам'яті ще й вихідні експозиції, які можна вдома спробувати по-своєму склеїти на комп'ютері. Чи підтримує та чи інша камера цю функцію, потрібно дивитися в інструкції або уважно читати огляди, у специфікаціях зазвичай такі тонкощі не відображені.

Наприклад, камера Pentax k3 робить інакше - вона склеює три експозиції в один файл у форматі RAW (DNG), обсяг якого наближається до 100 мегабайт. Сирий формат і великий обсяг даних дозволить за бажання редагувати знімок у дуже широких межах. Мало того, фірмова утиліта Digital Camera Utility здатна витягти з цього файлу окремі експозиції, після чого фотограф зможе «перескльовувати» їх заново, застосовуючи інші алгоритми, ніж застосовувала фотокамера. Зрозуміло, перевірити у справі цей функціонал, не маючи в руках самої камери, неможливо, залишається повірити на слово.

Активний D-Lightning

Це фішка всіх сучасних дзеркалок Nikon. Особливого драматизму на фото не видно, а при обробці RAW у графічному редакторі можна легко досягти цікавіших результатів. Шість зображень нижче знято на камеру Nikon D610.

ADL AUTO	ADL помірний	ADL нормальний


ADL посилений	ADL надсилений	ADL Вимк.

І ще дивний момент: на сирий файл ця функція не впливає, тільки на JPEG. Точніше, не зовсім так: при відкритті NEF у програмі від Nikon, Capture NX-D, інформація про Активний D-Lightning буде прочитана, і файл з'явиться відповідно до заданих установок цього параметра. Якщо ж працювати з даним NEF у будь-якому іншому редакторі, сенсу користуватися цією функцією немає, краще її відключити, щоб не витрачати даремно енергію.

HDR

У багатьох камерах є автоматичний режим склеювання HDR, він включається в меню і працює тільки під час зйомки в JPEG, - камера сама зніме серію з кількох кадрів і склеює готовий файл. У камерах Nikon, щоб камера запам'ятала факт включення цього режиму, потрібно встановити серія, інакше перед кожним наступним знімком в стилі HDR цю функцію доведеться заново активувати в меню.

Extra High	High	Normal	Low	OFF

Можна налаштувати вилку (в меню це називається "Диффер-я експозиції") і жорсткість обробки (це чомусь називається "Пом'якшення"). Як показує практика, особливих чудес від зйомки в цьому режимі не слід чекати.

Спецефекти

Спеціальний сюжетний режим або спецефект дозволить робити знімки в стилі HDR, проте вони навряд чи можуть бути цікавими, крім як для приколу. Подібний спецефект може називатися на зразок «HDR живопис».

Nikon D5300	Sony a5000

Зйомка в автоматичному режимі допоможе фотографу-початківцю при виборі ракурсу зйомки, а також дозволить швидко прийняти рішення - чи варто взагалі знімати обраний сюжет з брекетингом експозиції. Побачивши цікавий ракурс, можна швидко зняти приклад, глянути на екран, і якщо результат виявиться цікавим, розставити штатив і зробити серію не поспішаючи і вдумливо.

Мультіекспозиція

Ця техніка сягає корінням у плівкові часи, найімовірніше, хтось одного разу забув перевести кадр і отримав цікавий художній результат, коли одне зображення наклалося на інше.

При зйомці на плівку фотограф міг зробити перший кадр в одному місці, після чого не переводити плівку і зробити другий кадр на це місце плівки, перебуваючи в іншому місті хоч через тиждень або місяць, і так потрібне йому число разів. Звичайно, результат можна побачити лише за проявлення цієї плівки.

Більшість сучасних дзеркалок Nikon, наприклад D7200, Df або D610, можуть знімати кадри в стилі мультиекспозиції. Доступно накладення 2 або 3 кадрів (у Nikon DF - до 10 кадрів), при цьому можна знімати у RAW. За замовчуванням максимальний час між експозиціями становить 30 секунд, цей час можна збільшити за допомогою налаштування користувача. Так само, як і HDR, у меню можна виставити Увімк. (серія) або Увімк. (один знімок) - у першому випадку камера зніме одну мультиекспозицію, і можна розпочати зйомку наступної, тоді як у другому випадку після зйомки однієї мультиекспозиції камера сама переведе цю установку в режим Вимк.

Є ще такий параметр, як Автопідсилення. Цей параметр потрібно налаштувати на свій смак, інструкція не дає жодних конкретних рекомендацій щодо цього, за винятком того, що пропонує відключити автопідсилення, якщо фон темний.

Зйомка у стилі мультиекспозиції – непросте творче завдання. Якщо у випадку з HDR можна хоча б приблизно уявити собі, як виглядатиме майбутній кадр (наприклад, подумки затемнити небо і висвітлити тіні на землі), при зйомці Time Lapse можна подумки прискорити рух хмар на небі або перебіг будь-яких подій, то у випадку мультиекспозиції уявити майбутній кадр неймовірно складно.

Всім, хто цікавиться мультиекспозицією, можна порекомендувати вивчити роботи

DRI без HDR

Крім створення HDRI, є інші способи, за допомогою яких можна збільшити динамічний діапазон зображення або створити видимість такого збільшення.

1 DRI з одного RAW-файлу

Як вже згадувалося, під час зйомки у RAW-форматі та невеликому динамічному діапазоні мотиву, однієї фотографії може бути достатньо, щоб провести процес DRI у RAW-конвертері або за допомогою псевдо-HDR. У тих випадках, коли об'єкти, що рухаються, є головним мотивом або займають велике місце на знімку, це - єдиний можливий спосіб. Головне - стежити при цьому за значенням експозиції, щоб частини фотографії не були недо-або переекспоновані. На цифрових камерах під час перегляду гістограми можна дізнатися, чи вдалося зафіксувати на знімку всю інформацію чи частина її була втрачена.

Зйомка при цьому способі проводиться так само, як і при зйомці для HDRI, - камера ставиться в пріоритет діафрагми (AV), і вимірюється експозиція на темному і світлому ділянці сцени. Якщо різниця лежить у межах трьох-чотирьох ступенів (час1/час2 менше або дорівнює 8 або 16), то з однієї RAW можна буде створити цілком осудне псевдо-HDRI.

Деякі знімки, яким здорова порція сюрреалізму не завадить, можна спробувати конвертувати з RAW-формату як псевдо-HDR та провести тональну компресію у Photomatix. Такий метод обробки має чимало прихильників і противників. Але, на мій погляд, те, що подобається хоч одній людині і не шкодить іншим, має право на існування.

Раніше, до появи Lightroom, я часто використовував цей спосіб замість RAW-конвертера через своєрідне поводження Photomatix з балансом білого. Як я вже згадував у другій частині, кольори на псевдо-HDRI, які створює Photomatix, відрізняються від кольорів на вихідних фотографіях. Іноді це не є недоліком. При встановленні балансу білого As Shot, кольори виходять дуже яскравими, що надає фотографіям настрій, в той час як багато RAW-конвертерів роблять фотографії нейтральнішими за кольором, таке моє суб'єктивне враження. Сперечатися на цю тему не буду. Останнім часом я рідко користуюся цим методом, тому що Lightroom пропонує набагато більше можливостей для якісної конвертації з RAW.

4 "HDR" з одного LDRI

Жодного відношення до HDR і навіть до псевдорозширення динамічного діапазону цей варіант не має, але може здатися цікавим для любителів плямистих "HDR"-зображень.

Наприклад, ми маємо знімок, який нам подобається. Раптом з'явилося бажання з нього знущатися.

Для початку потрібно створити три зображення, два з яких імітують збільшення та зменшення експозиції. У Фотошопі робимо копію шару та змін режим перекриття на Multiply, що приблизно відповідає зменшенню експозиції на півступеня. Зберігаємо зображення. Змінюємо режим перекриття на "Screen", імітуючи збільшення експозиції на півступеня. Зберігаємо. Для малоконтрастних зображень можна створити не один, а два шари із відповідним методом перекриття. Тепер у нас є три зображення, у двох з яких гісторама зрушена у бік темних або світлих тонів.

Тепер робимо з ними так само, як і із зображеннями зі справжньою різницею в експозиції, створивши HDR у Photomatix. Не варто намагатися сильно висвітлити темні ділянки, оскільки нової інформації в них взятися звідки, і рівень шуму може сильно зіпсувати результат. Параметри White Clip/Black Clipдля цього краще поставити більше.

Оскільки Photomatix не зможе знайти EXIF дані фотографій, він попросить ввести їх вручну. Від того, які значення будуть задані, залежить контраст та насиченість результату після тональної компресії. У цих прикладах інтервал між нормальним знімком та його дериватами заданий +/- 1, 3 і 5 ступенів.

Не можу сказати, що мені дуже подобаються подібні фотографії, але, за деякого досвіду, зі старих знімків, які є тільки в JPG-форматі, можуть виходити забавні картинки.

Простіший варіант знущання над фотографією в стилі HDR-плямистості - плагін ReDynaMix.

Ще раз хочу зауважити, що подібне зловживання HDR-програмами дуже рідко дає пристойний результат і потрібно мати не лише достатньо досвіду, але й хороший смак, щоб за допомогою цих методів отримати цікаві результати.

Приклади обробки HDR зображення

Приклад 1

Як приклад - створення HDR від початку остаточно.

Вимірювання експозиції при діафрагмовому числі f9 показав 1/200 секунди по небу і 1/4 секунди при вимірі по темній частині - кипарисам зліва. Я почав з найменшого значення і збільшував експозицію на два щаблі. Вийшло чотири фотографії 1/4, 1/15, 1/60 та 1/200. Між останніми двома кадрами було трохи менше двох ступенів, але це ні для Фотошопа, ні для Photomatix значення не має, оскільки дані зчитуватимуться з EXIF даних з точністю до сотих, і не повинні задаватися вручну.

HDR я вирішив робити з RAW-файлів, оскільки так зберігається більше інформації, ніж під час попередньої конвертації в JPG. Отже, у HDRI->Generate HDR->Browseвибрав файли, ОК та ще раз ОК. Align LDR images...вибирати не став. При ширококутному об'єктиві невеликі зрушення камери між кадрами сильно не позначаться як зображення, до того ж знімав я зі штатива. Готове HDR зображення потрібно було повернути: Utilities->Rotate->Counteclockwise.

Параметри для тональної компресії використовували досить стандартні, тільки White Clipдовелося поставити на 0, оскільки при значеннях вище за нуль світла смужка неба зліва над пам'ятником ставала абсолютно білою. Після Tone Mapping зберіг файл у форматі TIF.

Тепер починаються знущання у Фотошопі.

Криві, і трохи прибрав їхньою маскою.

Щоб позбутися неприродної насиченості світла, принаймні на цьому етапі зробив копію шару над кривими з методом перекриття "Saturation".

Коригуючий шар Color Balance. Тут я досить нещадно висвітлив червоні та жовті тони, а ціанові та сині затемнив і зменшив у них рівень жовтого.

Тепер один спосіб збільшити контраст без збільшення насиченості кольору, яким я іноді користуюся. Тут можна, в принципі, обійтися без нього, але все-таки вирішив показати. Створюю новий коригуючий шар Gradient Map, чорно-білий, змінюю метод перекриття на Overlay і зменшую прозорість, в даному випадку до 20%.

Тепер можна скласти все в один шар та зробити дві копії. На тій, що посередині, освітлюватиму і затемню ділянки інструментами Dodge/Burn, і, додавши до нього маску, зменшуватиму ці ефекти, якщо трохи перестараюся. Найвищий шар буде в режимі Saturation, щоб цими маніпуляціями не змінити насиченість кольору ділянок зображення.

В принципі, з обробкою можна було б і закінчити, але лінія хмар явно перекошує композицію праворуч, що не є добре. Як казав старий Мічурін, ми не повинні чекати милостей від природи і, хоч над атмосферними явищами ми не маємо влади, ми можемо маніпулювати їх відображенням у наших фотографіях. Коротше кажучи, я намалював ще купку хмар зліва.

От і все. Залишилося трохи підкоригувати лінійні спотворення, додати різкості та зберегти.

Приклад 2

Довгий час хотів зробити HDRI цього кафе, але весь час стояли перед ним машини. Одного разу, коли мені вдалося знайти вільне місце на тротуарі, у мене щось трапилося з окоміром. Насправді будинок не такий вже кривий.

З чотирьох фотографій було зроблено HDR. Після цього я створив два TIF-файли з різними параметрами тональної компресії. В принципі, другу версію можна було зробити і кольоровою, але у чорно-білому варіанті було легше оцінити рівень розмаїття.

У Фотошопі створив три шари з цих двох знімків – кольорову версію, чорно-білу та ще раз кольорову. Режим перекриття верхньої кольорової змінив на Color і склав з чорно-білою.

Тепер, щоб прибрати занадто темні та надто світлі частини з контрастної версії, відкрив властивості шару подвійним кліком на іконку шару Layer->Layer Style->Blending Optionsі зробив темні та світлі області частково прозорими. Для цього при натиснутій клавіші Alt розділив каретки темних і світлих тонів.

Потім були коригування спотворень, криві, різкість, танці з бубном і кларнетом.

Сьогодні кілька слів про HDR або High Dynamic Range Imaging – назва технологій роботи із зображеннями, діапазон яскравості яких перевищує можливості стандартних технологій. Варіантів і способів створення щодо нереалістичних, але іноді красивих картинок існує кілька. Я б хотів почати з самого простого і зрозумілого-це отримання псевдо HDR з одного фото. Чому псевдо? Тому що справжній HDR все-таки робиться з кількох фотографій зроблених за допомогою брекетингу експозиції та записаних у raw форматі. Але про це буде в наступній частині, а поки що...

Беремо відповідний raw файл. Бажано, щоб кадр був з різними по яскравості ділянками, не монотонним небом і зрештою уявлявся дещо футуристичним. Далі завантажуємо його в Lightroom і послідовно зміщуємо повзунок експозиції (Exposure) на 1-2-3 ступені як вліво, так і вправо. Тобто штучно отримуємо як невиконані кадри, так і пересвічені. Це дозволяє витягнути всі ділянки фотографії у тінях та світлах. Після кожного етапу усунення повзунка експортуємо отримане зображення у форматі tiff у заздалегідь підготовлену папку. Відкривши після якої ми бачимо отримані зображення різної яскравості.

Далі отримані фотографії треба поєднати і возз'єднати в одну ... накласти один на одного за певним алгоритмом. Для цього існує маса програм. Я користуюсь Photomatix Pro 4.2. Відкриваємо її, натискаємо Load Bracketed Photos, тиснемо Browse та вибираємо наші підготовлені фото.

Завантажуємо їх. Програма спробує сама автоматично визначити зміщення щаблів експозиції. Якщо бажаєте їх можна підкоригувати.

Тиснемо ОК. Запускається алгоритм обробки. І ось ми бачимо кінцевий підсумок та величезне меню з численними інструментами управління зліва та запропоновані варіанти обробки праворуч. Далі починається та частина, яка називається почуттям власного смаку та меж експериментів бути не може. Пробуйте, дерзайте!

Попередні частини:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Третя частина статті HDR і з чим його їдять. Розширення динамічного діапазону без HDR та приклади обробки зображень.”

DRI без HDR

1. DRI з одного RAW-файлу

Як вже згадувалося, під час зйомки у RAW-форматі та невеликому динамічному діапазоні мотиву, однієї фотографії може бути достатньо, щоб провести процес DRI у RAW-конвертері або за допомогою псевдо-HDR. У тих випадках, коли об'єкти, що рухаються, є головним мотивом або займають велике місце на знімку, це — єдиний можливий спосіб. Головне — стежити за значенням експозиції, щоб частини фотографії не були недо- або переекспонованими. На цифрових камерах під час перегляду гістограми можна дізнатися, чи вдалося зафіксувати на знімку всю інформацію чи частина її була втрачена.

Приклади обробки HDR зображення

Приклад 1

Як приклад - створення HDR від початку до кінця.

HDR я вирішив робити з RAW-файлів, оскільки так зберігається більше інформації, ніж під час попередньої конвертації в JPG. Отже, у HDRI->Generate HDR->Browseвибрав файли, ОК та ще раз ОК. Align LDR images… вибирати не став. При ширококутному об'єктиві невеликі зрушення камери між кадрами сильно не позначаться як зображення, до того ж знімав я зі штатива. Готове HDR зображення потрібно було повернути: Utilities->Rotate->Counteclockwise.

Тепер починаються знущання у Фотошопі.

Криві, і трохи прибрав їхньою маскою.

Щоб позбутися неприродної насиченості світла, принаймні на цьому етапі зробив копію шару над кривими з методом перекриття «Saturation».

От і все. Залишилося трохи підкоригувати лінійні спотворення, додати різкості та зберегти.

Приклад 2

У Фотошопі створив три шари цих двох знімків — кольорову версію, чорно-білу і ще раз кольорову. Режим перекриття верхньої кольорової змінив на Color і склав з чорно-білою.

Потім були коригування спотворень, криві, різкість, танці з бубном і кларнетом.

25 березня 2015

Якби мені платили п'ятак щоразу, коли хтось каже: «Я знімаю тільки у форматі RAW» (або те ж твердження, але з JPEG), я був би мільйонером. Щоправда, якщо людина обмежує себе лише одним форматом, вона просто обмежує власні творчі можливості.

Багато людей стверджують, що формат RAW перевершує JPEG, оскільки здатний зберегти значно ширший динамічний діапазон, що є правильним для одиничної фотографії. Однак, коли йдеться про HDR зображення, JPEG практично не поступається RAW.

Динамічний діапазон HDR зображення захоплюється за допомогою контролю експозиції, створюючи 3-5 екземплярів експозиції (експобрекетинг). Деякі використовують до 7 екземплярів, але це перебір. При брекетингу експозиція налаштовується від крайніх точок динамічного діапазону.

Таким чином, застосовуючи множинну експозицію і зберігаючи результат HDR формат, фотограф збільшує здатність захоплення динамічного діапазону таким чином, що підсумкове зображення виходить за рамки динамічного діапазону самої сцени. Якщо ваша фотокамера робить знімки лише у форматі JPEG, не варто бігти до найближчого магазину та купувати камеру з підтримкою RAW, хіба що у вас є інші причини користуватися цим форматом.

У HDR фотографії формат RAW дійсно має можливу перевагу. Експозиція RAW створює цифровий файл (не зображення), який записує все, що сенсор камери здатний захопити. Відображення зображення RAW ґрунтується на налаштуваннях камери, але вся інша інформація також є у файлі. При поодинокій фотографії RAW дозволяє виправити безліч недоліків зіпсованої фотографії, яка вийшла пере-або недоекспонованою або з неправильним балансом білого. Оскільки вся інформація зберігається, поганий знімок можна врятувати. У HDR RAW файл дозволяє створити псевдо HDR зображення у багатьох програмах злиття/конвертації. Наприклад, Photomatix Pro дозволяє створювати непогані HDR зображення з одного файлу RAW.

Інші програми постобробки мають вбудовані пресети, які вибірково змінюють світлі тони і тіні файлу із зображенням, створюючи щось схоже на повний діапазон HDR зображення. Не дайте себе обдурити! Зміна тіней і світлих ділянок це те саме, що покласти 10 персиків у маленький кошик, а потім перекласти в кошик побільше. Як не крути, а у вас однаково в результаті 10 персиків.

Ще один важливий момент. RAW файли мають досить великий розмір і повільну швидкість. Вони зберігають у собі все, що можна записати. Для відображення RAW файлу на дисплеї камери або монітора вони перетворюються на JPEG перед відображенням. JPEG знімки менші за розміром і завантажуються набагато швидше як у камері, так і комп'ютері. Застосування JPEG зменшить час обробки. Якщо вам це важливо, можливо вам варто віддати перевагу JPEG.

Вибір між зйомкою HDR зображень у форматі RAW або JPEG – це пошук найкращого рішення для ваших конкретних завдань. Я наведу приклад. Коли я вирушаю знімати пейзаж HDR, я зазвичай беру свою Canon 5D і триногу з карбонового волокна (вона дуже надійна і легка, але досить дорога). Таким чином, я можу не поспішати, потихеньку скомпонувати зображення на власний смак вручну керувати експобрекетингом.