Tungkol sa RAW vs HDR at artipisyal na teknolohiya ng pagpapalawak ng DD - Anatoly Skoblov. Paglikha ng mga larawang HDR sa Photomatix Pro

Isang mabilis na gabay sa paglikha ng mataas na dynamic na hanay ng mga larawan. Tinatalakay ng artikulo ang mga pangunahing punto ng pagbaril sa HDR - pagpili ng isang eksena, pag-set up ng isang camera para sa pagbaril na may bracketing, isang maliit na pangkalahatang-ideya ng mga programa ng HDR fusion, mga alternatibong pamamaraan para sa pagpapalawak ng dynamic na hanay, pagtatrabaho sa mga filter, pati na rin ang pagbaril ng mga HDR panorama at nagtatrabaho sa istilo ng maramihang pagkakalantad. Ang materyal ay idinisenyo para sa mga baguhan na amateur photographer na marunong gumamit ng digital camera at may mga kasanayang magproseso ng mga larawan sa isang computer.

Ano ang HDR?

Ang bawat baguhang photographer na mahilig sa landscape photography ay nahaharap sa parehong problema - ang mga larawan ng isang kaakit-akit na lugar o landmark ng lungsod ay madalas na malayo sa katotohanan at lumalabas na alinman sa overexposed o, sa kabilang banda, masyadong madilim.

Sa unang kaso, ang kalangitan na may mga ulap sa larawan ay labis na nakalantad o wala nang buo, sa pangalawang kaso, ang kalangitan ay maayos, ngunit ang lahat ng iba pang mga detalye ng landscape ay napakadilim na halos hindi nakikita. Ang pagsisikap na baguhin ang mga setting ng pagkakalantad ay hindi nagbabago sa sitwasyon sa anumang paraan. Ang katotohanan ay, hindi tulad ng mga kagamitan sa photographic, ang mata ng tao ay nakakakita ng mas malawak na hanay ng mga gradasyon ng liwanag.

Dapat hanapin ang sagot sa limitadong dynamic na hanay ng mga digital camera ngayon. Sinusukat ng camera exposure meter ang exposure sa alinman sa mga lugar na maliwanag (langit) o, sa kabaligtaran, sa mga madilim na lugar (mga gusali, puno, lupa). Samakatuwid, ang tanging paraan sa sitwasyong ito ay ang kunan sa exposure bracketing mode at pagkatapos ay pagsamahin ang mga larawan sa isang graphics editor.

Teknolohiya HDR(High Dynamic Range) pinagsasama-sama ang mga highlight, midtones, at darks ng isang serye ng mga imahe sa isang solong high dynamic range na imahe. Kadalasan, ginagawa ito ng photographer sa tulong ng isang espesyal na programa sa computer; Ang ilang mga camera ay may built-in na functionality na ito, na nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng HDR shot nang hindi gumagamit ng computer.

Upang maayos na pagsamahin ng programa ang mga imahe, napakahalaga na magkapareho sila hangga't maaari at naiiba lamang sa mga parameter ng pagkakalantad. Kapag nag-shoot gamit ang handheld, kahit na sa isang maliwanag na maaraw na araw na may mabilis na bilis ng shutter, hindi laging posible na panatilihing pa rin ang camera, na humahantong sa isang bahagyang pagbabago, bilang isang resulta kung saan ang magreresultang HDR na imahe ay magiging malabo. Ang pagbaril mula sa isang tripod ay makakatulong - ang photographer ay makakatanggap ng isang serye ng mga pag-shot, na, sa teorya, ay dapat tumugma nang perpekto. Gayunpaman, sa pagsasagawa, ang parehong mga larawan ay makukuha lamang sa isang desyerto na lugar na may kumpletong kalmado - ang hangin ay umuuga sa mga sanga ng mga puno, mga dumadaan, dumadaan na mga kotse, pati na rin ang mga ibon at iba pang mga bagay na pumapasok sa frame. Sa kasong ito, ang mga algorithm ng software ay naglalaro na tumutulong sa paglaban sa blur, sa wika ng mga developer, ang teknolohiyang ito ay tinatawag na Ghost Reduction, o "fighting ghosts".

Kung wala kang tripod na dala mo, o ang mga kundisyon ng pagbaril ay hindi nagpapahintulot sa iyo na magulo dito (sa panahon ng isang iskursiyon, o kung ang pagbaril mula sa isang tripod ay ipinagbabawal), medyo posible na mag-shoot sa handheld bracketing mode kung ikaw humanap ng magandang suporta at hawakan nang mahigpit ang camera.

Ang isa pang pagpipilian para sa paglikha ng HDR ay ang proseso ng isang imahe na kinunan sa RAW na format sa 2 yugto: una, isang virtual na kopya ng file ang ginawa, pagkatapos ay gumagana ang mga ito sa mga ilaw sa isang imahe, na may mga anino sa isa pa, pagkatapos ay ang dalawang file ay pinagsama sa huling larawan. At sa wakas, ang isa pang pamamaraan ay ang paglikha ng isang "pseudo-HDR" mula sa isang file gamit ang pagproseso sa isang espesyal na programa, tulad ng Topaz Adjust.

Sa anumang kaso, ang mahusay na nakadikit na mga kuha ng HDR ay mukhang napakaganda at walang alinlangan na nakakaakit ng atensyon ng mga manonood.

Kumuha ng regular na larawan, o kunan ng HDR?

Ang pagtukoy kung ang isang eksena ay angkop para sa HDR ay napakasimple - kumuha lang ng control shot ng landscape na gusto mo sa creative mode, halimbawa A, at agad na suriin ang resulta sa screen. Overexposed ba ang langit at nagkalat ang mga anino sa larawan, samantalang sa katunayan ang lahat ng bagay sa paligid ay mukhang napakaganda? Maaari mong ligtas na ma-shoot ang HDR, ang kwentong ito ay ang aming kaso.

Kakatwa, ang mga mabagyong alon na may mabagyong kalangitan ay lumalabas nang napakaganda - sa kabila ng katotohanan na ang tatlong pagkakalantad ay magiging radikal na naiiba sa isa't isa, kapag pinagsama-sama sa Lightroom 6, maaari kang makakuha ng isang hindi inaasahang dramatiko at kawili-wiling pagbaril.

Medyo mahirap mag-shoot ng HDR sa paglubog ng araw, lalo na kung may mga magagandang iluminado na ulap sa kalangitan, kadalasan ang kalangitan ay sinusubaybayan pa ng mga sinag ng araw sa pamamagitan ng mga ulap - sa kasong ito, ang dynamic na hanay ng eksena ay hindi ganoon. malawak, ang pamamaraan ng HDR ay walang silbi dito, sapat na ang isang solong RAW frame. Ito ay mas mahusay na tumutok sa pagbaril at sakupin ang sandali bago ang araw ay nagtago sa likod ng abot-tanaw!

Gayunpaman, sa paglubog ng araw, kung may kasama kang tripod, palaging makatuwirang kumuha ng ilang serye, dahil makakakuha ka ng napaka-kawili-wiling mga kuha sa pamamagitan ng sadyang pagpapadilim sa kalangitan at pag-highlight ng mga bagay sa harapan. Bilang karagdagan, ang isang tripod ay magbibigay-daan sa iyo na pag-isipan ang anggulo nang mas maingat, pati na rin isara ang aperture sa f / 11-16 at mas kawili-wiling magtrabaho nang may lalim na larangan.

Mga eksenang hindi angkop para sa pagbaril sa istilong HDR:

Larawan. May mga pagbubukod, ngunit sa karamihan ng mga kaso, ang portrait ay dapat na kinunan sa portrait technique.
Gabi o gabi lungsod.
Ulap. Sa teorya, maaari mong subukang mag-shoot ng fog sa istilong HDR, ngunit sa isang makitid na tinidor lamang at bilang karagdagan sa mga regular na shot.
mahabang exposure may mga tracer o salamin na tubig.
Studio photography at lahat ng uri ng mga bagay.
Reportage, kalye, kahit na ang kalye ay isang napakalawak at pang-eksperimentong direksyon, maaaring may mga opsyon dito.
Dynamics, palakasan, larong pambata, hayop, macro.
Maulap makulimlim maulan na panahon na may "gatas" na kalangitan, sa kasong ito, mas mahusay na maghanap ng mga kagiliw-giliw na anggulo, kadalasan ang pamamaraan ng HDR ay hindi gagawing mas kawili-wili ang landscape.
Landscape ng taglamig. Ang balangkas ay kontrobersyal, ang may-akda ay hindi nakakuha ng isang kawili-wiling HDR sa taglamig, ngunit magiging mali na sumuko at huminto sa pagsubok nang madali.

Ang pagpapalawak ng dynamic na hanay, walang alinlangan, ay nangangailangan ng pagkamalikhain, karanasan at pagnanais na mag-eksperimento.

Pagse-set up ng iyong camera para sa HDR shooting

Halos lahat ng mga digital camera ay nagpapahintulot sa iyo na mag-shoot gamit ang exposure bracketing, ang tampok na ito ay magagamit hindi lamang sa mga SLR o mirrorless camera, kundi pati na rin sa maraming mga compact, kahit na ito ay lumitaw sa mga smartphone. Isasaalang-alang namin ang pag-setup gamit ang halimbawa ng Canon at Nikon DSLRs. Ang setup ng bracket shooting ay medyo iba depende sa manufacturer ng camera at sa modelo nito.

Sa anumang kaso, ang camera ay dapat na i-configure tulad ng sumusunod:

Itakda sa RAW na format at aperture priority mode A, o ganap na manu-manong mode M.
Ayusin ang exposure na parang nag-shoot kami ng isang frame. Halimbawa, para sa isang landscape sa araw, ito ay magiging isang ISO sensitivity na 100 at isang aperture ng F / 11, ang bilis ng shutter sa A mode ay itatakda mismo ng camera.
Sa menu ng camera, piliin ang pagkakasunud-sunod ng mga exposure sa pagbaril (minus) - (zero) - (plus), para mas madaling ayusin ang serye sa computer sa ibang pagkakataon.
I-set up ang bracketing - piliin ang bilang ng mga exposure at bracket. Para sa mga nagsisimula, makatuwirang magsimula sa 3 exposure na may ±2 o ±3EV bracketing.
Magtakda ng timer, mas mainam na magtakda ng 2 segundo - sapat na ang oras na ito; kung ang camera ay walang mapagpipiliang ilang pagitan, itakda kung alin ang. Kung may dala kang cable release, oras na para gamitin ito.
Bumuo ng isang frame, autofocus (o manu-manong tumutok), pagkatapos nito ay mas mahusay na i-off ang autofocus.
Pindutin ang shutter button, tara na!

Mga camera ng Canon

Binibigyang-daan ka ng mga Canon SLR camera na mag-shoot nang sabay at mabilis, at may bracketing, at may timer.

Walang hiwalay na bracketing button, kailangan mong ipasok ang menu at piliin ang exposure. Susunod, gamitin ang gulong upang ayusin ang bracketing fork at pindutin ang SET. Pansin! Naka-on ang bracketing sa ganitong paraan, ibig sabihin, walang item sa menu tulad ng ON / OFF. Matatandaan ng camera ang setting na ito at kukuha ng mga naka-bracket na kuha hanggang sa itakda ng photographer ang bracketing sa zero.

Magsisimula ang timer gaya ng dati: ang pagpindot sa DRIVE button at pagpihit ng gulong ay nagbibigay-daan sa iyong piliin ang orasan na may numero 2 o 10. Maaari mong gamitin ang cable para bitawan ang shutter. Inilalarawan ng tatlong larawan sa itaas ang setup ng camera ng Canon 5D Mark III.

Mga camera ng Nikon

Ang mga Nikon DSLR ay may BKT button, kailangan mong hawakan ito, pagkatapos ay gamitin ang control wheels upang itakda ang bilang ng mga exposure at ang tinidor (Step). Upang i-off ang bracketing, kailangan mong itakda ang bilang ng mga kuha sa zero.

Kung gagamitin mo ang self-timer, pagkatapos ay sa pagitan ng mga exposure ay bibilangin ng camera ang isang partikular na delta sa oras, bilang resulta, ang mga dynamic na bagay ay maaaring lumipat mula sa exposure patungo sa exposure. Upang i-on ang self-timer, kailangan mong i-on ang kaliwang control wheel sa icon ng orasan (tingnan ang larawan sa ibaba).

Upang kunan ang buong serye tulad ng isang machine gun, nang walang delta sa oras, kailangan mong i-on ang high-speed shooting (Ch sa lower control wheel para sa pagpili ng drive mode, tingnan ang larawan sa ibaba). Pagkatapos ay panatilihing nakapindot ang shutter button - handa na ang serye, ngunit madali mong maigalaw ang camera, kahit na naka-mount sa isang tripod. Ang self-timer ay hindi maaaring gamitin sa kasong ito, dahil ang high-speed shooting ay naka-on sa pamamagitan ng parehong gulong bilang ang self-timer.

Kaya, ang pagbaril na may bracketing sa parehong oras at mabilis, at may timer sa Nikon SLR camera ay hindi gagana. Malamang na maayos ito sa mga modelo sa hinaharap. Ipinapakita ng mga halimbawa sa itaas ang pag-setup ng Nikon D610.

Pagbaril sa isang tripod o handheld?

Ang halimbawang ito ay nagpapakita ng HDR urban landscape shot. Isinagawa ang pagbaril sa exposure bracketing mode sa mga hakbang na ±2 EV sa aperture priority mode (A). Upang makamit ang isang mahusay na depth ng field sa foreground at background, isang aperture ng F/10 ang napili. Ginamit ang isang tripod upang perpektong ihanay ang mga kuha, dahil masyadong mabagal ang negatibong exposure para sa handheld shooting.

-2EV	0EV	+2EV

Ang arko sa patyo ng isang bahay sa Nevsky Prospekt sa St. Petersburg ay hindi pinili ng pagkakataon - gamit ang halimbawa ng pagbaril sa kuwentong ito, maaari mong malinaw na ipakita ang mga kakayahan ng teknolohiya ng HDR. Dahil ang pamamaril ay ginawa sa araw, ang kalye ay napakaliwanag, habang ang lugar sa loob ng arko ay anino.

Kung kukunan mo, sinusukat ang pagkakalantad sa bahay sa background, tanging ang mga lugar sa lugar ng liwanag ng araw ang gagawin sa larawan, malinaw na hindi sapat ang camera upang maisagawa ang mga highlight at midtones sa loob ng arko ng dynamic na hanay.

Ginamit ang bracketing upang palawakin ang dynamic na hanay. Mayroong mabigat na trapiko sa Nevsky Prospekt, isang kotse na dumaraan ay nahuli sa isa sa mga frame, at bukod pa, ang mga naglalakad ay hindi tumayo at lumipat. Samakatuwid, upang makamit ang perpektong pagsasama ng tatlong shot, mas mahusay na piliin ang mga oras ng umaga para sa pagbaril, kapag ang trapiko sa avenue ay hindi masyadong aktibo, o umaasa sa mga awtomatiko kapag pinagsama ang HDR, tulad ng ginawa sa halimbawang ito.

Maraming mga tripod, tulad ng mga mula sa Manfrotto, ay nilagyan ng isa o higit pang mga tagapagpahiwatig ng antas, isa sa katawan ng tripod at isa sa ulo ng tripod, na magbibigay-daan sa iyong itakda ang abot-tanaw nang napaka-level.

Siyempre, ang teknolohiya ng HDR ay nangangahulugan ng pagbaril mula sa isang tripod, ngunit kung hindi ka maaaring gumamit ng isang tripod, ito ay katanggap-tanggap na mag-shoot gamit ang handheld, lalo na sa araw. Ang isang image stabilizer ay magiging kapaki-pakinabang dito, pati na rin ang isang mahusay na suporta, tulad ng isang haligi, rehas, sariling tuhod o iba pang mga trick. Gayunpaman, kailangan mong maingat na subaybayan ang sensitivity ng ISO at huwag magtakda ng mataas na halaga, dahil walang magandang mangyayari sa pagsasama ng tatlong "maingay" na mga frame.

Ilang exposure ang kukunan?

Ang mga nagsisimula ay maaaring ligtas na payuhan sa una na piliin ang klasikong HDR na opsyon na may tatlong exposure at isang ±2 EV o ±3 EV bracket, depende sa eksena o sitwasyon sa pag-iilaw.

Ang mga propesyonal na photographer na dalubhasa sa interior photography ay nag-uusap tungkol sa 9 na exposure, na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng maximum na mga detalye sa mga highlight, anino at midtones. Madaling pinapayagan ka ng mga propesyonal na camera na mag-shoot ng 9 na exposure, bilang karagdagan, ang photographer ay maaaring mag-shoot ng isang serye ng mga shot sa M mode, sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng bilis ng shutter upang makuha ang bilang ng mga exposure na kailangan niya. Ang pamamaraan na ito ay angkop para sa masayang pagbaril sa loob ng bahay, kapag walang nakakasagabal at may sapat na oras. Bilang karagdagan, para sa responsableng pagbaril, ang photographer ay kumuha ng isang computer sa kanya, kung saan maaari mong agad na suriin ang resulta ng gluing at gumawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan.

Isang klasikong halimbawa, na may tatlong exposure, at samakatuwid ay isang klasikong isa, na angkop para sa karamihan ng mga sitwasyon ng pagbaril:

-2EV	0EV	+2EV

Ang limang exposure ay lilikha ng mas malawak na dynamic range, na magbibigay-daan sa iyong iproseso ang larawan nang mas kawili-wili kapag nag-glue, na gumagana nang napakapino sa mga detalye sa mga highlight at anino. Sa teorya, maaari kang palaging gumawa ng 5 exposure, gayunpaman, una, tatlong exposure ay madalas na sapat, at, pangalawa, ito ay mas mabilis at mas maginhawa upang gumana sa tatlo.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Ang eksena sa itaas ay kinunan sa Pavlovsk sa isang Sony a7 camera, na maaaring awtomatikong mag-shoot sa isang serye ng 5 exposure. Pagdikit sa programang HDR Efex Pro.

Gayundin, ang 5 exposure ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung mayroong maraming detalye sa malalim na anino, midtones at highlight, tulad ng tulay na bato sa halimbawa ng kagubatan. Dito ay hindi mo talaga makikita ang kalangitan na may mga ulap, ngunit ang araw ng tag-araw ay napakaliwanag, at ang mga anino sa kagubatan ay malalim, at ang pag-glue ng HDR mula sa limang mga frame ay naging posible upang maisagawa ang lahat ng mga halftone at makakuha ng isang imahe nang husto. katulad ng kung paano natin makikita ang eksenang ito ng ating mga mata.

Ang eksenang ito ay kinunan sa Sergievka Park (Peterhof, isang suburb ng St. Petersburg) sa isang Canon 5D Mark II camera, na hindi maaaring awtomatikong mag-shoot ng 5 exposure sa isang serye, kaya iba't ibang mga exposure ang nakuha sa M mode sa pamamagitan ng pagbabago ng bilis ng shutter. Sa kasong ito, ang focal length ay 17mm, ISO 100, F/10 at ang shutter speed mula kaliwa hanggang kanan ay 1/25, 1/13, 1/6, 0.3 at 0.5 segundo. Fusion sa Lightroom 6.

Ngayon ay bigyang pansin ang larawan ng taglamig ng parehong tulay. Ang pagbaril ay isinagawa sa parehong lugar na may parehong kagamitan, ngunit ang mood ng taglamig ay hindi maiparating, ang larawan ay hindi kawili-wili. Malinaw, ang pamamaraan ng HDR ay ganap na walang silbi dito, maaari ka lamang kumuha ng isang frame sa RAW na format.

-2EV	0EV	+2EV

Paano pumili ng isang exposure fork?

Una sa lahat, makatuwirang suriin ang kaibahan ng eksena, marahil ay kumuha ng ilang test shot upang biswal na masuri ang pagbaba sa mga highlight at anino. Sa pagsasagawa, madalas na kailangang pumili sa pagitan ng ±2 at ±3 EV. Ang pagdadaglat na EV, nga pala, ay nangangahulugang Exposure Values, sa jargon ng "foot".

Kung magse-set up kami ng tripod at magse-set up ng camera, pinakamahusay na kumuha ng dalawang serye - parehong may ±2 at ±3 EV bracket, at piliin ang pinakamahusay na opsyon kapag nagpoproseso ng mga larawan sa bahay, dahil ito ay palaging mabuti kapag may pagpipilian . Maaaring lumabas na ang ilang kuwento ay mas magkakadikit mula sa mga larawang kinunan gamit ang isang mas malawak na tinidor, ang ilan mula sa isang serye na may mas makitid.

Inirerekomenda ng mga pro sa HDRsoft na laging gumamit ng pinakamababang setting ng ISO at isang ±2 EV bracket. Mula sa karanasan ng pagbaril ng HDR, masasabi nating ang unang pahayag ay walang pag-aalinlangan, habang sa kaso ng isang tinidor, iba't ibang mga pagpipilian ang posible at mayroong isang malaking saklaw para sa pagkamalikhain.

Plug ±3 EV

-3EV	0EV	+3EV

Ang maximum na tinidor na ±3 EV ay dapat piliin para sa mga eksenang may mataas na contrast upang maisagawa nang mabuti ang mga detalye sa mga anino at mga highlight. Sa halimbawang ito, ang ganoong malawak na tinidor ay ganap na hindi kailangan, ± 2 EV ay maaaring ganap na ibigay. Ang mga setting na ito ay sadyang pinili upang ipakita ang elaborasyon ng mga halftone.

Fork ±2 EV

-2EV	0EV	+2EV

Ang ±2 EV plug ay maaaring ligtas na mapili para sa pagkuha ng anumang landscape sa anumang oras ng taon. Sa maraming mga camera, maaari mong itakda hindi lamang ang mga halaga ng integer, kundi pati na rin ang mga intermediate na halaga sa pagitan ng 2 at 3, kaya pinipili ang perpektong mga setting para sa bawat partikular na eksena, batay sa personal na karanasan at intuwisyon.

Plug ±1 EV

-1EV	0EV	+1EV

Ang isang tinidor na ±1 EV sa kaso ng HDR ay halos walang katuturan - ang parehong epekto ay madaling makamit sa isang graphics editor kapag nagpoproseso ng RAW, dahil sa loob ng ±1 EV ay madali mong maproseso ang anumang larawan nang halos walang pagkawala. Kapaki-pakinabang ang opsyong ito kung hindi ka sigurado sa eksaktong pagpipilian ng pares ng pagkakalantad, ngunit gusto mong gawin ang mga detalye.

Mga programa para sa pagsasama-sama ng mga larawan ng HDR

Adobe Lightroom 6

Ang tool ng HDR fusion ay lumitaw lamang sa ika-6 na bersyon ng kahanga-hangang RAW converter na ito, ang mga gumagamit ay naghihintay para dito sa loob ng mahabang panahon at matiyagang. Sa katunayan, sa kakayahan ng Lightroom na pagsamahin ang mga panorama at HDR, ang pangangailangan para sa Photoshop para sa pag-edit ng larawan ay halos naalis na.

Ang dialog box ay simple at malinaw, walang kalabisan, walang mga setting. Bilang resulta, lilikha ang programa ng nakadikit na file sa format na DNG (ito ay isang raw na format ng data na binuo ng Adobe). Ang file ay nasa thumbnails ribbon sa tabi ng mga orihinal na exposure.

Kailan ko dapat iproseso ang isang larawan - bago idikit, o pagkatapos? Pinapayuhan ng mga inhinyero ng Adobe ang pagpoproseso pagkatapos ng gluing, dahil ang lahat ng impormasyon mula sa lahat ng mga exposure ay ilalagay sa pinagsamang DNG, at magkakaroon tayo ng pinakamalawak na posibilidad para sa pagproseso ng tonal ng anumang bahagi ng larawan - kapwa sa mga anino, at sa mga highlight o midtones. Ang profile para sa pagwawasto ng mga optical distortion ay maaari ding ikonekta pagkatapos ng gluing, ang parehong naaangkop sa pag-edit ng horizon at crop. Siyempre, ang anumang pagproseso ay hindi mapanira, maaari kang bumalik sa nakadikit na orihinal anumang oras.

Mga kalamangan

Marahil ang pinakamahusay na tool sa pagsasanib ng HDR hanggang ngayon.
Simple at madaling gamitin na interface, wala nang iba pa.
Sa dialog box, makikita mo sa anyo ng mask ang mga bagay na ipoproseso ng anti-samaz tool.
Ito ay magiging simple at naiintindihan para sa mga nagsisimula.

Bahid

Medyo mahirap na kahit papaano ay maimpluwensyahan ang pagpapatakbo ng anti-blur algorithm.
Sa ilang mga lugar ng larawan, lumilitaw ang mga artifact sa anyo ng mga guhitan o ingay, malamang dahil sa pagpapatakbo ng napaka-anti-blur na algorithm na ito.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, subscription 300 rubles bawat buwan

Ang tool na Merge to HDR sa Photoshop CC, na ipinapakita sa screen sa ibaba, ay lumitaw nang matagal na ang nakalipas, sa mga nakaraang bersyon ng programa, at nagsilbi nang tapat sa mahabang panahon, gumagana pa rin ito ngayon, ngunit sa paglabas ng bersyon ng Lightroom 6, ang pag-andar nito ay nawawalan ng maraming.

Ang kakaiba ng tool ay ang lahat ng pagproseso ay kailangang gawin sa dalawang lugar - una sa fusion dialog box, at pagkatapos ay baguhin ang larawan hanggang sa ito ay ma-convert mula 16 hanggang 8 bits bawat channel.

Mga kalamangan

Posibilidad na piliin ang pagkakalantad, sa batayan kung saan haharapin ng programa ang pag-blur, ang mga pagbabago ay ipinapakita sa larawan sa real time.
Isang mahusay na algorithm ng HDR fusion na nagbibigay-daan sa iyong makakuha ng isang propesyonal na resulta.

Bahid

Mayroong ilang mga tool sa pagproseso ng tonal sa dialog box ng programa.
Ang pangangailangan para sa karagdagang pagproseso bago mag-convert mula 16 hanggang 8 bits bawat channel, halimbawa gamit ang mga curves.
Kinakailangan ang mga kasanayan sa curves ng Photoshop.

HDR Effect Pro 2

MacOS at Windows, ang presyo ay 5490 rubles para sa isang hanay ng mga programa.

Ang HDR Efex Pro ay isang plugin, isa ito sa ilang mga plugin sa isang bundle na tinatawag na NIK Collection. Ito ay binuo ng NIK Software, isang kumpanyang nakuha kamakailan ng Google.

Mga kalamangan

Malaking koleksyon ng mga handa na preset. Mag-import ng mga preset, gumawa ng mga custom.
Isang malaking bilang ng mga setting ng tonal ng HDR fusion.
Magandang simpleng interface.
Plugin para sa maraming program: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
Paggawa gamit ang "matalinong mga filter" - posible na gumamit ng Mga Smart Filter ng Photoshop.
mga lokal na pagsasaayos.
Perpekto para sa mga nagsisimula para sa mga unang hakbang sa HDR fusion.

Bahid

Hindi tiyak na trabaho sa isang monochromatic na seksyon ng kalangitan, kung saan walang mga ulap - ang seksyong ito ay halos tiyak na lalabas sa anyo ng isang madilim na lugar.
Ang mga handa na preset ay kadalasang ginagawang masyadong magaspang ang larawan, masyadong binibigkas na HDR effect.
Hindi palaging matagumpay na gawain ng algorithm para sa paglaban sa paglabo ng mga bagay sa panahon ng gluing.

Oloneo PhotoEngine

Windows lang, presyong $150.

Mga kalamangan

Mabilis na trabaho, lahat ng pagsasaayos ay ginawa halos sa real time, walang preno.
Pinalawak na trabaho na may kulay.
Gumagana ang program bilang isang plugin para sa Lightroom at bilang isang standalone na application.
Kasama ang tradisyonal na pagsasanib ng HDR, ang programa ay may natatanging teknolohiyang HDR Re-light na nagbibigay-daan sa iyong pagsamahin ang ilang mga larawang kinunan hindi sa iba't ibang mga exposure, ngunit sa iba't ibang backlighting.

Bahid

Ang mapagpahirap na gawain ng algorithm para sa paglaban sa paglabo ng mga bagay sa panahon ng gluing, sa katunayan, ito ay hindi umiiral sa programa.
Ang application ay inilabas lamang para sa Windows.
Ang programa ay medyo mahirap para sa mga baguhan na amateur photographer.

Photomatix Pro 5.05

MacOS at Windows, ang presyo ay humigit-kumulang $100

Ang program na ito ay maaaring ligtas na matatawag na pioneer sa pagtatrabaho sa HDR, dahil inilabas ng HDRSoft sari ang unang komersyal na aplikasyon noong 2003. Sa pamamagitan ng paraan, ang interface ng programa ay hindi nagbago nang malaki mula noon, ito ay ginawa sa estilo ng mga unang bersyon ng Windows at nagiging sanhi ng isang ngiti at nostalgia, ngunit sa parehong oras ito ay napaka-maginhawa at simple. Ang isa pang bagay ay ang prinsipyo ng trabaho sa programa. Marahil, ang Photomatix Pro ay isa sa mga pinaka-malalim na programa sa mga tuntunin ng mahusay na mga setting ng user, at sa kabila ng pagiging simple ng interface, hindi madaling malaman ito. Ang mga nagsisimula ay kailangang manood ng ilang mga video sa pagtuturo na ipinakita sa website ng kumpanya o sa YouTube nang walang pagkabigo.

Mga kalamangan

Ang isang malaking bilang ng mga setting ng gluing, kabilang ang iba't ibang mga algorithm at pamamaraan.
Ang mga setting ay gumagana nang maayos, maaari mong napaka, napaka tumpak na gawin ang nais na parameter, tulad ng micro-contrast, mga detalye sa mga anino, at iba pa.
Dalawang work algorithm (Exposure Fusion o HDR Tone Mapping) na mapagpipilian.
Gumagana ang program bilang isang standalone na application o maaaring magamit bilang isang plug-in para sa Lightroom/ Photoshop Elements.
Ang pagkakaroon ng mga kawili-wiling handa na mga preset.
Posibilidad ng batch processing ng ilang serye.

Bahid

Ang algorithm para sa paglaban sa paglabo ng mga bagay sa panahon ng gluing ay hindi palaging matagumpay na gumagana.
Ang programa ay napakahirap para sa mga baguhan na amateur photographer.

Paglalantad sa HDR 3

MacOS at Windows, ang presyo ay humigit-kumulang $120.

Binuo ng Unified Color, available ito bilang isang standalone na application at bilang isang plug-in para sa Lightroom, Photoshop at Apple Aperture.

Mga kalamangan

Kakayahang mag-batch ng proseso ng mga file.
Posibilidad ng batch merging ng HDR panoramas.
Maliksi na trabaho.
Posible na pumili ng isang frame sa batayan kung saan haharapin ng programa ang pag-blur.
Isang mahusay na anti-blur algorithm, gumana ito nang perpekto sa lahat ng mga frame ng pagsubok.
Ang isang malaking bilang ng mga pagsasaayos sa mga setting ng gluing, ang mga makina ay gumagana nang tumpak, na nagbibigay-daan sa iyo upang maayos ang nais na mga parameter.
Available ang bersyon para sa parehong Windows at MacOS.
Ang pagkakaroon ng parehong advanced na bersyon (HDR Expose) at isang bersyon na may pinababang functionality (HDR Express), ang pagkakaiba ay $ 40.
Ang programa ay maaaring irekomenda sa mga nagsisimula, hindi mahirap maunawaan ito.

Bahid

Ang interface ay hindi palaging maginhawa, hindi bababa sa bersyon para sa MacOS - ang ilang mga label ay nagsasapawan sa bawat isa.
Isang maliit na bilang ng mga nakahanda nang preset sa pagpoproseso.

Luminance HDR

Linux, MacOS, Windows, libre.

Ang program na ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit sa kadahilanang ito ay marahil isa sa ilang binuo para sa lahat ng tatlong platform at ang pinakasikat na HDR fusion program sa Linux operating system. Ang tanong ng pagpili ng isang operating system ay lampas sa saklaw ng pag-aaral na ito, gayunpaman, gamit ang Luminance HDR program bilang isang halimbawa, malinaw na maipapakita ng isa kung bakit mas gusto ng mga photographer, at sa katunayan ang mga taong malikhain sa pangkalahatan, ang MacOS o Windows.

Ang interface, functionality at, sa pangkalahatan, ang mga prinsipyo ng trabaho sa Luminance HDR program ay ibang-iba sa mga kakumpitensya; Ang programa ay may mga anti-lubrication algorithm, na, gayunpaman, ay hindi gumana sa pagsasanay - ang programa ay nag-crash.

Mga kalamangan

Ang pinakasikat na HDR fusion software para sa Linux operating system.
Isang malaking bilang ng mga setting ng pagwawasto ng tono.
Maraming iba't ibang mga algorithm ng gluing.

Bahid

Napakabagal na trabaho (ang pagsubok ay isinasagawa sa isang mid-range na laptop ng opisina, Ubuntu 15.04 system). Sa madaling salita, bumagal ang programa.
Ang resulta ng pagbabago ng mga parameter ay hindi ipinapakita sa larawan sa real time, kailangan mong pindutin ang pindutan ng Tonemap at maghintay.
Hakbang sa hakbang na algorithm. Sa madaling salita, hindi posible na kontrolin ang anti-blur na paraan sa HDR fusion dialog box, ang function na ito ay maaari lamang paganahin bago ang fusion, sa nakaraang hakbang, sa yugto ng pagpili ng mga larawan.
Mga kumplikadong prinsipyo ng pagpapatakbo, na kahit na ang mga nakaranasang gumagamit ay hindi maintindihan nang walang paglalarawan o mga tagubilin.
Hindi maginhawang nakakalito na interface.
Ang program na ito ay maaaring irekomenda para sa mga nagsisimula kung mayroong isang gawain upang gumana nang eksklusibo sa ilalim ng Linux, at bilang isang mahusay na palaisipan.
Kapag sinusubukang i-on ang pagkakahanay ng mga bagay at ang anti-blur na function, nag-isip ang program nang mga 15 minuto at pagkatapos ay nag-crash.

Kapag nagtatrabaho sa programa ng Luminance HDR, nagkaroon ng patuloy na pagnanais na wakasan ang pagdurusa at ilunsad ang Lightroom 6, kung saan ang parehong mga operasyon ay maaaring gawin ng isang order ng magnitude nang mas mabilis, maraming beses na mas maginhawa at may mas predictable na mga resulta.

DSLR Remote Pro

Sa pagsasalita tungkol sa mga programa ng HDR stitching, hindi maaaring banggitin ng isa ang programa ng DSLR Remote Pro, na nagpapahintulot sa iyo na kontrolin ang camera mula sa isang computer. Sa iba pang hindi mapag-aalinlanganang mga bentahe, pinapayagan ka ng programa na awtomatikong mag-shoot gamit ang bracketing hanggang sa 15 mga frame sa isang serye. Bukod dito, ito ay katugma sa nabanggit na Photomatix Pro program, kasabay ng kung saan maaari itong awtomatikong lumikha ng mga imahe ng HDR. Siyempre, ang Photomatix Pro ay dapat mabili nang hiwalay sa DSLR Remote Pro at naka-install sa iyong computer.

Para sa layunin ng pag-aaral na ito, walang saysay na isaalang-alang ang DSLR Remote Pro nang malalim; ilang taon na ang nakalilipas sumulat ako ng mahabang pagsusuri sa programang ito, ito ay isang napaka-interesante at kakaibang produkto ng uri nito. Inirerekomenda ko sa lahat ng mga interesadong bisitahin ang website ng Breeze Systems, alamin ang pagiging tugma ng programa sa iyong camera at subukan ang demo na bersyon sa aksyon.

Pagproseso ng isang larawan, o paggawa ng "pseudo-HDR"

Halos walang pagbubukod, ang mga programa para sa paglikha ng mga imahe ng HDR, kasama ang kanilang direktang pag-andar, ay nag-aalok din ng pag-andar ng paglikha ng tinatawag na "pseudo-HDR" na imahe. Ang kakanyahan ng pamamaraang ito ay ang programa ay nagbibigay-daan sa isang gumagamit na walang serye ng mga imahe ng HDR na lumikha ng isang epekto ng larawan na may malawak na dynamic na hanay mula sa isang larawan.

Ang pinakakaraniwang halimbawa ay ang pagbaril sa kulay abong maulap na panahon, pagbaril mula sa ilalim ng isang arko, at iba pa. Ang kalangitan sa kasong ito ay halos tiyak na magiging kulay ng gatas, at ang harapan ay madilim. Siyempre, ang karampatang pagbaril na may isang tripod ng isang serye ng mga pag-shot na may kasunod na gluing ay magliligtas sa sitwasyon, ngunit kadalasan ay wala tayong sapat na oras, pasensya at tiyaga upang gawin ang mga naturang bagay. Isang grupo ng mga turista ang aalis, ang mga kaibigan ay tumatawag upang makipagsabayan, ang barbecue ay lumalamig, at ang mga kasama sa paglalakad ay kadalasang naiinis sa isang satellite na patuloy na kinakalikot ang kanyang tripod, hindi ba? Tiyak na marami ang nakadama nito sa kanilang sarili, at higit sa isang beses ...

Dito nararapat na tandaan muli na ang pagbaril sa RAW na format ay partikular na kinakailangan para sa kasunod na pagproseso ng mga imahe. Mahalaga rin ang laki at resolution ng camera matrix, ang mga modernong full-frame na matrice ay nagbibigay ng napakalawak na dynamic range, kadalasang nagbibigay-daan sa iyong "hilahin" ang mga ilaw at anino sa napakalawak na hanay.

HDR Effect Pro 2

Ang presyo ay 5490 rubles para sa isang hanay ng mga programa.

Ang pangunahing layunin ng plugin, siyempre, ay HDR fusion mula sa ilang mga exposure, ngunit maaari mo ring iproseso ang isang solong larawan.

Ang screenshot sa itaas ay nagpapakita ng isang halimbawa ng pagpapakita ng dalawang estado ng isang larawan sa screen sa parehong oras - ito ay / naging, na sa kaso ng pagsasama-sama ng tradisyonal na HDR ay hindi makatwiran, dahil ang "ay" na estado ay hindi umiiral. Maaari kang pumili ng isa sa mga handa na preset at baguhin ito.

Topaz Adjust 5

MacOS at Windows, presyong $50.

Marahil ang pinakakahanga-hangang plug-in ng isang kilalang kumpanya ng software. Ito ay inilabas para sa Windows at MacOS at maaaring bilhin nang magkahiwalay at bilang bahagi ng isang buong pakete ng mga plug-in.

Ang pangunahing bentahe ng plugin ay isang malaking bilang ng mga yari na preset, na pinagsunod-sunod ayon sa pagpoproseso ng tema, maaaring sabihin ng isa, para sa lahat ng okasyon. Ang pagkakaroon ng pagpili ng isang preset, maaari mong agad na pinuhin ang pagkilos nito sa mga slider-regulator. Hindi mo dapat asahan ang mga espesyal na himala mula sa plugin, ngunit ang mga kakayahan sa pagproseso ay kamangha-manghang. Ang kawalan ay ang katotohanan na ang epekto ng HDR sa karamihan ng mga handa na preset ay masyadong malakas, pinalaking, ang pagproseso ay agad na nakakakuha ng mata.

HDR panorama

Madalas kaming kumukuha ng parehong malalawak na panorama at nakamamanghang HDR, ngunit ano ang mangyayari kapag pinagsama ang dalawang diskarteng ito? Tama, makakakuha ka ng magandang panoramic na larawan na may malawak na dynamic na hanay, iyon ay, mahusay na binuo na mga detalye sa mga anino, midtones at mga highlight. Ang pag-shoot ng mga ganitong eksena ay mahirap, dahil kailangan mong gamitin ang iyong karanasan sa pagbaril sa dalawang magkaibang diskarte nang sabay.

Narito ang klasikong diskarte ay darating upang iligtas - upang mag-shoot ng isang panorama ng tatlong serye, tatlong exposure ng bawat frame na may bracket na ±2 o ±3 EV, ayon sa sitwasyon ng pag-iilaw ng balangkas. Maaari kang kumuha ng higit pang mga serye, ngunit pagkatapos ay napakahirap na magtrabaho kasama ang napakalaking bilang ng mga pag-shot, bilang karagdagan, ang puwang ng hard drive ay agad na kinakain, ang computer ay bumagal, ang mga nerbiyos ay nasa limitasyon, at ang resulta ay hindi mahuhulaan.

Ang pangalawang mahirap na punto ay ang pagkakaroon ng mga dynamic na bagay sa frame. At kung kukunan mo ang isang panorama ng 5 HDR frame, ang bawat isa ay nakadikit mula sa tatlo, pagkatapos ay magkakaroon ka ng 15 mga frame, sa bawat isa kung saan gumagalaw ang mga sanga ng puno, nagmamaneho ng mga kotse, naglalakad ang mga tao. At ang isang sitwasyon ay madaling lumitaw kung saan ang parehong bagay ay maaaring lumitaw sa lahat ng limang mga frame sa iba't ibang mga lugar. Sa kasong ito, maaari kang umasa sa programa ng pagsasanib, o maingat na magtrabaho kasama ang isang selyo sa bawat larawan. Sa halimbawa sa ibaba, makikita mo na ang tao ay gumagalaw at nagbabago ng posisyon, ngunit ginawa ng Lightroom 6 ang trabaho.

Ang halimbawa ay nagpapakita ng panorama na pinagsama-sama mula sa 5 HDR na larawan, na kung saan ay pinagsama-sama mula sa 3 exposure bawat isa. Lightroom 6.

Mga awtomatikong paraan ng pagbaril ng HDR

Nagbibigay-daan sa iyo ang maraming modernong camera na awtomatikong mag-shoot at mag-glue ng HDR. Ang camera sa mode na ito, bilang panuntunan, ay kukuha ng isang serye ng mga frame, pagkatapos nito ay idikit ang panghuling HDR mismo. Sa karamihan ng mga kaso, kailangan mong mag-shoot sa format na JPEG, at sa output ay makakakuha din kami ng isang yari na JPEG, na hindi na "muling i-paste".

Pinapayagan ng ilang camera, kasama ang nakadikit na JPEG, na i-record ang mga orihinal na exposure sa memory card, na maaari mong subukang idikit sa bahay sa iyong sariling paraan sa computer. Sinusuportahan man nito o ang camera na iyon ang function na ito, kailangan mong tingnan ang mga tagubilin o maingat na basahin ang mga review, bilang panuntunan, ang mga naturang subtleties ay hindi makikita sa mga pagtutukoy.

Halimbawa, iba ang ginagawa ng Pentax k3 camera - idinidikit nito ang tatlong exposure sa isang RAW (DNG) file, na ang dami nito ay malapit sa 100 megabytes. Ang raw na format at malaking halaga ng data ay magbibigay-daan sa iyong i-edit ang larawan sa isang napakalawak na hanay kung gusto mo. Bukod dito, ang pagmamay-ari na Digital Camera Utility ay nakakakuha ng mga indibidwal na exposure mula sa file na ito, pagkatapos nito ay magagawa ng photographer na "muling i-paste" ang mga ito gamit ang iba pang mga algorithm kaysa sa camera na ginamit. Siyempre, imposibleng suriin ang pag-andar na ito sa pagsasanay nang hindi nagkakaroon ng camera mismo sa iyong mga kamay, nananatili itong kumuha ng isang salita.

Aktibong D-Lightning

Ito ay isang tampok ng lahat ng modernong Nikon DSLRs. Walang partikular na drama sa larawan, at kapag nagpoproseso ng RAW sa isang graphics editor, madali mong makakamit ang mas kawili-wiling mga resulta. Ang anim na larawan sa ibaba ay kinuha gamit ang Nikon D610.

ADL AUTO	Katamtaman ang ADL	Normal ang ADL


ADL reinforced	ADL Super Reinforced	Naka-off ang ADL

At isa pang kakaibang sandali: ang function na ito ay hindi nakakaapekto sa raw file, JPEG lamang. O sa halip, hindi ganoon: kapag binuksan mo ang NEF sa programa ng Nikon, Capture NX-D, babasahin ang impormasyon tungkol sa Active D-Lightning, at ang file ay ipapakita ayon sa mga setting para sa parameter na ito. Kung nagtatrabaho ka sa NEF na ito sa anumang iba pang editor, walang saysay na gamitin ang function na ito, mas mahusay na i-off ito upang hindi mag-aksaya ng enerhiya.

HDR

Maraming mga camera ang may awtomatikong HDR stitching mode, kasama ito sa menu at gumagana lamang kapag nag-shoot sa JPEG - ang camera mismo ay kukuha ng isang serye ng ilang mga frame at idikit ang natapos na file. Sa mga camera ng Nikon, upang matandaan ng camera ang katotohanan na naka-on ang mode na ito, kailangan mong itakda ang "serye", kung hindi, bago ang bawat susunod na pagbaril sa istilo ng HDR, ang function na ito ay kailangang muling maisaaktibo sa menu .

Extra High	mataas	Normal	mababa	NAKA-OFF

Maaari mong ayusin ang tinidor (sa menu ay tinatawag itong "Exposure Diff") at ang tigas ng pagproseso (para sa ilang kadahilanan ay tinatawag itong "Softening"). Tulad ng mga palabas sa pagsasanay, ang mga espesyal na himala mula sa pagbaril sa mode na ito ay hindi dapat asahan.

mga espesyal na epekto

Ang isang espesyal na mode ng eksena o espesyal na epekto ay magbibigay-daan sa iyo na kumuha ng mga larawan sa istilong HDR, ngunit halos hindi kawili-wili ang mga ito maliban sa kasiyahan. Ang gayong espesyal na epekto ay maaaring tawaging tulad ng "HDR painting".

Nikon D5300	Sony a5000

Ang pagbaril sa awtomatikong mode ay makakatulong sa isang baguhan na photographer kapag pumipili ng isang anggulo ng pagbaril, at magbibigay-daan din sa iyo na mabilis na magpasya kung ito ay nagkakahalaga ng pagbaril sa napiling eksena na may exposure bracketing sa lahat. Nakakakita ng isang kawili-wiling anggulo, maaari mong mabilis na mag-shoot ng isang halimbawa, tumingin sa screen, at kung ang resulta ay naging kawili-wili, mag-set up ng isang tripod at gumawa ng isang serye nang dahan-dahan at maingat.

Maramihang pagkakalantad

Ang diskarteng ito ay nag-ugat sa mga oras ng pelikula, malamang, may isang beses na nakalimutang isalin ang frame at nakakuha ng isang kawili-wiling artistikong resulta kapag ang isang imahe ay nakapatong sa isa pa.

Kapag nag-shoot sa pelikula, maaaring kunin ng photographer ang unang frame sa isang lugar, pagkatapos ay hindi ilipat ang pelikula at kunin ang pangalawang frame sa parehong lugar sa pelikula, na nasa ibang lungsod kahit pagkatapos ng isang linggo o isang buwan, at kaya ang bilang ng mga panahong kailangan niya. Siyempre, ang resulta ay makikita lamang kapag binuo ang pelikulang ito.

Karamihan sa mga modernong Nikon DSLR, gaya ng D7200, Df o D610, ay maaaring mag-shoot ng maramihang mga kuha sa istilo ng pagkakalantad. Available ang overlay ng 2 o 3 frame (sa Nikon DF - hanggang 10 frames), habang maaari kang mag-shoot sa RAW. Bilang default, ang maximum na oras sa pagitan ng mga exposure ay 30 segundo, ang oras na ito ay maaaring pahabain gamit ang setting ng user. Tulad ng HDR, maaaring itakda ang menu sa Naka-on. (serye) o Naka-on (single shot) - sa unang kaso, kukuha ang camera ng isang multiple exposure, at maaari mong simulan ang shooting sa susunod, habang sa pangalawang case, pagkatapos mag-shoot ng isang multiple exposure, awtomatikong ililipat ng camera ang setting na ito sa Off.

Mayroon ding isang parameter bilang "Auto Gain". Ang setting na ito ay dapat na iakma sa iyong panlasa, ang manual ay hindi nagbibigay ng anumang partikular na rekomendasyon sa bagay na ito, maliban na ito ay nagmumungkahi ng hindi pagpapagana ng auto-gain kung ang background ay madilim.

Ang pagbaril sa maraming istilo ng pagkakalantad ay hindi isang madaling malikhaing gawain. Kung sa kaso ng HDR maaari mong isipin kung ano ang magiging hitsura ng hinaharap na frame (halimbawa, sa pag-iisip na madilim ang kalangitan at magpapaliwanag ng mga anino sa lupa), kapag nag-shoot ng Time Lapse, maaari mong pabilisin ang paggalaw ng mga ulap. sa kalangitan o sa kurso ng anumang mga kaganapan, pagkatapos ay sa kaso ng maramihang pagkakalantad upang isipin ang hinaharap na frame ay hindi kapani-paniwalang mahirap.

Maaaring irekomenda ang sinumang interesado sa maramihang pagkakalantad na pag-aralan ang mga gawa

DRI na walang HDR

Bilang karagdagan sa paglikha ng isang HDRI, may iba pang mga paraan na maaari mong taasan ang dynamic na hanay ng isang imahe o bigyan ang hitsura ng naturang pagtaas.

1 DRI mula sa isang RAW file

Tulad ng nabanggit na, kapag nag-shoot sa RAW na format at isang maliit na dynamic na hanay ng motif, ang isang larawan ay maaaring sapat upang maisagawa ang proseso ng DRI sa isang RAW converter o gamit ang pseudo-HDR. Sa mga kaso kung saan ang mga gumagalaw na bagay ang pangunahing motibo o sumasakop sa isang malaking lugar sa larawan, ito ang tanging posibleng paraan. Ang pangunahing bagay ay upang bantayan ang halaga ng pagkakalantad nang sabay-sabay upang ang mga bahagi ng larawan ay hindi under- o overexposed. Sa mga digital camera, kapag tinitingnan ang histogram, maaari mong malaman kung ang lahat ng impormasyon ay nakuha sa larawan o bahagi nito ay nawala.

Ang pag-shoot gamit ang paraang ito ay ginagawa sa parehong paraan tulad ng kapag nag-shoot para sa HDRI - ang camera ay nakatakda sa aperture priority (AV), at ang exposure ay sinusukat sa pinakamadilim at pinakamaliwanag na bahagi ng eksena. Kung ang pagkakaiba ay nasa loob ng tatlo o apat na hakbang (time1/time2 ay mas mababa sa o katumbas ng 8 o 16), pagkatapos ay mula sa isang RAW posible na lumikha ng isang ganap na matino na pseudo-HDRI.

Para sa ilang mga kuha na hindi nangangailangan ng malusog na dosis ng surrealism, maaari mong subukang mag-convert mula sa RAW na format bilang pseudo-HDR at i-tonemapping ang mga ito sa Photomatix. Ang pamamaraang ito ng pagproseso ay maraming tagasuporta at kalaban. Ngunit, sa aking opinyon, kung ano ang hindi bababa sa isang tao na gusto at hindi makapinsala sa iba ay may karapatang umiral.

Noong nakaraan, bago ang Lightroom, madalas kong ginagamit ang pamamaraang ito sa halip na ang RAW converter dahil sa kakaibang paghawak ng Photomatix sa white balance. Tulad ng nabanggit ko sa ikalawang bahagi, ang mga kulay sa pseudo-HDRI na nilikha ng Photomatix ay iba sa mga kulay sa orihinal na mga larawan. Minsan ito ay hindi isang kawalan. Kapag nagtatakda ng white balance Bilang Shot, ang mga kulay ay lumalabas na napakatingkad, na nagbibigay sa mga larawan ng mood, habang maraming RAW converter ang ginagawang mas neutral ang kulay ng mga larawan, ito ang aking subjective na impression. Hindi ako makikipagtalo sa paksang ito. Bihira kong gamitin ang paraang ito kamakailan, dahil nag-aalok ang Lightroom ng mas maraming opsyon para sa de-kalidad na RAW conversion.

4 "HDR" mula sa isang LDRI

Ang opsyong ito ay walang kinalaman sa HDR at maging sa pseudo-dynamic na pagpapalawak ng hanay, ngunit maaaring mukhang kawili-wili ito para sa mga mahilig sa batik-batik na "HDR" na mga larawan.

Halimbawa, mayroon kaming isang larawan na gusto namin. Biglang nagkaroon ng pagnanais na kutyain siya.

Una kailangan mong lumikha ng tatlong larawan, dalawa sa mga ito ay gayahin ang pagtaas at pagbaba sa pagkakalantad. Sa Photoshop, gumawa ng kopya ng layer at baguhin ang Overlay Mode sa Multiply, na halos tumutugma sa pagbawas ng exposure ng kalahating stop. I-save namin ang imahe. Baguhin ang overlay mode sa "Screen", na ginagaya ang kalahating paghinto na pagtaas sa exposure. Nagtitipid kami. Para sa mga larawang mababa ang contrast, maaari kang lumikha ng hindi isa, ngunit dalawang layer na may naaangkop na paraan ng overlay. Ngayon ay mayroon na kaming tatlong mga imahe, sa dalawa kung saan ang histogram ay inilipat patungo sa madilim o maliwanag na mga tono.

Ngayon ay nakikitungo kami sa kanila sa parehong paraan tulad ng sa mga larawan na may tunay na pagkakaiba sa pagkakalantad, na lumilikha ng HDR sa Photomatix. Hindi mo dapat subukang pasayahin nang labis ang mga madilim na lugar, dahil wala nang makukuhang bagong impormasyon, at ang antas ng ingay ay maaaring lubos na masira ang resulta. Mga pagpipilian Puting Clip/Itim na Clip para dito mas mabuting magtanong pa.

Dahil hindi mahanap ng Photomatix ang EXIF data ng mga larawan, hihilingin sa iyo na ipasok ito nang manu-mano. Ang kaibahan at saturation ng resulta pagkatapos ng pagmamapa ng tono ay nakasalalay sa kung anong mga halaga ang itinakda. Sa mga halimbawang ito, ang pagitan sa pagitan ng normal na imahe at mga derivatives nito ay nakatakda sa +/- 1, 3 at 5 na paghinto.

Hindi ko masasabing gusto ko ang mga larawang tulad nito, ngunit sa ilang karanasan, ang mga lumang larawan na nasa JPG format lamang ay maaaring gumawa ng mga nakakatawang larawan.

Ang isang mas madaling opsyon upang kutyain ang isang HDR-mottled na larawan ay ang ReDynaMix plugin.

Muli, nais kong tandaan na ang gayong pang-aabuso sa mga programang HDR ay napakabihirang nagbibigay ng isang disenteng resulta at kailangan mong magkaroon ng hindi lamang sapat na karanasan, kundi pati na rin ang mahusay na panlasa upang makakuha ng mga kawili-wiling resulta gamit ang mga pamamaraang ito.

Mga halimbawa ng HDR image processing

Halimbawa 1

Bilang halimbawa, ang paglikha ng HDR mula simula hanggang matapos.

Ang pagsukat ng exposure sa f9 ay nagpakita ng 1/200th ng isang segundo sa kalangitan at 1/4th ng isang segundo sa pinakamadilim na bahagi, ang mga cypress sa kaliwa. Nagsimula ako sa pinakamababang halaga at nadagdagan ang exposure ng dalawang stop. Nakakuha kami ng apat na larawan 1/4, 1/15, 1/60 at 1/200. May kaunti pang mas mababa sa dalawang hakbang sa pagitan ng huling dalawang frame, ngunit hindi ito mahalaga sa Photoshop o Photomatix, dahil ang data ay babasahin mula sa EXIF data na may katumpakan ng hundredths, at hindi dapat itakda nang manu-mano.

Nagpasya akong gumawa ng HDR mula sa mga RAW na file, dahil mas maraming impormasyon ang nase-save sa ganitong paraan kaysa kapag nag-pre-convert sa JPG. Kaya sa HDRI->Bumuo ng HDR->Browse piniling mga file, OK at OK muli. I-align ang mga LDR na larawan... hindi pumili. Sa isang wide-angle lens, ang maliit na paglipat ng camera sa pagitan ng mga frame ay hindi makakaapekto nang malaki sa kalidad ng imahe, at nag-shoot ako mula sa isang tripod. Ang natapos na imahe ng HDR ay kailangang i-rotate: Mga Utility->I-rotate->Counteclockwise.

Ang mga parameter para sa tone mapping ay ginamit nang medyo karaniwan, lamang puting clip Kinailangan kong itakda ito sa 0, dahil sa mga halaga sa itaas ng zero, ang liwanag na strip ng kalangitan sa kaliwa sa itaas ng monumento ay naging ganap na puti. Pagkatapos ng Tone Mapping, nai-save ang file sa format na TIF.

Ngayon ang pambu-bully sa Photoshop ay nagsisimula.

Curves, at tinanggal ang mga ito nang kaunti gamit ang isang maskara.

Upang mapupuksa ang hindi likas na saturation ng liwanag, hindi bababa sa yugtong ito, gumawa ako ng isang kopya ng layer sa itaas ng mga kurba gamit ang paraan ng overlay na "Saturation".

Layer ng pagsasaayos Balanse ng Kulay. Dito ko lubos na walang awa na pinagaan ang mga pula at dilaw, at pinadilim ang cyan at asul at binawasan ang antas ng dilaw sa kanila.

Ngayon isang paraan upang madagdagan ang kaibahan nang hindi tumataas ang saturation ng kulay, na kung minsan ay ginagamit ko. Dito maaari mong, sa prinsipyo, gawin nang wala ito, ngunit nagpasya pa ring ipakita. Gumagawa ako ng bagong layer ng pagsasaayos ng Gradient Map, itim at puti, baguhin ang paraan ng overlay sa Overlay at bawasan ang opacity, sa kasong ito sa 20%.

Ngayon ay maaari mong ilagay ang lahat sa isang layer at gumawa ng dalawang kopya. Sa isa sa gitna, magpapagaan at magpapadilim ako sa mga lugar gamit ang mga tool ng Dodge / Burn, at sa pamamagitan ng pagdaragdag ng maskara dito, mababawasan ko ang mga epektong ito kung lumampas ako nang kaunti. Ang pinakamataas na layer ay nasa Saturation mode upang hindi mabago ng mga manipulasyong ito ang saturation ng kulay ng mga lugar ng imahe.

Sa prinsipyo, ang pagproseso ay maaaring nakumpleto, ngunit ang linya ng mga ulap ay malinaw na nagpapaikut-ikot sa komposisyon sa kanang bahagi, na hindi maganda. Tulad ng sinabi ng matandang Michurin, hindi tayo dapat umasa ng mga pabor mula sa kalikasan, at bagama't wala tayong kontrol sa atmospheric phenomena, maaari nating manipulahin ang kanilang pagpapakita sa ating mga litrato. Sa madaling salita, gumuhit ako ng isang bungkos ng mga ulap sa kaliwa.

Iyon lang. Ito ay nananatiling bahagyang iwasto ang linear distortion, magdagdag ng sharpness at i-save.

Halimbawa 2

Sa loob ng mahabang panahon gusto kong gumawa ng HDRI ng cafe na ito, ngunit sa lahat ng oras ay may mga kotse sa harap nito. The only time I managed to find a free spot on the sidewalk, may nangyari sa eye gauge ko. Sa totoo lang, hindi masyadong baluktot ang bahay.

Sa apat na larawan, kinuha ang HDR. Pagkatapos noon, gumawa ako ng dalawang TIF file na may iba't ibang setting ng tone mapping. Sa prinsipyo, ang pangalawang bersyon ay maaaring ginawa sa kulay, ngunit sa itim at puti ay mas madaling masuri ang antas ng kaibahan.

Sa Photoshop, gumawa ako ng tatlong layer mula sa dalawang larawang ito - isang kulay na bersyon, isang itim at puti, at isa pang kulay na bersyon. Ang pinakamataas na mode ng overlay ng kulay ay binago sa Kulay at nakatiklop na may itim at puti.

Ngayon, upang maalis ang masyadong madilim at masyadong maliwanag na mga bahagi mula sa contrast na bersyon, buksan ang mga katangian ng layer sa pamamagitan ng pag-double click sa icon ng layer o Layer->Layer Style->Blending Options at ginawang bahagyang transparent ang madilim at maliwanag na mga lugar. Upang gawin ito, nang pinindot ang Alt key, pinaghiwalay ko ang mga karwahe ng madilim at magaan na tono.

Sinundan ito ng distortion correction, curves, sharpening, dancing with a tambourine at clarinet.

Ngayon, ilang salita tungkol sa HDR o High Dynamic Range Imaging - ang pangalan ng teknolohiya para sa pagtatrabaho sa mga larawan, ang hanay ng liwanag na lumampas sa mga kakayahan ng mga karaniwang teknolohiya. Mayroong ilang mga pagpipilian at paraan upang lumikha ng medyo hindi makatotohanan ngunit kung minsan ay magagandang larawan. Gusto kong magsimula sa pinakasimple at pinakanaiintindihan - nakakakuha ito ng pseudo HDR mula sa isang larawan. Bakit pseudo? Dahil ang totoong HDR ay ginawa pa rin mula sa ilang mga larawang kinunan gamit ang exposure bracketing at naitala sa raw na format. Ngunit higit pa tungkol diyan sa susunod na bahagi, ngunit sa ngayon...

Kumuha kami ng angkop na raw file. Ito ay kanais-nais na ang frame ay may mga lugar na may iba't ibang liwanag, hindi isang monotonous na kalangitan, at sa huli ay lumilitaw na medyo futuristic. Susunod, i-load ito sa Lightroom at sunud-sunod na ilipat ang exposure slider (Exposure) nang 1-2-3 hakbang sa kaliwa at pakanan. Ibig sabihin, artipisyal kaming nakakakuha ng parehong mga underexposed na frame at mga overexposed. Binibigyang-daan ka nitong iunat ang lahat ng bahagi ng larawan sa mga anino at mga highlight. Pagkatapos ng bawat hakbang ng paglipat ng slider, ini-export namin ang nagresultang imahe sa format na tiff sa isang naunang inihanda na folder. Pagbukas sa ibang pagkakataon kung saan makikita natin ang mga nagresultang larawan ng iba't ibang liwanag.

Susunod, ang mga nagresultang larawan ay dapat pagsama-samahin at muling pagsamahin sa isa ... nakapatong sa isa't isa ayon sa isang tiyak na algorithm. Para sa mga layuning ito, maraming mga programa. Gumagamit ako ng Photomatix Pro 4.2. Buksan ito, i-click ang Load Bracketed Photos, i-click ang Browse at piliin ang aming mga inihandang larawan.

Kinakarga namin sila. Susubukan ng program na awtomatikong matukoy ang offset ng mga hakbang sa pagkakalantad. Maaari mong itama ang mga ito kung nais mo.

I-click ang OK. Magsisimula ang algorithm sa pagproseso. At dito nakikita natin ang huling resulta at isang malaking menu na may maraming mga tool sa pagkontrol sa kaliwa at ang mga iminungkahing opsyon sa pagproseso sa kanan. Pagkatapos ay magsisimula ang bahagi na tinatawag na pakiramdam ng sariling panlasa at maaaring walang limitasyon sa mga eksperimento. Subukan ito, ipagpatuloy ito!

Mga nakaraang bahagi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ikatlong bahagi ng artikulo "HDR at kung ano ang kinakain nito. Pagpapalawak ng dynamic na hanay nang walang HDR at mga halimbawa sa pagpoproseso ng imahe."

DRI na walang HDR

Bilang karagdagan sa paglikha ng isang HDRI, may iba pang mga paraan na maaari mong taasan ang dynamic na hanay ng isang imahe o bigyan ang hitsura ng naturang pagtaas.

1. DRI mula sa iisang RAW file

Mga halimbawa ng HDR image processing

Halimbawa 1

Ang isang halimbawa ay ang paglikha ng HDR mula simula hanggang matapos.

Ang pagkakalantad sa pagsukat sa f9 ay nagpakita ng 1/200th ng isang segundo sa kalangitan at 1/4th ng isang segundo sa pinakamadilim na bahagi, ang mga cypress sa kaliwa. Nagsimula ako sa pinakamababang halaga at nadagdagan ang exposure ng dalawang stop. Nakakuha kami ng apat na larawan 1/4, 1/15, 1/60 at 1/200. May kaunti pang mas mababa sa dalawang hakbang sa pagitan ng huling dalawang frame, ngunit hindi ito mahalaga sa Photoshop o Photomatix, dahil ang data ay babasahin mula sa EXIF data na may katumpakan ng hundredths, at hindi dapat itakda nang manu-mano.

Nagpasya akong gumawa ng HDR mula sa mga RAW na file, dahil mas maraming impormasyon ang nase-save sa ganitong paraan kaysa kapag nag-pre-convert sa JPG. Kaya sa HDRI->Bumuo ng HDR->Browse piniling mga file, OK at OK muli. I-align ang mga LDR na imahe... hindi pumili. Sa isang wide-angle lens, ang maliliit na paglipat ng camera sa pagitan ng mga frame ay hindi makakaapekto nang malaki sa kalidad ng imahe, at nag-shoot ako mula sa isang tripod. Ang natapos na imahe ng HDR ay kailangang i-rotate: Mga Utility->I-rotate->Counteclockwise.

Ngayon ang pambu-bully sa Photoshop ay nagsisimula.

Curves, at tinanggal ang mga ito nang kaunti gamit ang isang maskara.

Upang mapupuksa ang hindi likas na saturation ng liwanag, hindi bababa sa yugtong ito, gumawa ako ng isang kopya ng layer sa itaas ng mga kurba gamit ang paraan ng overlay na "Saturation".

Layer ng pagsasaayos Balanse ng Kulay. Dito ko lubos na walang awa na pinagaan ang mga pula at dilaw, at pinadilim ang cyan at asul at binawasan ang antas ng dilaw sa kanila.

Iyon lang. Ito ay nananatiling bahagyang iwasto ang linear distortion, magdagdag ng sharpness at i-save.

Halimbawa 2

Sa Photoshop, gumawa ako ng tatlong layer mula sa dalawang larawang ito - isang kulay na bersyon, itim at puti at muli ang kulay. Ang pinakamataas na mode ng overlay ng kulay ay binago sa Kulay at nakatiklop na may itim at puti.

Sinundan ito ng distortion correction, curves, sharpening, dancing with a tambourine at clarinet.

Marso 25, 2015

Kung binayaran ako ng nickel sa tuwing may nagsasabing "I shoot only in RAW" (o ang parehong pahayag, ngunit sa JPEG), magiging milyonaryo na ako. Ang katotohanan ay kung nililimitahan ng isang tao ang kanyang sarili sa isang format lamang, nililimitahan lang niya ang kanyang sariling mga malikhaing posibilidad.

Maraming tao ang nangangatwiran na ang RAW ay mas mataas kaysa sa JPEG dahil nagagawa nitong panatilihin ang isang mas malawak na dynamic na hanay, na totoo para sa isang larawan. Gayunpaman, pagdating sa HDR na mga imahe, ang JPEG ay halos kasing ganda ng RAW.

Ang dynamic na hanay ng isang HDR na imahe ay nakunan gamit ang exposure control, na lumilikha ng 3-5 exposure instance (exposure bracketing). Ang ilan ay gumagamit ng hanggang 7 mga pagkakataon, ngunit ito ay sobra-sobra. Gamit ang bracketing, ang pagkakalantad ay inaayos mula sa matinding mga punto ng dynamic na hanay.

Kaya, sa pamamagitan ng paglalapat ng maraming exposure at pag-save ng resulta sa HDR na format, pinapataas ng photographer ang kakayahang kumuha ng dynamic na hanay upang ang huling larawan ay lumampas sa dynamic na hanay ng mismong eksena. Kung ang iyong camera ay kumukuha lamang ng mga larawan sa JPEG na format, huwag tumakbo sa iyong pinakamalapit na tindahan at bumili ng camera na sumusuporta sa RAW, maliban kung mayroon kang iba pang mga dahilan upang gamitin ang format na ito.

Sa HDR photography, ang RAW na format ay may posibleng kalamangan. Ang isang RAW exposure ay lumilikha ng isang digital na file (hindi isang imahe) na nagtatala ng anumang kaya ng sensor ng camera na makuha. Ang pagpapakita ng RAW na imahe ay batay sa mga setting ng camera, ngunit ang lahat ng iba pang impormasyon ay naroroon din sa file. Sa isang larawan, pinapayagan ka ng RAW na iwasto ang maraming mga depekto sa isang nasirang larawan na naging over- o underexposed o may maling white balance. Dahil ang lahat ng impormasyon ay nai-save, ang isang masamang pagbaril ay maaaring iligtas. Binibigyang-daan ka ng HDR RAW file na lumikha ng isang pseudo HDR na imahe sa maraming merge/converting program. Halimbawa, binibigyang-daan ka ng Photomatix Pro na lumikha ng mga disenteng larawang HDR mula sa isang RAW file.

Ang iba pang mga post-processing program ay may mga built-in na preset na piling nagbabago sa mga highlight at anino ng isang image file, na lumilikha ng isang bagay na mukhang isang full-range na HDR na imahe. Huwag magpaloko! Ang pagpapalit ng mga anino at mga highlight ay parang paglalagay ng 10 peach sa isang maliit na basket at pagkatapos ay ilagay ang mga ito sa isang mas malaking basket. Gusto mo man o hindi, may 10 peaches ka pa rin.

Isa pang mahalagang punto. Ang mga RAW na file ay medyo malaki at mabagal. Iniimbak nila sa kanilang sarili ang lahat ng maaaring isulat. Upang magpakita ng RAW file sa isang camera o monitor display, ito ay kino-convert sa JPEG bago ipakita. Ang mga JPEG na imahe ay mas maliit at naglo-load nang mas mabilis sa parehong camera at sa computer. Ang paggamit ng JPEG ay makakabawas sa oras ng pagproseso. Kung iyon ay mahalaga sa iyo, marahil ay mas gusto mo ang JPEG.

Ang pagpili sa pagitan ng pagkuha ng mga larawang HDR sa RAW o JPEG na format ay tungkol sa paghahanap ng pinakamahusay na solusyon para sa iyong mga partikular na pangangailangan. Magbibigay ako ng halimbawa. Kapag kumukuha ako ng mga landscape sa HDR, karaniwan kong kinukuha ang aking Canon 5D at isang carbon fiber tripod (ito ay napaka-maasahan at magaan, ngunit medyo mahal). Sa paraang ito, maaari akong maglaan ng oras, dahan-dahang mabuo ang larawan ayon sa gusto ko at manu-manong kontrolin ang exposure bracketing.