Rýchly sprievodca vytváraním fotografií s vysokým dynamickým rozsahom. Článok rozoberá hlavné body HDR snímania – výber scény, nastavenie fotoaparátu na snímanie s bracketingom, malý prehľad programov HDR fusion, alternatívne spôsoby rozšírenia dynamického rozsahu, prácu s filtrami, ako aj snímanie HDR panorám a práca v štýle viacnásobnej expozície. Materiál je určený pre začínajúcich amatérskych fotografov, ktorí vedia používať digitálny fotoaparát a majú zručnosti na spracovanie snímok na počítači.

čo je HDR?

Každý amatérsky fotograf, ktorý má rád krajinársku fotografiu, čelí rovnakému problému - snímky malebného miesta alebo mestskej dominanty sú často ďaleko od reality a ukážu sa, že sú buď preexponované, alebo naopak príliš tmavé.

V prvom prípade je obloha s mrakmi na obrázku silne preexponovaná alebo úplne chýba, v druhom prípade je obloha spracovaná dobre, ale všetky ostatné detaily krajiny sú také tmavé, že ich prakticky nevidno. Pokus o zmenu nastavení expozície nijako nemení situáciu. Faktom je, že na rozdiel od fotografického vybavenia je ľudské oko schopné vnímať širší rozsah gradácií jasu.

Odpoveď treba hľadať v obmedzenom dynamickom rozsahu súčasných digitálnych fotoaparátov. Expozimeter fotoaparátu meria expozíciu buď podľa svetlých plôch (obloha), alebo naopak podľa tmavých plôch (budovy, stromy, zem). Jediným východiskom z tejto situácie je teda fotiť v režime expozičného bracketingu a následne snímky skombinovať v grafickom editore.

Technológia HDR(Vysoký dynamický rozsah) kombinuje svetlé, stredné a tmavé odtiene série obrázkov do jedného obrázka s vysokým dynamickým rozsahom. Najčastejšie to fotograf robí pomocou špeciálneho počítačového programu; Niektoré fotoaparáty majú zabudovanú túto funkciu, ktorá vám umožňuje snímať HDR zábery bez použitia počítača.

Aby program správne skombinoval snímky, je veľmi dôležité, aby boli čo najviac totožné a líšili sa len expozičnými parametrami. Pri fotení z ruky sa ani za jasného slnečného dňa s vysokou rýchlosťou uzávierky nie vždy podarí udržať fotoaparát v pokoji, čo vedie k miernemu posunu, v dôsledku čoho bude výsledný HDR obraz rozmazaný. Pomôže fotografovanie zo statívu – fotograf dostane sériu záberov, ktoré by sa teoreticky mali dokonale zhodovať. V praxi sa však rovnaké obrázky získajú iba na opustenom mieste s úplným pokojom - vietor trasie konáre stromov, do záberu sa dostanú okoloidúci, okoloidúce autá, ako aj vtáky a iné predmety. V tomto prípade vstupujú do hry softvérové ​​algoritmy, ktoré pomáhajú bojovať proti rozmazaniu, v jazyku vývojárov sa táto technológia nazýva Ghost Reduction, alebo „boj s duchmi“.

Ak so sebou nemáte statív alebo vám podmienky snímania nedovoľujú pomotať sa s ním (počas exkurzie, alebo ak je fotografovanie zo statívu zakázané), je celkom možné snímať v režime ručného bracketingu, ak nájdite dobrú oporu a pevne držte fotoaparát.

Ďalšou možnosťou na vytvorenie HDR je spracovanie jednej snímky nasnímanej vo formáte RAW v 2 etapách: najprv sa vytvorí virtuálna kópia súboru, potom sa na jednej snímke pracuje so svetlami, na druhej s tieňmi, potom sa dva súbory zlúčené do konečného obrazu. A napokon ďalšou technikou je vytvorenie „pseudo-HDR“ z jedného súboru pomocou spracovania v špecializovanom programe, ako je Topaz Adjust.

V každom prípade dobre nalepené HDR zábery vyzerajú veľmi efektne a nepochybne upútajú pozornosť divákov.

Urobiť obyčajnú fotku alebo natočiť HDR?

Určenie, či je scéna vhodná pre HDR, je veľmi jednoduché – stačí urobiť kontrolný záber krajiny, ktorá sa vám páči v kreatívnom režime, napríklad A, a výsledok okamžite vyhodnotiť na obrazovke. Je obloha preexponovaná a na obrázku sú posiate tiene, zatiaľ čo v skutočnosti všetko okolo vyzerá úžasne krásne? Môžete pokojne natáčať HDR, tento príbeh je len náš prípad.

Napodiv, búrlivé vlny s búrlivou oblohou vychádzajú veľmi krásne - napriek tomu, že tri expozície sa budú od seba radikálne líšiť, pri spájaní v Lightroom 6 môžete získať nečakane dramatický a zaujímavý záber.

Je dosť ťažké natáčať HDR pri západe slnka, najmä ak sú na oblohe krásne osvetlené mraky, často je obloha dokonca prekreslená lúčmi slnka cez mraky - v tomto prípade dynamický rozsah scény nie je taký široký, tu je technika HDR zbytočná, stačí jediný RAW záber. Je lepšie sústrediť sa na streľbu a využiť chvíľu, kým sa slnko skryje za obzor!

Pri západe slnka, ak máte so sebou statív, má však vždy zmysel zobrať si pár sérií, pretože zámerným stmavením oblohy a zvýraznením predmetov v popredí môžete získať veľmi zaujímavé zábery. Okrem toho vám statív umožní dôkladnejšie premýšľať nad uhlom, ako aj zatvoriť clonu na f / 11-16 a zaujímavejšie pracovať s hĺbkou ostrosti.

Scény, ktoré nie sú vhodné na snímanie v štýle HDR:

1. Portrét. Existujú výnimky, ale vo väčšine prípadov by mal byť portrét nasnímaný technikou portrétu.
2. Nočné alebo večerné mesto.
3. Hmla. Teoreticky môžete skúsiť natáčať hmlu v štýle HDR, ale len s úzkou vidlicou a ako doplnok k bežným záberom.
4. dlhá expozícia so značkovačmi alebo zrkadlovou vodou.
5. Ateliérová fotografia a všetky druhy položiek.
6. Reportáž, ulica, aj keď je ulica veľmi širokým a experimentálnym smerom, môžu tu existovať možnosti.
7. Dynamika, šport, detské hry, zvieratá, makro.
8. Zamračené pochmúrne daždivé počasie s „mliečnou“ oblohou je v tomto prípade lepšie hľadať zaujímavé uhly, najčastejšie technika HDR nespraví krajinu zaujímavejšou.
9. Zimná krajina. Dej je kontroverzný, autor nedostal ani jedno zaujímavé zimné HDR, no vzdať sa a prestať sa tak ľahko snažiť by bolo nesprávne.

Rozšírenie dynamického rozsahu si nepochybne vyžaduje kreativitu, skúsenosti a chuť experimentovať.

Nastavenie fotoaparátu na snímanie HDR

Takmer všetky digitálne fotoaparáty umožňujú fotiť s expozičným bracketingom, táto funkcia je dostupná nielen v zrkadlovkách či bezzrkadlovkách, ale aj v mnohých kompaktoch, objavila sa dokonca aj v smartfónoch. Nastavenie zvážime na príklade digitálnych zrkadloviek Canon a Nikon. Nastavenie snímania s držiakom sa značne líši v závislosti od výrobcu fotoaparátu a jeho modelu.

V každom prípade musí byť kamera nakonfigurovaná nasledovne:

1. Nastavte formát RAW a režim priority clony A alebo plne manuálny režim M.
2. Upravte expozíciu, ako keby sme snímali jednu snímku. Napríklad pre krajinu cez deň to bude citlivosť ISO 100 a clona F / 11, rýchlosť uzávierky v režime A si nastaví fotoaparát sám.
3. V menu fotoaparátu vyberte poradie expozícií pri snímaní (mínus) - (nula) - (plus), aby ste si neskôr ľahšie zoradili série v počítači.
4. Nastavte bracketing - vyberte počet expozícií a bracketing. Pre začiatočníkov má zmysel začať s 3 expozíciami s bracketingom ±2 alebo ±3EV.
5. Nastavte časovač, je lepšie nastaviť 2 sekundy - tento čas stačí; ak fotoaparát nemá na výber z viacerých intervalov, nastavte, ktorý z nich je. Ak máte so sebou uvoľnenie kábla, je čas ho použiť.
6. Zostavte rám, automatické zaostrovanie (alebo zaostrenie manuálne), po ktorom je lepšie automatické zaostrovanie vypnúť.
7. Stlačte spúšť, poďme na to!

Fotoaparáty Canon

Zrkadlovky Canon vám umožňujú fotografovať súčasne a rýchlo, s bracketingom a časovačom.

Nechýba samostatné tlačidlo bracketingu, treba vstúpiť do menu a zvoliť expozíciu. Potom pomocou kolieska nastavte bracketing vidlice a stlačte SET. Pozor! Bracketing je zapnutý týmto spôsobom, to znamená, že v menu nie je žiadna položka ako ON / OFF. Fotoaparát si toto nastavenie zapamätá a bude snímať zábery s bracketingom, kým fotograf nenastaví bracketing na nulu.

Časovač sa spustí ako obvykle: stlačenie tlačidla DRIVE a otočenie kolieska vám umožní zvoliť hodiny s číslom 2 alebo 10. Pomocou kábla môžete spustiť uzávierku. Tri obrázky vyššie ilustrujú nastavenie fotoaparátu Canon 5D Mark III.

fotoaparáty Nikon

DSLR Nikon majú tlačidlo BKT, je potrebné ho podržať, potom pomocou ovládacích koliesok nastaviť počet expozícií a vidlicu (Step). Pre vypnutie bracketingu je potrebné nastaviť počet záberov na nulu.

Ak použijete samospúšť, medzi expozíciami bude fotoaparát počítať určitú deltu v čase, v dôsledku čoho sa dynamické objekty môžu pohybovať od expozície k expozícii. Ak chcete zapnúť samospúšť, musíte otočiť ľavé ovládacie koliesko na ikonu hodín (pozri fotografiu nižšie).

Aby ste celú sériu strieľali ako z guľometu, bez delty v čase, je potrebné zapnúť vysokorýchlostnú streľbu (Ch na spodnom ovládacom koliesku pre výber režimu pohonu, viď foto nižšie). Potom držte spúšť stlačenú - séria je pripravená, ale s fotoaparátom môžete ľahko pohybovať, dokonca aj namontovaný na statíve. V tomto prípade nie je možné použiť samospúšť, pretože vysokorýchlostné snímanie sa zapína rovnakým kolieskom ako samospúšť.

Fotenie s bracketingom v rovnakom čase a rýchlo a s časovačom teda na zrkadlovkách Nikon nebude fungovať. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude opravené v budúcich modeloch. Vyššie uvedené príklady zobrazujú nastavenie Nikon D610.

Fotiť na statíve alebo z ruky?

Tento príklad ukazuje HDR snímku mestskej krajiny. Snímanie sa uskutočnilo v režime stupňovania expozície v krokoch po ±2 EV v režime priority clony (A). Pre dosiahnutie dobrej hĺbky ostrosti v popredí a pozadí bola zvolená clona F/10. Na dokonalé zarovnanie záberov bol použitý statív, keďže negatívna expozícia bola príliš pomalá na fotenie z ruky.

-2EV	0EV	+2EV

Oblúk na nádvorí domu na Nevskom prospekte v Petrohrade nebol vybraný náhodou - na príklade natáčania tohto príbehu môžete jasne demonštrovať schopnosti technológie HDR. Keďže sa strieľalo cez deň, ulica bola veľmi dobre osvetlená, zatiaľ čo oblasť vo vnútri oblúka bola v tieni.

Ak fotíte a meriate expozíciu na dome v pozadí, na obrázku budú vypracované iba oblasti v oblasti denného svetla, fotoaparát zjavne nestačí na vypracovanie svetiel a stredných tónov vo vnútri oblúka dynamického rozsahu.

Bracketing sa použil na rozšírenie dynamického rozsahu. Na Nevskom prospekte je hustá premávka, do jedného z rámov sa zachytilo okoloidúce auto a okrem toho chodci nestáli a hýbali sa. Preto, aby ste dosiahli dokonalé spojenie troch záberov, je lepšie zvoliť si na natáčanie ranné hodiny, kedy nie je premávka na avenue taká aktívna, alebo sa pri spájaní HDR spoľahnúť na automatiku, ako to bolo v tomto príklade.

Mnohé statívy, ako napríklad tie od Manfrotto, sú vybavené jedným alebo viacerými indikátormi úrovne, jedným na tele statívu a jedným na hlave statívu, čo vám umožní nastaviť horizont veľmi vodorovne.

Technológia HDR samozrejme znamená fotografovanie zo statívu, ale ak nemôžete použiť statív, je prijateľné fotografovať z ruky, najmä počas dňa. Tu sa bude hodiť stabilizátor obrazu, ale aj dobrá opora, ako stĺpik, zábradlie, vlastné koleno či iné triky. Treba však pozorne sledovať citlivosť ISO a nenastavovať vysoké hodnoty, keďže zlúčením troch „zašumených“ snímok nič dobré neprinesie.

Koľko expozícií nasnímať?

Začiatočníkom možno na začiatku bezpečne odporučiť, aby si vybrali klasickú možnosť HDR s tromi expozíciami a odstupňovaním ±2 EV alebo ±3 EV v závislosti od scény alebo svetelnej situácie.

Profesionálni fotografi, ktorí sa špecializujú na interiérovú fotografiu, hovoria o 9 expozíciách, čo im umožňuje vypracovať maximálne detaily vo svetlách, tieňoch a stredných tónoch. Profesionálne fotoaparáty vám jednoducho umožnia nasnímať 9 expozícií, navyše môže fotograf nasnímať sériu záberov v režime M jednoduchou zmenou rýchlosti uzávierky, aby získal potrebný počet expozícií. Táto technika je vhodná na pokojnú streľbu v interiéri, keď nikto nezasahuje a je dostatok času. Na zodpovedné fotenie si navyše fotograf berie so sebou počítač, na ktorom si môžete výsledok lepenia ihneď skontrolovať a v prípade potreby vykonať úpravy.

Klasický príklad s tromi expozíciami, a teda klasickou, ktorá je vhodná pre väčšinu situácií snímania:

-2EV	0EV	+2EV

Päť expozícií vytvorí ešte širší dynamický rozsah, ktorý umožní zaujímavejšie spracovanie fotografie pri lepení, veľmi jemnú prácu s detailmi vo svetlách a tieňoch. Teoreticky môžete vždy urobiť 5 expozícií, po prvé však často stačia tri expozície a po druhé je rýchlejšie a pohodlnejšie pracovať s tromi.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Vyššie uvedená scéna bola natočená v Pavlovsku na fotoaparát Sony a7, ktorý dokáže automaticky snímať v sérii 5 expozícií. Lepenie v programe HDR Efex Pro.

Tiež 5 expozícií môže byť užitočných, ak je veľa detailov v hlbokých tieňoch, stredných tónoch a svetlách, ako napríklad kamenný most v lese. Tu nie je vôbec vidieť oblohu s oblakmi, ale letný deň bol veľmi jasný a tiene v lese boli hlboké a nalepenie HDR z piatich snímok umožnilo vypracovať všetky poltóny a získať veľmi dobrý obraz. podobne, ako by sme túto scénu videli na vlastné oči.

Táto scéna bola nasnímaná v parku Sergievka (Peterhof, predmestie Petrohradu) na fotoaparát Canon 5D Mark II, ktorý nedokáže automaticky nasnímať 5 expozícií v sérii, takže v režime M sa zmenou expozície získali rôzne expozície. Rýchlosť uzávierky. V tomto prípade je ohnisková vzdialenosť 17 mm, ISO 100, F/10 a rýchlosť uzávierky zľava doprava je 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 a 0,5 sekundy. Fusion v Lightroom 6.

Teraz venujte pozornosť zimnej fotografii toho istého mosta. Natáčanie sa uskutočnilo na rovnakom mieste s rovnakým vybavením, ale zimná nálada sa nedala preniesť, obraz nebol zaujímavý. Je zrejmé, že technika HDR je tu úplne zbytočná, stačí nasnímať jednu snímku vo formáte RAW.

-2EV	0EV	+2EV

Ako si vybrať expozičnú vidličku?

V prvom rade má zmysel vyhodnotiť kontrast scény, možno urobiť pár testovacích záberov, aby ste vizuálne zhodnotili poklesy svetiel a tieňov. V praxi si človek často musí vybrať medzi ±2 a ±3 EV. Skratka EV, mimochodom, znamená Exposure Values, v žargóne „noha“.

Ak nastavujeme statív a nastavujeme fotoaparát, je najlepšie zobrať dve série – obe s ±2 a ±3 EV držiakom a vybrať si najlepšiu možnosť pri spracovaní snímok doma, pretože vždy je dobré, keď je na výber. . Pokojne sa môže ukázať, že niektorý príbeh bude lepšie držať pohromade z fotografií nasnímaných širšou vidličkou, niektorý zo série s užšou.

Profesionáli v HDRsoft odporúčajú vždy používať najnižšie nastavenie ISO a zátvorku ±2 EV. Zo skúseností s natáčaním HDR môžeme povedať, že prvé tvrdenie je nepochybné, pričom v prípade vidlice sú možné rôzne možnosti a je tu obrovský priestor pre kreativitu.

Zástrčka ±3 EV

-3EV	0EV	+3EV

Maximálne videnie ±3 EV by sa malo zvoliť pre scény s vysokým kontrastom, aby sa dobre dopracovali jemné detaily v tieňoch a svetlách. V tomto príklade je taká široká vidlica úplne zbytočná, ± 2 EV sa mohli úplne vyvarovať. Tieto nastavenia sú zámerne zvolené tak, aby demonštrovali vypracovanie poltónov.

Vidlica ±2 EV

-2EV	0EV	+2EV

Zástrčku ±2 EV je možné bezpečne zvoliť na snímanie akejkoľvek krajiny v ktoromkoľvek ročnom období. V mnohých fotoaparátoch môžete nastaviť nielen celočíselné hodnoty, ale aj stredné hodnoty medzi 2 a 3, čím si vyberiete ideálne nastavenia pre každú konkrétnu scénu na základe osobných skúseností a intuície.

Zástrčka ±1 EV

-1 EV	0EV	+1 EV

Vidlica ±1 EV v prípade HDR prakticky nedáva zmysel – rovnaký efekt sa dá ľahko dosiahnuť aj v grafickom editore pri spracovaní RAW, keďže v rámci ±1 EV bez problémov spracujete akúkoľvek fotografiu takmer bez straty. Táto možnosť je užitočná, ak si nie ste istí presným výberom expozičného páru, no chcete doladiť detaily.

Programy na spájanie obrázkov HDR

Adobe Lightroom 6

Nástroj HDR fusion sa objavil až v 6. verzii tohto nádherného RAW prevodníka, používatelia naň dlho a trpezlivo čakali. V skutočnosti sa vďaka schopnosti Lightroom spájať panorámy a HDR prakticky eliminovala potreba Photoshopu na úpravu fotografií.

Dialógové okno je jednoduché a prehľadné, nič zbytočné, žiadne nastavenia. V dôsledku toho program vytvorí zlepený súbor vo formáte DNG (toto je formát nespracovaných údajov vyvinutý spoločnosťou Adobe). Súbor bude na páse s miniatúrami vedľa pôvodných expozícií.

Kedy mám spracovať fotku – pred lepením, alebo po? Inžinieri Adobe odporúčajú spracovanie až po nalepení, pretože všetky informácie zo všetkých expozícií budú obsiahnuté v zlúčenom DNG a budeme mať najširšie možnosti pre tonálne spracovanie akejkoľvek časti fotografie - ako v tieňoch, tak aj vo svetlách alebo stredných tónoch. Profil na korekciu optických skreslení je možné pripojiť aj po nalepení, to isté platí pre úpravu horizontu a orezu. Akékoľvek spracovanie bude samozrejme nedeštruktívne, k nalepenému originálu sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Výhody

1. Pravdepodobne doteraz najlepší nástroj na fúziu HDR.
2. Jednoduché a intuitívne rozhranie, nič viac.
3. V dialógovom okne môžete vo forme masky vidieť objekty, ktoré budú spracované nástrojom anti-samaz.
4. Pre začiatočníkov to bude jednoduché a zrozumiteľné.

Nedostatky

1. Je dosť ťažké nejako ovplyvniť fungovanie algoritmu proti rozmazaniu.
2. Na niektorých miestach fotografie sa objavujú artefakty vo forme pruhov alebo šumu, s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku fungovania tohto algoritmu proti rozmazaniu.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, predplatné 300 rubľov mesačne

Nástroj Merge to HDR vo Photoshope CC, ktorý je zobrazený na obrazovke nižšie, sa objavil už dávno, v predchádzajúcich verziách programu a verne slúžil dlho, funguje dodnes, ale s vydaním verzie Lightroom 6, svojou funkčnosťou veľa stráca.

Zvláštnosťou tohto nástroja je, že celé spracovanie sa musí vykonať na dvoch miestach - najprv v dialógovom okne fúzie a potom upravovať fotografiu, kým sa neskonvertuje zo 16 na 8 bitov na kanál.

Výhody

1. Možnosť voľby expozície, na základe ktorej si program poradí s rozmazaním, zmeny sa zobrazia na snímke v reálnom čase.
2. Vynikajúci fúzny algoritmus HDR, ktorý vám umožní získať profesionálny výsledok.

Nedostatky

1. V dialógovom okne programu je niekoľko nástrojov na spracovanie tónov.
2. Potreba dodatočného spracovania pred konverziou zo 16 na 8 bitov na kanál, napríklad pomocou kriviek.
3. Požadované zručnosti vo Photoshope.

HDR Effect Pro 2

MacOS a Windows, cena je 5490 rubľov za sadu programov.

HDR Efex Pro je doplnok, je to jeden z niekoľkých doplnkov v balíku s názvom NIK Collection. Je vyvinutý spoločnosťou NIK Software, spoločnosťou nedávno získanou spoločnosťou Google.

Výhody

1. Veľká zbierka hotových predvolieb. Importujte predvoľby, vytvorte si vlastné.
2. Veľký počet nastavení fúznych tónov HDR.
3. Pekné jednoduché rozhranie.
4. Plugin pre mnoho programov: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
5. Práca s "inteligentnými filtrami" - je možné použiť inteligentné filtre Photoshopu.
6. miestne úpravy.
7. Ideálne pre začiatočníkov na prvé kroky v fúzii HDR.

Nedostatky

1. Neistá práca s monochromatickým rezom oblohy, na ktorom nie sú žiadne mraky - tento úsek sa takmer určite prejaví v podobe tmavej škvrny.
2. Hotové predvoľby často robia obraz príliš hrubým, príliš výrazným HDR efektom.
3. Nie vždy úspešná práca algoritmu na boj proti rozmazaniu predmetov počas lepenia.

Oloneo PhotoEngine

Iba Windows, cena 150 dolárov.

Výhody

1. Rýchla práca, všetky úpravy prebiehajú takmer v reálnom čase, žiadne brzdy.
2. Rozšírená práca s farbou.
3. Program funguje ako plugin pre Lightroom aj ako samostatná aplikácia.
4. Spolu s tradičnou fúziou HDR má program jedinečnú technológiu HDR Re-light, ktorá umožňuje kombinovať niekoľko fotografií zhotovených nie s rôznou expozíciou, ale s rôznym protisvetlom.

Nedostatky

1. Depresívna práca algoritmu na boj proti rozmazaniu objektov počas lepenia v skutočnosti v programe jednoducho neexistuje.
2. Aplikácia je vydaná len pre Windows.
3. Program je dosť náročný pre začínajúcich amatérskych fotografov.

Photomatix Pro 5.05

MacOS a Windows, cena je približne 100 dolárov

Tento program možno bezpečne nazvať priekopníkom v práci s HDR, pretože HDRSoft sari vydal prvú komerčnú aplikáciu už v roku 2003. Mimochodom, rozhranie programu sa odvtedy príliš nezmenilo, je vyrobené v štýle skorých verzií systému Windows a spôsobuje úsmev a nostalgiu, ale zároveň je veľmi pohodlné a jednoduché. Ďalšia vec je princíp práce v programe. Pravdepodobne je Photomatix Pro jedným z najpodrobnejších programov z hľadiska jemných používateľských nastavení a napriek jednoduchosti rozhrania nie je ľahké na to prísť. Začiatočníci si musia bez problémov pozrieť niekoľko inštruktážnych videí, ktoré sú prezentované na webovej stránke spoločnosti alebo na YouTube.

Výhody

1. Obrovské množstvo nastavení lepenia, vrátane rôznych algoritmov a metód.
2. Nastavenia fungujú dobre, môžete sa veľmi, veľmi presne dopracovať k požadovanému parametru, ako je mikrokontrast, detaily v tieňoch a pod.
3. Na výber sú dva pracovné algoritmy (Exposure Fusion alebo HDR Tone Mapping).
4. Program funguje ako samostatná aplikácia alebo sa dá použiť ako zásuvný modul pre Lightroom/Photoshop Elements.
5. Prítomnosť zaujímavých hotových predvolieb.
6. Možnosť dávkového spracovania viacerých sérií.

Nedostatky

1. Algoritmus na boj proti rozmazaniu predmetov počas lepenia nie vždy funguje úspešne.
2. Program je veľmi náročný pre začínajúcich amatérskych fotografov.

HDR expozícia 3

MacOS a Windows, cena je približne 120 dolárov.

Vyvinutý spoločnosťou Unified Color a je dostupný ako samostatná aplikácia aj ako zásuvný modul pre Lightroom, Photoshop a Apple Aperture.

Výhody

• Schopnosť dávkového spracovania súborov.
• Možnosť dávkového spájania HDR panorám.
• Svižná práca.
• Je možné vybrať rámec, na základe ktorého sa program vysporiada s rozmazaním.
• Vynikajúci algoritmus proti rozmazaniu, ktorý fungoval perfektne na všetkých testovacích snímkach.
• Veľké množstvo úprav nastavení lepenia, motory pracujú presne, čo umožňuje doladiť požadované parametre.
• Verzia dostupná pre Windows aj MacOS.
• Prítomnosť pokročilej verzie (HDR Expose) a verzie so zníženou funkčnosťou (HDR Express), rozdiel je 40 dolárov.
• Program možno odporučiť začiatočníkom, nie je ťažké ho pochopiť.

Nedostatky

• Rozhranie nie je vždy pohodlné, aspoň vo verzii pre MacOS - niektoré štítky sa navzájom prekrývajú.
• Malý počet hotových predvolieb spracovania.

Jas HDR

Linux, MacOS, Windows, zadarmo.

Tento program stojí za zmienku z toho dôvodu, že je pravdepodobne jedným z mála vyvinutých pre všetky tri platformy a je najpopulárnejším HDR fusion programom v operačnom systéme Linux. Otázka výberu operačného systému presahuje rámec tejto štúdie, avšak na príklade programu Luminance HDR je možné jasne ukázať, prečo fotografi a vôbec kreatívni ľudia vo všeobecnosti uprednostňujú MacOS alebo Windows.

Rozhranie, funkčnosť a vo všeobecnosti princípy práce v programe Luminance HDR sú veľmi odlišné od konkurenčných; Program má antimazacie algoritmy, ktoré však v praxi nefungovali - program spadol.

Výhody

• Najpopulárnejší softvér na fúziu HDR pre operačný systém Linux.
• Veľké množstvo nastavení korekcie tónov.
• Niekoľko rôznych algoritmov lepenia.

Nedostatky

• Veľmi pomalá práca (test sa vykonáva na kancelárskom notebooku strednej triedy, systém Ubuntu 15.04). Jednoducho povedané, program sa spomalí.
• Výsledok zmeny parametrov sa na fotke nezobrazuje v reálnom čase, treba stlačiť tlačidlo Tonemap a počkať.
• Algoritmus krok za krokom. Inými slovami, v dialógovom okne fúzie HDR nebude možné ovládať metódu proti rozmazaniu, túto funkciu je možné povoliť iba pred fúziou, v predchádzajúcom kroku, vo fáze výberu fotografií.
• Komplexné princípy fungovania, ktoré bez popisu alebo návodu nepochopia ani skúsení používatelia.
• Nepohodlné mätúce rozhranie.
• Tento program možno odporučiť začiatočníkom, ak existuje úloha pracovať výlučne pod Linuxom a tiež ako dobrý hlavolam.
• Pri pokuse zapnúť zarovnávanie objektov a funkciu proti rozmazaniu program asi 15 minút premýšľal a potom spadol.

Pri práci s programom Luminance HDR bola neustála túžba ukončiť trápenie a spustiť Lightroom 6, v ktorom sa dajú rovnaké operácie robiť rádovo rýchlejšie, niekoľkonásobne pohodlnejšie a s predvídateľnejšími výsledkami.

DSLR Remote Pro

Keď už hovoríme o programoch HDR stitching, nemožno nespomenúť program DSLR Remote Pro, ktorý umožňuje ovládať fotoaparát z počítača. S ďalšími nepochybnými výhodami vám program umožňuje automaticky snímať s bracketingom až 15 snímok v sérii. Navyše je kompatibilný so spomínaným programom Photomatix Pro, v spojení s ktorým dokáže automaticky vytvárať HDR snímky. Samozrejme, Photomatix Pro je potrebné zakúpiť nezávisle od DSLR Remote Pro a nainštalovať do počítača.

Pre účely tejto štúdie nemá zmysel uvažovať o DSLR Remote Pro do hĺbky; pred niekoľkými rokmi som napísal dlhú recenziu tohto programu, je to veľmi zaujímavý a jedinečný produkt svojho druhu. Všetkým záujemcom odporúčam navštíviť stránku Breeze Systems, zistiť si kompatibilitu programu s vašim fotoaparátom a vyskúšať si demo verziu v akcii.

Spracovanie jednej fotografie alebo vytvorenie „pseudo-HDR“

Programy na vytváranie HDR obrázkov takmer bez výnimky ponúkajú spolu so svojou priamou funkciou aj funkciu vytvárania takzvaného „pseudo-HDR“ obrazu. Podstatou tejto metódy je, že program umožňuje používateľovi, ktorý nedisponuje sériou HDR obrázkov, vytvoriť z jednej fotografie fotografický efekt so širokým dynamickým rozsahom.

Najčastejším príkladom je streľba v šedom zamračenom počasí, streľba spod oblúka a pod. Obloha v tomto prípade bude mať takmer určite farbu mlieka a popredie je tmavé. Samozrejme, kompetentné fotografovanie so statívom série záberov s následným lepením by situáciu zachránilo, ale často na takéto veci jednoducho nemáme dostatok času, trpezlivosti a vytrvalosti. Skupinka turistov odchádza, kamaráti volajú, aby držali krok, grilovačka sa ochladzuje a spoločníkov na prechádzke najčastejšie veľmi rozčuľuje satelit, ktorý neustále fičí na statíve, však? Mnohí to určite pocítili na sebe a viac ako raz ...

Tu je vhodné ešte raz podotknúť, že snímanie do formátu RAW je potrebné špeciálne pre následné spracovanie snímok. Veľkosť a rozlíšenie matice fotoaparátu tiež záleží, moderné plnoformátové matice poskytujú veľmi široký dynamický rozsah, ktorý vám často umožňuje „vytiahnuť“ svetlá a tiene vo veľmi širokom rozsahu.

HDR Effect Pro 2

Cena je 5490 rubľov za sadu programov.

Hlavným účelom pluginu je samozrejme HDR fúzia z viacerých expozícií, no spracovať môžete aj jednu fotografiu.

Snímka obrazovky vyššie ukazuje príklad zobrazenia dvoch stavov fotografie na obrazovke súčasne - bola / stala sa, čo v prípade zlúčenia tradičného HDR nedáva zmysel, pretože stav „bola“ neexistuje. Môžete si vybrať jednu z hotových predvolieb a upraviť ju.

Úprava topazu 5

MacOS a Windows, cena 50 dolárov.

Možno najúžasnejší plug-in od známej softvérovej spoločnosti. Je vydaný pre Windows a MacOS a je možné ho zakúpiť samostatne aj ako súčasť celého balíka zásuvných modulov.

Hlavnou výhodou pluginu je obrovské množstvo hotových predvolieb zoradených podľa témy spracovania, dalo by sa povedať, pre všetky príležitosti. Po výbere predvoľby môžete okamžite upraviť jej činnosť pomocou posuvných regulátorov. Od doplnku by ste nemali očakávať špeciálne zázraky, ale možnosti spracovania sú úžasné. Nevýhodou je fakt, že HDR efekt je vo väčšine hotových predvolieb príliš silný, prehnaný, spracovanie hneď upúta.

HDR panoráma

Často snímame široké panorámy aj úchvatné HDR, ale čo sa stane, keď sa tieto dve techniky skombinujú? Je to tak, získate nádhernú panoramatickú fotografiu so širokým dynamickým rozsahom, teda dobre vyvinutými detailmi v tieňoch, stredných tónoch a svetlých bodoch. Fotenie takýchto scén je náročné, keďže musíte využiť svoje skúsenosti s fotografovaním v dvoch rôznych technikách súčasne.

Tu príde na pomoc klasický prístup – nasnímať panorámu troch sérií, troch expozícií každého záberu s stupňom ±2 alebo ±3 EV, podľa svetelnej situácie pozemku. Dá sa nafotiť viac sérií, ale potom sa s takým obrovským množstvom záberov pracuje len veľmi ťažko, navyše sa odrazu zajedá miesto na pevnom disku, spomaľuje počítač, nervy na hranici a výsledok je nepredvídateľné.

Druhým ťažkým bodom je prítomnosť dynamických objektov v ráme. A ak natočíte panorámu 5 HDR rámikov, z ktorých každý je zlepený z troch, tak vám vyjde 15 rámikov, v každom sa pohybujú konáre stromov, jazdia autá, chodia ľudia. A ľahko môže nastať situácia, že ten istý objekt sa môže objaviť vo všetkých piatich snímkach na rôznych miestach. V tomto prípade sa môžete spoľahnúť buď na fúzny program, alebo opatrne pracovať s pečiatkou na každom obrázku. V nižšie uvedenom príklade môžete vidieť, že osoba sa pohybovala a menila polohu, ale Lightroom 6 túto prácu vykonal.

Príklad ukazuje panorámu spojenú z 5 HDR fotografií, ktoré sú zase spojené z 3 expozícií. Lightroom 6.

Automatické spôsoby snímania HDR

Mnoho moderných fotoaparátov vám umožňuje automaticky snímať a lepiť HDR. Kamera v tomto režime spravidla nasníma sériu snímok, po ktorých si sám nalepí finálne HDR. V drvivej väčšine prípadov treba fotiť do formátu JPEG a na výstupe dostaneme aj hotový JPEG, ktorý sa už nebude “prelepovať”.

Niektoré fotoaparáty umožňujú spolu s nalepeným JPEG zaznamenať aj pôvodné expozície na pamäťovú kartu, ktorú si môžete skúsiť nalepiť doma po svojom v počítači. Či už tento alebo ten fotoaparát podporuje túto funkciu, musíte sa pozrieť do pokynov alebo si pozorne prečítať recenzie, takéto jemnosti sa spravidla neodrážajú v špecifikáciách.

Napríklad fotoaparát Pentax k3 ide inak – do jedného RAW (DNG) súboru vlepí tri expozície, ktorých objem sa blíži k 100 megabajtom. Surový formát a veľké množstvo dát vám umožní upravovať obrázok vo veľmi širokom rozsahu, ak si budete priať. Vlastná utilita pre digitálny fotoaparát navyše dokáže z tohto súboru extrahovať jednotlivé expozície, po ktorých ich bude môcť fotograf znova „prilepiť“ pomocou iných algoritmov, ako používa fotoaparát. Samozrejme, túto funkcionalitu nie je možné v praxi overiť bez toho, aby ste mali v rukách samotnú kameru, ostáva si povedať slovo.

Aktívny D-Lightning

Toto je vlastnosť všetkých moderných digitálnych zrkadloviek Nikon. Na fotografii nie je žiadna zvláštna dráma a pri spracovaní RAW v grafickom editore ľahko dosiahnete zaujímavejšie výsledky. Šesť obrázkov nižšie bolo nasnímaných fotoaparátom Nikon D610.

ADL AUTO	ADL mierna	ADL normálne
ADL zosilnené	Super zosilnené ADL	ADL vypnuté

A ďalší zvláštny moment: táto funkcia neovplyvňuje raw súbor, iba JPEG. Alebo skôr nie tak celkom: keď otvoríte NEF v programe Nikon Capture NX-D, načítajú sa informácie o Active D-Lightning a súbor sa zobrazí podľa nastavení tohto parametra. Ak s týmto NEF pracujete v akomkoľvek inom editore, nemá zmysel túto funkciu používať, radšej si ju vypnite, aby ste neplytvali energiou.

HDR

Mnoho fotoaparátov má automatický režim HDR stitching, je zahrnutý v ponuke a funguje iba pri snímaní do JPEG - fotoaparát sám nasníma sériu niekoľkých snímok a zlepí hotový súbor. Vo fotoaparátoch Nikon, aby si fotoaparát zapamätal, že bol tento režim zapnutý, musíte nastaviť „sériu“, inak pred každým ďalším záberom v štýle HDR bude potrebné túto funkciu znova aktivovať v ponuke .

Extra vysoká	vysoká	Normálne	Nízka	VYPNUTÉ

Môžete nastaviť vidlicu (v menu sa nazýva „Exposure Diff“) a tvrdosť spracovania (z nejakého dôvodu sa nazýva „Softening“). Ako ukazuje prax, nemali by sa očakávať špeciálne zázraky pri fotografovaní v tomto režime.

zvláštne efekty

Špeciálny scénický režim alebo špeciálny efekt vám umožní fotiť v štýle HDR, no sotva môžu zaujať okrem zábavy.Takýto špeciálny efekt možno nazvať ako „HDR maľba“.

Nikon D5300	Sony A5000

Fotografovanie v automatickom režime pomôže začínajúcemu fotografovi pri výbere uhla snímania a tiež vám umožní rýchlo sa rozhodnúť, či sa vám vôbec oplatí fotiť vybranú scénu s expozičným bracketingom. Keď vidíte zaujímavý uhol, môžete rýchlo nasnímať príklad, pozrieť sa na obrazovku a ak bude výsledok zaujímavý, postavte statív a pomaly a premyslene vytvorte sériu.

Viacnásobná expozícia

Táto technika má korene vo filmových časoch, s najväčšou pravdepodobnosťou niekto raz zabudol preložiť rám a získal zaujímavý umelecký výsledok, keď sa jeden obraz prekrýval s druhým.

Pri fotení na film mohol fotograf nasnímať prvé políčko na jednom mieste, potom film nepreniesť a nasnímať druhé políčko na rovnakom mieste na filme, pričom bol v inom meste aj po týždni alebo mesiaci, takže počet krát potreboval. Výsledok je samozrejme vidieť až pri vyvolávaní tohto filmu.

Väčšina moderných digitálnych zrkadloviek Nikon, ako napríklad D7200, Df alebo D610, dokáže snímať zábery v štýle viacerých expozícií. K dispozícii je prekrytie 2 alebo 3 snímok (v Nikon DF – až 10 snímok), pričom môžete snímať do RAW. Štandardne je maximálny čas medzi expozíciami 30 sekúnd, tento čas je možné predĺžiť pomocou užívateľského nastavenia. Rovnako ako v prípade HDR je možné ponuku nastaviť na možnosť Zap. (séria) alebo Zap (single shot) - v prvom prípade fotoaparát urobí jednu viacnásobnú expozíciu a môžete začať snímať ďalšiu, zatiaľ čo v druhom prípade po nasnímaní jednej viacnásobnej expozície fotoaparát toto nastavenie automaticky prepne na Off.

Existuje aj taký parameter ako "Auto Gain". Toto nastavenie by ste si mali prispôsobiť podľa svojho vkusu, návod v tomto smere nedáva žiadne konkrétne odporúčania, okrem toho, že navrhuje vypnúť auto-gain, ak je pozadie tmavé.

Fotografovanie v štýle viacnásobnej expozície nie je jednoduchou kreatívnou úlohou. Ak si v prípade HDR viete aspoň približne predstaviť, ako bude vyzerať budúca snímka (napríklad mentálne stmaviť oblohu a rozjasniť tiene na zemi), pri fotení Time Lapse môžete mentálne zrýchliť pohyb oblakov na oblohe alebo priebehu akýchkoľvek udalostí, potom je v prípade viacnásobnej expozície predstaviť si budúcu snímku neuveriteľne ťažké.

Záujemcom o viacnásobnú expozíciu možno odporučiť, aby si diela preštudoval

DRI bez HDR

Okrem vytvorenia HDRI existujú aj iné spôsoby, ako môžete zvýšiť dynamický rozsah obrazu alebo navodiť dojem takéhoto zvýšenia.

1 DRI z jedného súboru RAW

Ako už bolo spomenuté, pri fotení do formátu RAW a malom dynamickom rozsahu motívu môže jedna fotografia stačiť na uskutočnenie DRI procesu v RAW konvertore alebo pomocou pseudo-HDR. V prípadoch, keď sú pohyblivé predmety hlavným motívom alebo zaberajú veľké miesto na obrázku, je to jediný možný spôsob. Hlavné je zároveň dávať pozor na hodnotu expozície, aby časti fotografie neboli podexponované alebo preexponované. Na digitálnych fotoaparátoch pri prezeraní histogramu zistíte, či boli na obrázku zachytené všetky informácie alebo sa ich časť stratila.

Snímanie touto metódou prebieha rovnakým spôsobom ako pri snímaní na HDRI – fotoaparát je nastavený na prioritu clony (AV) a expozícia sa meria v najtmavších a najsvetlejších častiach scény. Ak je rozdiel v troch alebo štyroch krokoch (čas1/čas2 je menší alebo rovný 8 alebo 16), potom z jedného RAW bude možné vytvoriť úplne zdravý pseudo-HDRI.

Pri niektorých záberoch, ktoré nepotrebujú zdravú dávku surrealizmu, môžete skúsiť konvertovať z formátu RAW ako pseudo-HDR a tonemapovať vo Photomatixe. Tento spôsob spracovania má veľa priaznivcov aj odporcov. Ale to, čo sa páči aspoň jednému a neubližuje iným, má podľa mňa právo na existenciu.

V minulosti, pred Lightroomom, som túto metódu často používal namiesto RAW konvertora kvôli svojráznej manipulácii Photomatixu s vyvážením bielej. Ako som spomínal v druhej časti, farby na pseudo-HDRI, ktoré Photomatix vytvára, sú odlišné od farieb na pôvodných fotografiách. Niekedy to nie je nevýhoda. Pri nastavovaní vyváženia bielej Ako Shot, farby vychádzajú veľmi svetlé, čo dáva fotkám náladu, zatiaľ čo veľa RAW konvertorov robí fotky farebne neutrálnejšie, to je môj subjektívny dojem. Nebudem polemizovať na túto tému. Tento spôsob v poslednej dobe používam len zriedka, keďže Lightroom ponúka oveľa viac možností na kvalitnú konverziu RAW.

4 "HDR" z jedného LDRI

Táto možnosť nemá nič spoločné s HDR a dokonca ani pseudodynamickým rozšírením rozsahu, no pre milovníkov fľakatých „HDR“ obrázkov sa môže zdať zaujímavá.

Napríklad máme obrázok, ktorý sa nám páči. Zrazu sa objavila túžba posmievať sa mu.

Najprv musíte vytvoriť tri obrázky, z ktorých dva simulujú zvýšenie a zníženie expozície. Vo Photoshope urobte kópiu vrstvy a zmeňte Overlay Mode na Multiply, čo približne zodpovedá zníženiu expozície o polovicu. Obrázok uložíme. Zmeňte režim prekrytia na „Obrazovka“, čím sa simuluje zvýšenie expozície o polovicu. Ušetríme. Pre obrázky s nízkym kontrastom môžete vhodnou metódou prekrytia vytvoriť nie jednu, ale dve vrstvy. Teraz máme tri obrázky, z ktorých na dvoch je histogram posunutý smerom k tmavým alebo svetlým tónom.

Teraz s nimi narábame rovnako ako so snímkami so skutočným rozdielom v expozícii, pričom vo Photomatixe vytvárame HDR. Nemali by ste sa snažiť príliš zosvetliť tmavé oblasti, pretože nie je odkiaľ brať nové informácie a úroveň šumu môže výsledok značne pokaziť. Parametre Biela spona/čierna spona preto je lepšie pýtať sa viac.

Keďže Photomatix nemôže nájsť EXIF ​​​​dáta fotografií, požiada vás o manuálne zadanie. Kontrast a sýtosť výsledku po mapovaní tónov závisí od toho, aké hodnoty sú nastavené. V týchto príkladoch je interval medzi normálnym obrazom a jeho derivátmi nastavený na +/- 1, 3 a 5 krokov.

Nemôžem povedať, že by sa mi takéto fotky veľmi páčili, ale s trochou skúseností môžu staré fotky, ktoré sú len vo formáte JPG, robiť vtipné obrázky.

Jednoduchšou možnosťou, ako zosmiešniť HDR škvrnitú fotografiu, je doplnok ReDynaMix.

Ešte raz chcem poznamenať, že takéto zneužívanie programov HDR veľmi zriedkavo prináša slušný výsledok a na získanie zaujímavých výsledkov pomocou týchto metód musíte mať nielen dostatok skúseností, ale aj dobrý vkus.

Príklady spracovania obrazu HDR

Príklad 1

Napríklad vytváranie HDR od začiatku do konca.

Meranie expozície pri f9 ukázalo 1/200 sekundy na oblohe a 1/4 sekundy v najtmavšej časti, cyprusy vľavo. Začal som na najnižšej hodnote a zvýšil som expozíciu o dve zarážky. Získali sme štyri fotografie 1/4, 1/15, 1/60 a 1/200. Medzi poslednými dvoma snímkami boli o niečo menej ako dva kroky, ale to nezáleží na Photoshope alebo Photomatixe, pretože údaje sa budú čítať z údajov EXIF ​​​​s presnosťou na stotiny a nemali by sa nastavovať manuálne.

Rozhodol som sa urobiť HDR z RAW súborov, keďže sa týmto spôsobom ukladá viac informácií ako pri predbežnej konverzii do JPG. Takže v HDRI->Generovať HDR->Prehliadať vybrané súbory, OK a znova OK. Zarovnať obrázky LDR... nevybral. Pri širokouhlom objektíve malé posuny fotoaparátu medzi snímkami veľmi neovplyvnia kvalitu obrazu a to som fotil zo statívu. Hotový HDR obrázok bolo potrebné otočiť: Nástroje->Otočiť-> Proti smeru hodinových ručičiek.

Parametre pre mapovanie tónov boli použité pomerne štandardne biely klip Musel som to nastaviť na 0, pretože pri hodnotách nad nulou sa svetlý pás oblohy vľavo nad pamätníkom stal úplne bielym. Po mapovaní tónov sa súbor uložil vo formáte TIF.

Teraz začína šikana vo Photoshope.

Krivky a trochu ich odstránil maskou.

Aby som sa aspoň v tejto fáze zbavil neprirodzenej sýtosti svetla, skopíroval som vrstvu nad krivkami metódou overlay "Saturation".

Vrstva úprav Vyváženie farieb. Tu som celkom nemilosrdne zosvetlil červenú a žltú a stmavil azúrovú a modrú a znížil v nich hladinu žltej.

Teraz jeden spôsob, ako zvýšiť kontrast bez zvýšenia sýtosti farieb, ktorý niekedy používam. Tu môžete v zásade urobiť bez toho, ale stále ste sa rozhodli ukázať. Vytvorím novú vrstvu úprav Gradient Map, čiernobielu, zmením metódu prekrytia na Overlay a znížim nepriehľadnosť, v tomto prípade na 20 %.

Teraz môžete dať všetko do jednej vrstvy a vytvoriť dve kópie. Na tej v strede zosvetlím a stmavím miesta nástrojmi Dodge / Burn a pridaním masky tieto efekty znížim, ak to trochu preženiem. Najvyššia vrstva bude v režime sýtosti, takže tieto manipulácie nemenia sýtosť farieb oblastí obrázka.

V zásade mohlo byť spracovanie dokončené, ale línia oblakov zreteľne borí kompozíciu na pravú stranu, čo nie je dobré. Ako povedal starý Michurin, od prírody by sme nemali očakávať priazeň, a hoci nemáme žiadnu kontrolu nad atmosférickými javmi, môžeme manipulovať s ich zobrazením na našich fotografiách. Stručne povedané, vľavo som nakreslil kopu oblakov.

To je všetko. Zostáva mierne korigovať lineárne skreslenie, pridať ostrosť a uložiť.

Príklad 2

Dlho som chcel z tejto kaviarne spraviť HDRI, no celý čas pred ňou stáli autá. Jediný raz, keď sa mi podarilo nájsť voľné miesto na chodníku, sa mi niečo stalo s očným tlakomerom. V skutočnosti dom nie je taký krivý.

Zo štyroch fotografií bolo urobené HDR. Potom som vytvoril dva súbory TIF s rôznymi nastaveniami mapovania tónov. V zásade mohla byť druhá verzia vyhotovená farebne, no v čiernobielom prevedení bolo jednoduchšie posúdiť úroveň kontrastu.

Vo Photoshope som z týchto dvoch obrázkov vytvoril tri vrstvy – farebnú verziu, čiernobielu a ďalšiu farebnú verziu. Najvyšší režim farebného prekrytia sa zmenil na Farebný a preložil sa čiernou a bielou.

Teraz, aby ste z kontrastnej verzie odstránili príliš tmavé a príliš svetlé časti, otvorte vlastnosti vrstvy dvojitým kliknutím na ikonu vrstvy alebo Vrstva->Štýl vrstvy->Možnosti prelínania a čiastočne spriehľadnili tmavé a svetlé oblasti. Aby som to urobil, so stlačeným klávesom Alt som oddelil vozíky tmavých a svetlých tónov.

Nasledovala korekcia skreslenia, krivky, ostrenie, tanec s tamburínou a klarinetom.

Dnes pár slov o HDR alebo High Dynamic Range Imaging – názov technológie pre prácu s obrazom, ktorej rozsah jasu prevyšuje možnosti štandardných technológií. Existuje niekoľko možností a spôsobov, ako vytvoriť pomerne nereálne, ale niekedy krásne obrázky. Chcel by som začať tým najjednoduchším a najzrozumiteľnejším – ide o získanie pseudo HDR z jednej fotografie. Prečo pseudo? Pretože skutočné HDR sa stále vyrába z niekoľkých fotografií zhotovených pomocou expozičného bracketingu a zaznamenaných v raw formáte. Ale o tom v ďalšej časti, ale zatiaľ...

Vezmeme vhodný raw súbor. Je žiaduce, aby rám mal oblasti rôzneho jasu, nie monotónnu oblohu a nakoniec pôsobil trochu futuristicky. Potom ho nahrajte do Lightroom a postupne posúvajte posúvač expozície (Expozícia) o 1-2-3 kroky doľava aj doprava. To znamená, že umelo získavame podexponované aj preexponované snímky. To vám umožní roztiahnuť všetky oblasti fotografie v tieňoch a svetlách. Po každom kroku posunutia posúvača exportujeme výsledný obrázok vo formáte tiff do vopred pripraveného priečinka. Po otvorení neskôr vidíme výsledné obrázky rôzneho jasu.

Potom musia byť výsledné fotografie skombinované a zjednotené do jednej ... superponované na seba podľa určitého algoritmu. Na tieto účely existuje veľa programov. Používam Photomatix Pro 4.2. Otvorte ho, kliknite na Načítať fotografie v zátvorkách, kliknite na Prehľadávať a vyberte naše pripravené fotografie.

Naložíme ich. Program sa pokúsi automaticky určiť posun krokov expozície. Ak chcete, môžete ich opraviť.

Kliknite na tlačidlo OK. Spustí sa algoritmus spracovania. A tu vidíme konečný výsledok a obrovské menu s početnými ovládacími nástrojmi vľavo a navrhovanými možnosťami spracovania vpravo. Potom začína časť, ktorá sa nazýva zmysel pre vlastný vkus a experimentom sa medze nekladú. Skúste to, pokračujte!


Predchádzajúce časti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tretia časť článku „HDR a s čím sa jedáva. Rozšírenie dynamického rozsahu bez príkladov HDR a spracovania obrazu.“

DRI bez HDR

Okrem vytvorenia HDRI existujú aj iné spôsoby, ako môžete zvýšiť dynamický rozsah obrazu alebo navodiť dojem takéhoto zvýšenia.

1. DRI z jedného súboru RAW

Ako už bolo spomenuté, pri fotení do formátu RAW a malom dynamickom rozsahu motívu môže jedna fotografia stačiť na uskutočnenie DRI procesu v RAW konvertore alebo pomocou pseudo-HDR. V prípadoch, keď sú pohyblivé predmety hlavným motívom alebo zaberajú veľké miesto na obrázku, je to jediný možný spôsob. Hlavné je zároveň dávať pozor na hodnotu expozície, aby časti fotografie neboli podexponované alebo preexponované. Na digitálnych fotoaparátoch pri prezeraní histogramu zistíte, či boli na obrázku zachytené všetky informácie alebo sa ich časť stratila.

Snímanie touto metódou prebieha rovnakým spôsobom ako pri snímaní na HDRI – fotoaparát je nastavený na prioritu clony (AV) a expozícia sa meria v najtmavších a najsvetlejších častiach scény. Ak je rozdiel v troch alebo štyroch krokoch (čas1/čas2 je menší alebo rovný 8 alebo 16), potom z jedného RAW bude možné vytvoriť úplne zdravý pseudo-HDRI.

Pri niektorých záberoch, ktoré nepotrebujú zdravú dávku surrealizmu, môžete skúsiť konvertovať z formátu RAW ako pseudo-HDR a tonemapovať vo Photomatixe. Tento spôsob spracovania má veľa priaznivcov aj odporcov. Ale to, čo sa páči aspoň jednému a neubližuje iným, má podľa mňa právo na existenciu.

V minulosti, pred Lightroomom, som túto metódu často používal namiesto RAW konvertora kvôli svojráznej manipulácii Photomatixu s vyvážením bielej. Ako som spomínal v druhej časti, farby na pseudo-HDRI, ktoré Photomatix vytvára, sú odlišné od farieb na pôvodných fotografiách. Niekedy to nie je nevýhoda. Pri nastavovaní vyváženia bielej Ako Shot, farby vychádzajú veľmi svetlé, čo dáva fotkám náladu, zatiaľ čo veľa RAW konvertorov robí fotky farebne neutrálnejšie, to je môj subjektívny dojem. Nebudem polemizovať na túto tému. Tento spôsob v poslednej dobe používam len zriedka, keďže Lightroom ponúka oveľa viac možností na kvalitnú konverziu RAW.

Ešte raz chcem poznamenať, že takéto zneužívanie programov HDR veľmi zriedkavo prináša slušný výsledok a na získanie zaujímavých výsledkov pomocou týchto metód musíte mať nielen dostatok skúseností, ale aj dobrý vkus.

Príklady spracovania obrazu HDR

Príklad 1

Príkladom je vytvorenie HDR od začiatku do konca.

Meranie expozície pri f9 ukázalo 1/200 sekundy na oblohe a 1/4 sekundy v najtmavšej časti, cyprusy vľavo. Začal som na najnižšej hodnote a zvýšil som expozíciu o dve zarážky. Získali sme štyri fotografie 1/4, 1/15, 1/60 a 1/200. Medzi poslednými dvoma snímkami boli o niečo menej ako dva kroky, ale to nezáleží na Photoshope alebo Photomatixe, pretože údaje sa budú čítať z údajov EXIF ​​​​s presnosťou na stotiny a nemali by sa nastavovať manuálne.

Rozhodol som sa urobiť HDR z RAW súborov, keďže sa týmto spôsobom ukladá viac informácií ako pri predbežnej konverzii do JPG. Takže v HDRI->Generovať HDR->Prehliadať vybrané súbory, OK a znova OK. Zarovnajte obrázky LDR... si nevybral. Pri širokouhlom objektíve malé posuny fotoaparátu medzi snímkami veľmi neovplyvnia kvalitu obrazu a to som fotil zo statívu. Hotový HDR obrázok bolo potrebné otočiť: Nástroje->Otočiť-> Proti smeru hodinových ručičiek.

Parametre pre mapovanie tónov boli použité pomerne štandardne biely klip Musel som to nastaviť na 0, pretože pri hodnotách nad nulou sa svetlý pás oblohy vľavo nad pamätníkom stal úplne bielym. Po mapovaní tónov sa súbor uložil vo formáte TIF.

Teraz začína šikana vo Photoshope.

Krivky a trochu ich odstránil maskou.

Aby som sa aspoň v tejto fáze zbavil neprirodzenej sýtosti svetla, skopíroval som vrstvu nad krivkami metódou overlay "Saturation".

Vrstva úprav Vyváženie farieb. Tu som celkom nemilosrdne zosvetlil červenú a žltú a stmavil azúrovú a modrú a znížil v nich hladinu žltej.

Teraz jeden spôsob, ako zvýšiť kontrast bez zvýšenia sýtosti farieb, ktorý niekedy používam. Tu môžete v zásade urobiť bez toho, ale stále ste sa rozhodli ukázať. Vytvorím novú vrstvu úprav Gradient Map, čiernobielu, zmením metódu prekrytia na Overlay a znížim nepriehľadnosť, v tomto prípade na 20 %.

Teraz môžete dať všetko do jednej vrstvy a vytvoriť dve kópie. Na tej v strede zosvetlím a stmavím miesta nástrojmi Dodge / Burn a pridaním masky tieto efekty znížim, ak to trochu preženiem. Najvyššia vrstva bude v režime sýtosti, takže tieto manipulácie nemenia sýtosť farieb oblastí obrázka.

V zásade mohlo byť spracovanie dokončené, ale línia oblakov zreteľne borí kompozíciu na pravú stranu, čo nie je dobré. Ako povedal starý Michurin, od prírody by sme nemali očakávať priazeň, a hoci nemáme žiadnu kontrolu nad atmosférickými javmi, môžeme manipulovať s ich zobrazením na našich fotografiách. Stručne povedané, vľavo som nakreslil kopu oblakov.

To je všetko. Zostáva mierne korigovať lineárne skreslenie, pridať ostrosť a uložiť.

Príklad 2

Dlho som chcel z tejto kaviarne spraviť HDRI, no celý čas pred ňou stáli autá. Jediný raz, keď sa mi podarilo nájsť voľné miesto na chodníku, sa mi niečo stalo s očným tlakomerom. V skutočnosti dom nie je taký krivý.

Zo štyroch fotografií bolo urobené HDR. Potom som vytvoril dva súbory TIF s rôznymi nastaveniami mapovania tónov. V zásade mohla byť druhá verzia vyhotovená farebne, no v čiernobielom prevedení bolo jednoduchšie posúdiť úroveň kontrastu.

Vo Photoshope som z týchto dvoch obrázkov vytvoril tri vrstvy – farebnú verziu, čiernobielu a opäť farebnú. Najvyšší režim farebného prekrytia sa zmenil na Farebný a preložil sa čiernou a bielou.

Teraz, aby ste z kontrastnej verzie odstránili príliš tmavé a príliš svetlé časti, otvorte vlastnosti vrstvy dvojitým kliknutím na ikonu vrstvy alebo Vrstva->Štýl vrstvy->Možnosti prelínania a čiastočne spriehľadnili tmavé a svetlé oblasti. Aby som to urobil, so stlačeným klávesom Alt som oddelil vozíky tmavých a svetlých tónov.

Nasledovala korekcia skreslenia, krivky, ostrenie, tanec s tamburínou a klarinetom.

25. marca 2015

Keby mi platili nikel zakaždým, keď niekto povie „fotím iba do RAW“ (alebo to isté vyhlásenie, ale s JPEG), bol by som milionár. Pravdou je, že ak sa človek obmedzí len na jeden formát, jednoducho obmedzí svoje vlastné tvorivé možnosti.

Mnoho ľudí tvrdí, že RAW je lepší ako JPEG, pretože je schopný zachovať oveľa širší dynamický rozsah, čo platí pre jednu fotografiu. Pokiaľ však ide o HDR obrázky, JPEG je takmer taký dobrý ako RAW.

Dynamický rozsah snímky HDR je zachytený pomocou ovládania expozície, čím sa vytvorí 3-5 expozičných inštancií (expozičný bracketing). Niektorí používajú až 7 inštancií, ale to je prehnané. Pomocou bracketingu sa expozícia upravuje od extrémnych bodov dynamického rozsahu.

Aplikáciou viacnásobnej expozície a uložením výsledku vo formáte HDR teda fotograf zvyšuje schopnosť zachytiť dynamický rozsah tak, aby výsledná snímka presahovala dynamický rozsah samotnej scény. Ak váš fotoaparát fotí iba vo formáte JPEG, neutekajte do najbližšieho obchodu a kúpte si fotoaparát s podporou RAW, pokiaľ nemáte iné dôvody na používanie tohto formátu.

Pri HDR fotografii má formát RAW možnú výhodu. Expozícia RAW vytvorí digitálny súbor (nie obrázok), ktorý zaznamená čokoľvek, čo dokáže zachytiť snímač fotoaparátu. Zobrazenie obrázkov RAW je založené na nastaveniach fotoaparátu, ale v súbore sú prítomné aj všetky ostatné informácie. Pomocou jednej fotografie vám RAW umožňuje opraviť veľa nedostatkov na pokazenej fotografii, ktorá sa ukázala byť preexponovaná alebo podexponovaná alebo s nesprávnym vyvážením bielej. Pretože všetky informácie sú uložené, zlý záber sa dá zachrániť. Súbor HDR RAW vám umožňuje vytvoriť pseudo HDR obrázok v mnohých programoch na zlúčenie/konverziu. Napríklad Photomatix Pro umožňuje vytvárať slušné HDR snímky z jedného súboru RAW.

Iné programy na následné spracovanie majú vstavané predvoľby, ktoré selektívne menia svetlá a tiene obrazového súboru, čím vytvárajú niečo, čo vyzerá ako obraz v plnom rozsahu HDR. Nedajte sa oklamať! Zmena tieňov a svetiel je ako dať 10 broskýň do malého košíka a potom ich vložiť do väčšieho košíka. Nech sa páči, aj tak skončíte s 10 broskyňami.

Ďalší dôležitý bod. Súbory RAW sú pomerne veľké a pomalé. Ukladajú do seba jednoducho všetko, čo sa dá zapísať. Ak chcete zobraziť súbor RAW na displeji fotoaparátu alebo monitora, pred zobrazením sa skonvertuje do formátu JPEG. Obrázky JPEG sú menšie a načítavajú sa oveľa rýchlejšie vo fotoaparáte aj v počítači. Použitie JPEG skráti čas spracovania. Ak je to pre vás dôležité, možno by ste mali uprednostniť formát JPEG.

Výber medzi snímaním obrázkov HDR vo formáte RAW alebo JPEG je o nájdení najlepšieho riešenia pre vaše špecifické potreby. Uvediem príklad. Keď idem fotiť krajinu v HDR, zvyčajne si beriem Canon 5D a statív z uhlíkových vlákien (je veľmi spoľahlivý a ľahký, ale dosť drahý). Takto si môžem dať načas, pomaly komponovať záber podľa seba a manuálne ovládať expozičný bracketing.