RAW vs HDR आणि कृत्रिम DD विस्तार तंत्रज्ञानाबद्दल - अनातोली स्कोब्लोव्ह. Photomatix Pro मध्ये HDR फोटो तयार करणे

उच्च डायनॅमिक श्रेणी फोटो तयार करण्यासाठी एक द्रुत मार्गदर्शक. लेखात एचडीआर शूटिंगच्या मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे - एक दृश्य निवडणे, ब्रॅकेटिंगसह शूटिंगसाठी कॅमेरा सेट करणे, एचडीआर विलीन करण्यासाठी प्रोग्राम्सचा एक छोटासा आढावा, डायनॅमिक श्रेणी विस्तृत करण्यासाठी पर्यायी पद्धती प्रदान करणे, फिल्टरसह काम करणे, तसेच एचडीआर शूट करणे. पॅनोरामा आणि मल्टिपल एक्सपोजर शैलीमध्ये काम करणे. हे साहित्य नवशिक्या हौशी छायाचित्रकारांसाठी डिझाइन केले आहे ज्यांना डिजिटल कॅमेरा कसा वापरायचा आणि संगणकावर प्रतिमांवर प्रक्रिया करण्याचे कौशल्य आहे.

HDR म्हणजे काय?

लँडस्केप फोटोग्राफीमध्ये स्वारस्य असलेल्या प्रत्येक हौशी छायाचित्रकाराला समान समस्येचा सामना करावा लागतो - एखाद्या नयनरम्य ठिकाणाची किंवा शहराच्या खुणाची छायाचित्रे अनेकदा वास्तवापासून दूर असतात आणि एकतर जास्त एक्सपोज केलेली असतात किंवा उलट, खूप गडद असतात.

पहिल्या प्रकरणात, चित्रात ढगांसह आकाश मोठ्या प्रमाणात उघडलेले आहे किंवा पूर्णपणे अनुपस्थित आहे; दुसऱ्यामध्ये, आकाश चांगले तपशीलवार आहे, परंतु लँडस्केपचे इतर सर्व तपशील इतके गडद आहेत की ते व्यावहारिकदृष्ट्या अदृश्य आहेत. एक्सपोजर सेटिंग्ज बदलण्याचा प्रयत्न केल्याने परिस्थिती कोणत्याही प्रकारे बदलत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, फोटोग्राफिक उपकरणांच्या विपरीत, मानवी डोळा ब्राइटनेस ग्रेडेशनची विस्तृत श्रेणी समजण्यास सक्षम आहे.

याचे उत्तर आधुनिक डिजिटल कॅमेर्‍यांच्या मर्यादित डायनॅमिक रेंजमध्ये शोधले पाहिजे. कॅमेर्‍याचे लाइट मीटर प्रकाश भागात (आकाश) किंवा याउलट, गडद भागात (इमारती, झाडे, जमीन) एक्सपोजर मोजते. म्हणून, या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग मोडमध्ये शूट करणे आणि नंतर ग्राफिक्स एडिटरमध्ये प्रतिमा एकत्र करणे.

तंत्रज्ञान HDR(उच्च डायनॅमिक रेंज) प्रतिमांच्या मालिकेतील प्रकाश, मध्य आणि गडद टोन एकाच उच्च डायनॅमिक श्रेणी शॉटमध्ये एकत्र करते. बर्याचदा, छायाचित्रकार एक विशेष संगणक प्रोग्राम वापरून हे करतो; काही कॅमेऱ्यांमध्ये अशीच कार्यक्षमता असते; ते तुम्हाला संगणक न वापरता HDR फोटो काढू देतात.

प्रोग्रामने प्रतिमा योग्यरित्या एकत्रित करण्यासाठी, ते शक्य तितके एकसारखे असणे आणि केवळ एक्सपोजर पॅरामीटर्समध्ये भिन्न असणे फार महत्वाचे आहे. हँडहेल्ड शूटिंग करताना, अगदी तेजस्वी सनी दिवसातही, वेगवान शटर गतीसह, कॅमेरा स्थिर ठेवणे नेहमीच शक्य नसते, ज्यामुळे थोडासा शिफ्ट होतो, परिणामी अंतिम HDR प्रतिमा अस्पष्ट होईल. ट्रायपॉडवरून शूटिंग मदत करेल - छायाचित्रकाराला प्रतिमांची मालिका प्राप्त होईल जी, सिद्धांततः, पूर्णपणे जुळली पाहिजे. तथापि, सराव मध्ये, तीच चित्रे केवळ निर्जन ठिकाणी पूर्ण शांततेने घेतली जातील - वारा झाडांच्या फांद्या ओलांडतो, रस्त्यावरून जाणारे, जाणाऱ्या गाड्या, तसेच पक्षी आणि इतर वस्तू फ्रेममध्ये येतात. या प्रकरणात, अस्पष्टतेशी लढा देण्यासाठी सॉफ्टवेअर अल्गोरिदम हाती घेतात; विकसकांच्या भाषेत, या तंत्रज्ञानाला घोस्ट रिडक्शन किंवा "फाइटिंग घोस्ट" असे म्हणतात.

तुमच्याकडे ट्रायपॉड नसल्यास, किंवा शूटिंगच्या परिस्थितीमुळे तुम्हाला त्याच्याशी टिंकर करण्याची परवानगी मिळत नसेल (पर्यटन दरम्यान, किंवा ट्रायपॉडमधून शूटिंग करण्यास मनाई असल्यास), ब्रॅकेटिंग मोडमध्ये हाताने शूट करणे शक्य आहे, जर तुम्हाला चांगला आधार मिळतो आणि कॅमेरा घट्ट धरून ठेवता.

एचडीआर तयार करण्याचा दुसरा पर्याय म्हणजे RAW स्वरूपात घेतलेल्या एका प्रतिमेवर 2 टप्प्यांत प्रक्रिया करणे: प्रथम, फाइलची आभासी प्रत तयार केली जाते, नंतर एका प्रतिमेमध्ये ते हायलाइटसह कार्य करतात, दुसर्‍यामध्ये सावल्यांसह, त्यानंतर दोन फायली एकत्र केल्या जातात. अंतिम प्रतिमेमध्ये. आणि शेवटी, आणखी एक तंत्र म्हणजे टोपाझ अ‍ॅडजस्ट सारख्या विशिष्ट प्रोग्राममध्ये प्रक्रिया वापरून एका फाईलमधून “स्यूडो-एचडीआर” तयार करणे.

कोणत्याही परिस्थितीत, सक्षमपणे स्टिच केलेल्या HDR प्रतिमा अतिशय प्रभावी दिसतात आणि निःसंशयपणे दर्शकांचे लक्ष वेधून घेतात.

तुम्ही नियमित फोटो काढावा की एचडीआर शूट करावा?

HDR साठी एखादे दृश्य योग्य आहे की नाही हे ठरवणे खूप सोपे आहे - फक्त क्रिएटिव्ह मोडमध्ये तुम्हाला आवडत असलेल्या लँडस्केपचा एक चाचणी शॉट घ्या, उदाहरणार्थ A, आणि स्क्रीनवरील निकालाचे त्वरित मूल्यांकन करा. आकाश ओव्हरएक्स्पोज केलेले आहे आणि चित्रातील सावल्या पडलेल्या आहेत, तर प्रत्यक्षात आजूबाजूचे सर्व काही आश्चर्यकारकपणे सुंदर दिसते? तुम्ही सुरक्षितपणे एचडीआर शूट करू शकता, ही कथा फक्त आमची आहे.

विचित्रपणे, वादळी आकाशासह वादळाच्या लाटा खूप सुंदरपणे बाहेर पडतात - तीन एक्सपोजर एकमेकांपासून पूर्णपणे भिन्न असतील हे असूनही, लाइटरूम 6 मध्ये एकत्र जोडल्यास तुम्हाला अनपेक्षितपणे नाट्यमय आणि मनोरंजक फोटो मिळू शकेल.

सूर्यास्ताच्या वेळी एचडीआर शूट करणे खूप कठीण आहे, विशेषत: जर आकाशात सुंदरपणे प्रकाशित ढग असतील तर बहुतेकदा आकाश ढगांमधून सूर्याच्या किरणांनी देखील शोधले जाते - या प्रकरणात, दृश्याची गतिशील श्रेणी इतकी नसते. रुंद, HDR तंत्राचा इथे उपयोग नाही, एकच RAW फ्रेम पुरेशी आहे. शूटिंगवर लक्ष केंद्रित करणे आणि क्षितिजाच्या मागे सूर्य अदृश्य होण्यापूर्वीचे क्षण कॅप्चर करणे चांगले आहे!

तथापि, सूर्यास्ताच्या वेळीही, तुमच्यासोबत ट्रायपॉड असल्यास, दोन मालिका घेणे नेहमीच अर्थपूर्ण आहे, कारण तुम्ही जाणूनबुजून आकाश गडद करून आणि अग्रभागी वस्तू हायलाइट करून खूप मनोरंजक चित्रे मिळवू शकता. याव्यतिरिक्त, ट्रायपॉड तुम्हाला कोनाचा अधिक काळजीपूर्वक विचार करण्यास, तसेच f/11-16 वर छिद्र बंद करण्यास आणि फील्डच्या खोलीसह अधिक मनोरंजकपणे कार्य करण्यास अनुमती देईल.

HDR शूटिंगसाठी योग्य नसलेली दृश्ये:

पोर्ट्रेट. अपवाद आहेत, परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये पोर्ट्रेट तंत्र वापरून पोर्ट्रेट शूट केले जावे.
रात्री किंवा संध्याकाळी शहर.
धुके. सैद्धांतिकदृष्ट्या, तुम्ही HDR शैलीमध्ये धुके शूट करण्याचा प्रयत्न करू शकता, परंतु केवळ अरुंद लेन्ससह आणि नियमित शॉट्सच्या अतिरिक्त म्हणून.
लांब एक्सपोजरट्रेसर्स किंवा मिरर वॉटरसह.
स्टुडिओ फोटोग्राफीआणि सर्व प्रकारच्या वस्तू.
अहवाल, रस्ता, जरी रस्ता ही खूप विस्तृत आणि प्रायोगिक दिशा असली तरी येथे पर्याय असू शकतात.
डायनॅमिक्स, खेळ, मुलांचे खेळ, प्राणी, मॅक्रो.
ढगाळ उदास पावसाळी हवामानदुधाळ आकाशासह, या प्रकरणात मनोरंजक कोन शोधणे चांगले आहे; बहुतेकदा, एचडीआर तंत्र लँडस्केप अधिक मनोरंजक बनवत नाही.
हिवाळी लँडस्केप. कथानक विवादास्पद आहे, लेखकाने एक मनोरंजक हिवाळा एचडीआर तयार केला नाही, परंतु इतक्या सहजपणे हार मानणे आणि प्रयत्न करणे थांबवणे चुकीचे आहे.

डायनॅमिक श्रेणीचा विस्तार करण्यासाठी निःसंशयपणे सर्जनशीलता, अनुभव आणि प्रयोग करण्याची इच्छा आवश्यक आहे.

HDR शूटिंगसाठी तुमचा कॅमेरा सेट करत आहे

जवळजवळ सर्व डिजिटल कॅमेरे तुम्हाला एक्सपोजर ब्रॅकेटिंगसह शूट करण्याची परवानगी देतात; हे कार्य केवळ एसएलआर किंवा मिररलेस कॅमेर्‍यांमध्येच उपलब्ध नाही, तर अनेक कॉम्पॅक्टमध्ये देखील ते स्मार्टफोनमध्ये देखील दिसून आले आहे. आपण Canon आणि Nikon DSLR चे उदाहरण वापरून सेटिंग्ज पाहू. कॅमेरा निर्माता आणि मॉडेलवर अवलंबून ब्रॅकेट केलेले शूटिंग सेट करणे थोडेसे बदलते.

कोणत्याही परिस्थितीत, कॅमेरा याप्रमाणे कॉन्फिगर केला पाहिजे:

RAW स्वरूपन आणि छिद्र प्राधान्य मोड A, किंवा पूर्ण मॅन्युअल मोड M वर सेट करा.
एक्सपोजर सेट करा जणू आम्ही एक फ्रेम शूट करत आहोत. उदाहरणार्थ, दिवसा लँडस्केपसाठी ते ISO 100 ची संवेदनशीलता आणि F/11 चे छिद्र असेल; मोड A मधील शटर गती कॅमेराद्वारेच सेट केली जाईल.
कॅमेरा मेनूमध्ये, शूटिंग एक्सपोजरचा क्रम निवडा (वजा) - (शून्य) - (अधिक), यामुळे संगणकावर नंतर मालिका क्रमवारी लावणे सोपे होते.
ब्रॅकेटिंग सेट करा - एक्सपोजर आणि ब्रॅकेटिंगची संख्या निवडा. नवशिक्यांसाठी, प्रथम ±2 किंवा ±3EV च्या ब्रॅकेटसह 3 एक्सपोजर वापरून पाहण्यात अर्थ आहे.
टाइमर सेट करा, ते 2 सेकंदांवर सेट करणे चांगले आहे - ही वेळ पुरेशी आहे; कॅमेर्‍याला अनेक अंतरालांचा पर्याय नसल्यास, कोणता अंतराल उपलब्ध आहे ते सेट करा. तुमच्याकडे केबल रिलीझ असल्यास, आता ते वापरण्याची वेळ आली आहे.
एक फ्रेम तयार करा, स्वयंचलित फोकसिंग करा (किंवा व्यक्तिचलितपणे फोकस करा), त्यानंतर ऑटोफोकस बंद करणे चांगले.
शटर बटण दाबा, चला जाऊया!

कॅनन कॅमेरे

कॅनन डीएसएलआर कॅमेरे तुम्हाला ब्रॅकेटिंगसह आणि एकाच वेळी टाइमरसह त्वरीत शूट करण्याची परवानगी देतात.

ब्रॅकेटिंग चालू करण्यासाठी कोणतेही वेगळे बटण नाही; तुम्हाला मेनू प्रविष्ट करणे आणि एक्सपोजर निवडणे आवश्यक आहे. पुढे, ब्रॅकेटिंग फोर्क समायोजित करण्यासाठी चाक वापरा आणि SET दाबा. लक्ष द्या! ब्रॅकेटिंग अशा प्रकारे चालू केले आहे, म्हणजेच मेनूमध्ये चालू/बंद सारखा कोणताही आयटम नाही. कॅमेरा ही सेटिंग लक्षात ठेवू शकतो आणि जोपर्यंत छायाचित्रकार ब्रॅकेट शून्यावर सेट करत नाही तोपर्यंत तो ब्रॅकेट केलेले शॉट्स घेईल.

टाइमर नेहमीप्रमाणे सुरू होतो: DRIVE बटण दाबून आणि चाक फिरवल्याने तुम्हाला 2 किंवा 10 क्रमांकासह एक तास निवडता येतो. शटर सोडण्यासाठी तुम्ही केबल वापरू शकता. वरील तीन प्रतिमा Canon 5D मार्क III कॅमेरा सेटअप स्पष्ट करतात.

निकॉन कॅमेरे

Nikon DSLR मध्ये एक BKT बटण आहे, तुम्हाला ते दाबून धरावे लागेल, त्यानंतर एक्सपोजरची संख्या आणि ब्रॅकेट (स्टेप) सेट करण्यासाठी कंट्रोल व्हील वापरा. ब्रॅकेटिंग बंद करण्यासाठी, तुम्हाला शॉट्सची संख्या शून्यावर सेट करणे आवश्यक आहे.

तुम्ही सेल्फ-टाइमर वापरत असल्यास, कॅमेरा एक्सपोजर दरम्यान ठराविक डेल्टा मोजेल, परिणामी डायनॅमिक वस्तू एक्सपोजरपासून एक्सपोजरकडे जाऊ शकतात. सेल्फ-टाइमर चालू करण्यासाठी, तुम्हाला डावे कंट्रोल व्हील घड्याळाच्या चिन्हावर वळवावे लागेल (खालील फोटो पहा).

संपूर्ण मालिका मशीन गन प्रमाणे शूट करण्यासाठी, टाइम डेल्टाशिवाय, तुम्हाला हाय-स्पीड शूटिंग चालू करणे आवश्यक आहे (ड्राइव्ह मोड निवडण्यासाठी खालच्या कंट्रोल व्हीलवर Ch, खाली फोटो पहा). नंतर शटर बटण दाबून ठेवा - मालिका तयार आहे, परंतु ट्रायपॉडवर बसवलेले असतानाही तुम्ही कॅमेरा सहज हलवू शकता. या प्रकरणात, आपण टाइमर वापरू शकत नाही, कारण हाय-स्पीड शूटिंग सेल्फ-टाइमर सारख्याच चाकाद्वारे सक्रिय केले जाते.

अशा प्रकारे, निकॉन एसएलआर कॅमेर्‍यांवर त्वरीत आणि टायमरसह ब्रॅकेटिंगसह शूट करणे शक्य होणार नाही. बहुधा, हे भविष्यातील मॉडेलमध्ये निश्चित केले जाईल. वरील उदाहरणे Nikon D610 सेटअप दर्शवतात.

ट्रायपॉड किंवा हँडहेल्डसह शूट?

हे उदाहरण शहरी HDR लँडस्केपचे शूटिंग दाखवते. एपर्चर प्रायोरिटी मोड (A) मध्ये ±2 EV च्या वाढीमध्ये एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग मोडमध्ये शूटिंग केले गेले. फोरग्राउंड आणि बॅकग्राउंडमध्ये फील्डची चांगली खोली मिळविण्यासाठी, छिद्र F/10 वर निवडले गेले. ट्रायपॉडचा वापर प्रतिमा अचूकपणे संरेखित करण्यासाठी केला गेला, कारण विश्वासार्ह हँडहेल्ड शूटिंगसाठी वजा एक्सपोजर वेळ खूप मोठा होता.

-2EV	0EV	+2EV

सेंट पीटर्सबर्गमधील नेव्हस्की प्रॉस्पेक्टवरील घराच्या अंगणातील कमान योगायोगाने निवडली गेली नाही - या दृश्याच्या चित्रीकरणाचे उदाहरण वापरून, एचडीआर तंत्रज्ञानाची क्षमता स्पष्टपणे दर्शविली जाऊ शकते. चित्रीकरण दिवसा होत असल्याने रस्त्यावर चांगलीच रोषणाई होती, तर कमानीच्या आतील जागा सावलीत होती.

जर तुम्ही चित्रीकरण केले तर, पार्श्वभूमीत घराच्या प्रदर्शनाचे मोजमाप केले तर, प्रतिमेमध्ये फक्त दिवसाच्या प्रकाशाच्या क्षेत्रातील भागांवर प्रक्रिया केली जाईल; कॅमेर्‍याची डायनॅमिक श्रेणी स्पष्टपणे हायलाइट्स आणि मिडटोनच्या कमानीमध्ये काम करण्यासाठी पुरेसे नाही. कॅमेरा

डायनॅमिक श्रेणी विस्तृत करण्यासाठी, ब्रॅकेटिंग मोड वापरला गेला. नेव्हस्की प्रॉस्पेक्टवर प्रचंड रहदारी होती, जवळून जाणारी कार एका शॉटमध्ये पकडली गेली आणि पादचारी थांबले नाहीत आणि पुढे गेले. म्हणून, तीन प्रतिमांचे परिपूर्ण विलीनीकरण साध्य करण्यासाठी, शूटिंगसाठी सकाळची वेळ निवडणे चांगले आहे, जेव्हा मार्गावरील रहदारी तितकी सक्रिय नसते किंवा HDR विलीन करताना ऑटोमेशनवर अवलंबून राहणे चांगले असते, जसे या उदाहरणात केले आहे.

अनेक ट्रायपॉड्स, जसे की मॅनफ्रोटो, एक किंवा अधिक लेव्हल इंडिकेटर्सने सुसज्ज आहेत - एक ट्रायपॉड बॉडीवर, दुसरा ट्रायपॉड हेडवर, ज्यामुळे तुम्हाला क्षितीज अगदी लेव्हल सेट करता येईल.

अर्थात, एचडीआर तंत्रज्ञानामध्ये ट्रायपॉडवरून शूटिंग करणे समाविष्ट आहे, परंतु ट्रायपॉड वापरणे शक्य नसल्यास, विशेषतः दिवसाच्या वेळी, हाताने शूट करणे स्वीकार्य आहे. येथे एक प्रतिमा स्टॅबिलायझर उपयुक्त ठरेल, तसेच एक चांगला आधार, जसे की स्तंभ, रेलिंग, आपला स्वतःचा गुडघा किंवा इतर तंत्रे. तथापि, आपण ISO संवेदनशीलतेचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करणे आवश्यक आहे आणि उच्च मूल्ये सेट न करणे आवश्यक आहे, कारण तीन "गोंगाट" फ्रेम एकत्र करताना काहीही चांगले होणार नाही.

मी किती एक्सपोजर घ्यावे?

सुरुवातीला तीन एक्सपोजर आणि ±2 EV किंवा ±3 EV चा ब्रॅकेट असलेला क्लासिक HDR पर्याय निवडण्यासाठी नवशिक्यांना सुरक्षितपणे सल्ला दिला जाऊ शकतो, दृश्य किंवा प्रकाश परिस्थितीनुसार.

व्यावसायिक छायाचित्रकार जे इंटिरियर शूटिंग करण्यात माहिर आहेत ते 9 एक्सपोजरबद्दल बोलतात, जे त्यांना हायलाइट्स, शॅडो आणि मिडटोनमध्ये जास्तीत जास्त तपशीलवार काम करण्यास अनुमती देतात. व्यावसायिक कॅमेरे तुम्हाला सहजपणे 9 एक्सपोजर शूट करण्याची परवानगी देतात आणि छायाचित्रकार एम मोडमध्ये फ्रेमची मालिका शूट करू शकतो, फक्त त्याला आवश्यक असलेल्या एक्सपोजरची संख्या मिळवण्यासाठी शटरचा वेग बदलू शकतो. जेव्हा कोणी तुम्हाला त्रास देत नाही आणि पुरेसा वेळ असतो तेव्हा हे तंत्र आरामात घरामध्ये शूटिंगसाठी योग्य आहे. याव्यतिरिक्त, महत्त्वाच्या शूटिंगसाठी, छायाचित्रकार त्याच्यासोबत एक संगणक घेतो, ज्यावर तो लगेच ग्लूइंगचा परिणाम तपासू शकतो आणि आवश्यक असल्यास समायोजन करू शकतो.

एक उत्कृष्ट उदाहरण, तीन एक्सपोजरसह, आणि म्हणूनच क्लासिक कारण ते बहुतेक शूटिंग परिस्थितींसाठी योग्य आहे:

-2EV	0EV	+2EV

पाच एक्सपोजर आणखी विस्तृत डायनॅमिक श्रेणी तयार करतील, जे तुम्हाला स्टिचिंग करताना फोटोवर अधिक मनोरंजकपणे प्रक्रिया करण्यास अनुमती देईल, हायलाइट्स आणि शॅडोमधील तपशीलांवर अतिशय बारीकपणे काम करेल. सिद्धांततः, आपण नेहमी 5 एक्सपोजर करू शकता, तथापि, प्रथम, तीन एक्सपोजर बर्‍याचदा पुरेसे असतात आणि दुसरे म्हणजे, तीनसह कार्य करणे जलद आणि अधिक सोयीस्कर असते.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

वरील दृश्य Pavlovsk मध्ये Sony a7 कॅमेऱ्यावर चित्रित करण्यात आले होते, जे स्वयंचलितपणे 5 एक्सपोजरच्या मालिकेत शूट करू शकते. एचडीआर एफेक्स प्रो मध्ये ग्लूइंग.

तसेच, जंगलातील दगडी पुलाच्या उदाहरणाप्रमाणे खोल सावल्या, मिडटोन आणि हायलाइट्समध्ये भरपूर तपशील असल्यास 5 एक्सपोजर उपयुक्त ठरू शकतात. येथे तुम्ही ढगांसह आकाश अजिबात पाहू शकत नाही, परंतु उन्हाळ्याचे दिवस खूप उज्ज्वल होते आणि जंगलाच्या झाडाच्या सावल्या खोल होत्या आणि पाच फ्रेमच्या एचडीआर स्टिचिंगमुळे सर्व हाफटोन तयार करणे शक्य झाले. आम्ही हे दृश्य आमच्या स्वतःच्या डोळ्यांनी कसे पाहू यासारखी प्रतिमा.

हे दृश्य कॅनन 5D मार्क II कॅमेर्‍यावर Sergievka पार्क (Peterhof, सेंट पीटर्सबर्गचे उपनगर) येथे चित्रित केले गेले होते, जे आपोआप एका मालिकेत 5 एक्सपोजर शूट करू शकत नाही, त्यामुळे एम मोडमध्ये बदल करून वेगवेगळे एक्सपोजर मिळवले गेले. शटर गती. या प्रकरणात, फोकल लांबी 17 मिमी, ISO 100, F/10 आणि डावीकडून उजवीकडे शटर गती आहे: 1/25, 1/13, 1/6, 0.3 आणि 0.5 सेकंद. लाइटरूम 6 मध्ये विलीन होत आहे.

आता त्याच पुलाच्या हिवाळ्यातील छायाचित्राकडे लक्ष द्या. त्याच ठिकाणी त्याच उपकरणासह शूटिंग केले गेले, परंतु हिवाळ्यातील मूड सांगणे शक्य नव्हते; फोटो मनोरंजक नव्हता. अर्थात, एचडीआर तंत्र येथे पूर्णपणे निरुपयोगी आहे; तुम्ही फक्त एक फ्रेम RAW स्वरूपात घेऊ शकता.

-2EV	0EV	+2EV

एक्सपोजर ब्रॅकेट कसे निवडायचे?

सर्व प्रथम, दृश्याच्या तीव्रतेचे मूल्यांकन करणे अर्थपूर्ण आहे, कदाचित हायलाइट्स आणि सावल्यांमधील अंतरांचे दृश्यमानपणे मूल्यांकन करण्यासाठी दोन चाचणी फ्रेम घ्या. व्यवहारात, तुम्हाला बहुतेकदा ±2 आणि ±3 EV मधील निवड करावी लागते. संक्षेप EV, तसे, एक्सपोजर व्हॅल्यूज, एक्सपोजर व्हॅल्यूज, “पाय” च्या शब्दजाल मध्ये.

जर आम्ही ट्रायपॉड स्थापित केला असेल आणि कॅमेरा कॉन्फिगर केला असेल, तर दोन मालिका बनवणे चांगले आहे - ±2 आणि ±3 EV प्लगसह, आणि घरी, प्रतिमांवर प्रक्रिया करताना, सर्वोत्तम पर्याय निवडा, कारण ते नेहमीच चांगले असते. एक निवड आहे. असे होऊ शकते की काही कथा विस्तीर्ण काट्याने काढलेल्या छायाचित्रांमधून आणि काही अरुंद असलेल्या मालिकेतील छायाचित्रांमधून एकत्र ठेवल्या जातील.

HDRsoft मधील व्यावसायिक नेहमी किमान ISO मूल्य आणि ±2 EV ब्रॅकेट वापरण्याची शिफारस करतात. एचडीआर शूटिंगच्या अनुभवावरून, आपण असे म्हणू शकतो की पहिले विधान संशयाच्या पलीकडे आहे, तर काट्याच्या बाबतीत, विविध पर्याय शक्य आहेत आणि सर्जनशीलतेला खूप वाव आहे.

±3 EV प्लग

-3EV	0EV	+3EV

±3 EV चा कमाल कंस उच्च-कॉन्ट्रास्ट सीनसाठी निवडला जावा जेणेकरून सावल्या आणि हायलाइट्समध्ये बारीकसारीक तपशील तयार करा. या उदाहरणात, असा विस्तृत काटा पूर्णपणे अनावश्यक आहे; ±2 EV करता आला असता. हाफटोनच्या विकासाचे प्रदर्शन करण्यासाठी या सेटिंग्ज जाणूनबुजून निवडल्या गेल्या.

±2 EV प्लग

-2EV	0EV	+2EV

वर्षाच्या कोणत्याही वेळी कोणत्याही लँडस्केपच्या शूटिंगसाठी ±2 EV प्लग सुरक्षितपणे निवडला जाऊ शकतो. अनेक कॅमेऱ्यांमध्ये, तुम्ही केवळ पूर्णांक मूल्येच सेट करू शकत नाही, तर 2 आणि 3 मधील मध्यवर्ती मूल्ये देखील सेट करू शकता, अशा प्रकारे वैयक्तिक अनुभव आणि अंतर्ज्ञानावर आधारित, प्रत्येक विशिष्ट दृश्यासाठी आदर्श सेटिंग्ज निवडू शकता.

±1 EV प्लग

-1 EV	0EV	+1 EV

HDR च्या बाबतीत ±1 EV ब्रॅकेटला अक्षरशः काही अर्थ नाही - RAW वर प्रक्रिया करताना ग्राफिक्स एडिटरमध्ये हाच प्रभाव सहजपणे मिळवता येतो, कारण ±1 EV मध्ये तुम्ही कोणत्याही फोटोवर अक्षरशः कोणतेही नुकसान न करता सहजपणे प्रक्रिया करू शकता. तुम्हाला एक्सपोजर जोडीच्या अचूक निवडीबद्दल खात्री नसल्यास, परंतु तपशीलांवर काम करायचे असल्यास हा पर्याय उपयुक्त आहे.

HDR प्रतिमा विलीन करण्यासाठी प्रोग्राम

Adobe Lightroom 6

HDR विलीनीकरण साधन या अद्भुत RAW कनवर्टरच्या केवळ 6 व्या आवृत्तीमध्ये दिसले, वापरकर्ते बर्याच काळापासून आणि संयमाने त्याची वाट पाहत आहेत. खरं तर, लाइटरूममध्ये पॅनोरामा आणि एचडीआर स्टिच करण्याच्या क्षमतेच्या आगमनाने, फोटो प्रक्रियेसाठी फोटोशॉपची आवश्यकता अक्षरशः संपुष्टात आली आहे.

डायलॉग बॉक्स सोपा आणि स्पष्ट आहे, अनावश्यक काहीही नाही, सेटिंग्ज नाहीत. परिणामी, प्रोग्राम DNG फॉरमॅटमध्ये विलीन केलेली फाइल तयार करेल (हे Adobe द्वारे विकसित केलेले कच्चे डेटा स्वरूप आहे). फाईल मूळ एक्सपोजरच्या पुढे लघुप्रतिमा फीडमध्ये असेल.

फोटोंवर प्रक्रिया केव्हा करावी - ग्लूइंग करण्यापूर्वी किंवा नंतर? अॅडोब अभियंते स्टिचिंगनंतर प्रक्रिया करण्याचा सल्ला देतात, कारण सर्व एक्सपोजरमधील सर्व माहिती चिकटलेल्या डीएनजीमध्ये समाविष्ट केली जाईल आणि आमच्याकडे फोटोच्या कोणत्याही क्षेत्राच्या टोनल प्रक्रियेसाठी - सावल्या आणि हायलाइट्स किंवा मिडटोनमध्ये - दोन्हीमध्ये विस्तृत शक्यता असेल. . ऑप्टिकल विकृती दुरुस्त करण्यासाठी प्रोफाइल देखील ग्लूइंग नंतर कनेक्ट केले जाऊ शकते, हेच क्षितीज आणि क्रॉप संपादित करण्यासाठी लागू होते. अर्थात, कोणतीही प्रक्रिया विना-विध्वंसक असेल; आपण कोणत्याही वेळी चिकटलेल्या मूळवर परत येऊ शकता.

फायदे

कदाचित आजपर्यंतचे सर्वोत्तम HDR स्टिचिंग साधन.
साधा आणि स्पष्ट इंटरफेस, अनावश्यक काहीही नाही.
डायलॉग बॉक्समध्ये, तुम्ही मास्कच्या स्वरूपात अँटी-समाझ टूलद्वारे प्रक्रिया केलेल्या वस्तू पाहू शकता.
नवशिक्यांसाठी हे सोपे आणि समजण्यासारखे असेल.

दोष

अँटी-लुब्रिकेशन अल्गोरिदमच्या ऑपरेशनवर कसा तरी प्रभाव टाकणे खूप कठीण आहे.
फोटोमध्ये काही ठिकाणी, कलाकृती पट्टे किंवा आवाजाच्या स्वरूपात दिसतात, बहुधा याच अँटी-ब्लर अल्गोरिदमच्या ऑपरेशनमुळे.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, सदस्यता 300 rubles दरमहा

फोटोशॉप सीसीचे मर्ज टू एचडीआर टूल, जे खाली स्क्रीनवर दर्शविले आहे, प्रोग्रामच्या मागील आवृत्त्यांमध्ये, बर्याच काळापूर्वी दिसले आणि बर्याच काळापासून निष्ठेने सेवा दिली; ते आजही कार्य करते, परंतु लाइटरूम आवृत्तीच्या प्रकाशनासह 6 त्याची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

टूलचे वैशिष्ठ्य म्हणजे सर्व प्रक्रिया दोन ठिकाणी कराव्या लागतात - प्रथम ग्लूइंग डायलॉग बॉक्समध्ये, आणि नंतर फोटोवर 16 ते 8 बिट प्रति चॅनेलमध्ये रूपांतरित होईपर्यंत प्रक्रिया केली जाते.

फायदे

एक्सपोजर निवडण्याची क्षमता ज्यावर आधारित प्रोग्राम अस्पष्टतेचा सामना करेल; बदल रिअल टाइममध्ये चित्रात प्रदर्शित केले जातात.
एक उत्कृष्ट एचडीआर ग्लूइंग अल्गोरिदम जो आपल्याला व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करण्यास अनुमती देतो.

दोष

प्रोग्रामच्या डायलॉग बॉक्समध्ये काही टोनल प्रोसेसिंग टूल्स आहेत.
प्रति चॅनेल 16 ते 8 बिट्समध्ये रूपांतरित करण्यापूर्वी अतिरिक्त प्रक्रियेची आवश्यकता, उदाहरणार्थ वक्र वापरणे.
फोटोशॉप वक्रांसह कार्य करण्याचे कौशल्य आवश्यक आहे.

HDR Efex Pro 2

MacOS आणि Windows, किंमत 5490 रूबल प्रति प्रोग्राम संच.

HDR Efex Pro हे प्लगइन आहे आणि NIK कलेक्शन नावाच्या बंडलमधील अनेक प्लगइनपैकी एक आहे. विकास एनआयके सॉफ्टवेअरद्वारे केला जातो, ही कंपनी नुकतीच Google ने विकत घेतली होती.

फायदे

तयार प्रीसेटचा मोठा संग्रह. प्रीसेट आयात करा, सानुकूल तयार करा.
एचडीआर ग्लूइंगसाठी मोठ्या संख्येने टोनल सेटिंग्ज.
छान साधा इंटरफेस.
अनेक प्रोग्राम्ससाठी प्लगइन: फोटोशॉप/ब्रिज, लाइटरूम, ऍपल एपर्चर.
"स्मार्ट फिल्टर" सह कार्य करणे - फोटोशॉपमध्ये स्मार्ट फिल्टर वापरणे शक्य आहे.
स्थानिक समायोजन.
नवशिक्यांसाठी HDR विलीनीकरणातील त्यांच्या पहिल्या चरणांसाठी योग्य.

दोष

ढग नसलेल्या आकाशाच्या मोनोक्रोमॅटिक विभागासह अनिश्चित कार्य - हा विभाग जवळजवळ निश्चितपणे गडद स्पॉट असेल.
रेडीमेड प्रीसेट अनेकदा चित्र खूप खडबडीत बनवतात आणि HDR प्रभाव खूप स्पष्ट करतात.
ग्लूइंग दरम्यान वस्तूंच्या अस्पष्टतेचा सामना करण्यासाठी अल्गोरिदम नेहमीच यशस्वी होत नाही.

ओलोनो फोटोइंजिन

फक्त विंडोज, किंमत $150.

फायदे

जलद काम, सर्व समायोजन जवळजवळ रिअल टाइममध्ये केले जातात, कोणतीही मंदी नाही.
रंगासह प्रगत कार्य.
प्रोग्राम लाइटरूमसाठी प्लगइन आणि स्वतंत्र अनुप्रयोग म्हणून दोन्ही कार्य करतो.
पारंपारिक HDR स्टिचिंगसह, प्रोग्राममध्ये एक अद्वितीय HDR री-लाइट तंत्रज्ञान आहे, जे तुम्हाला वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह नव्हे तर वेगवेगळ्या बॅकलाइट्ससह घेतलेले अनेक फोटो एकत्र स्टिच करण्यास अनुमती देते.

दोष

ग्लूइंग दरम्यान वस्तूंच्या अस्पष्टतेचा सामना करण्यासाठी अल्गोरिदम निराशाजनक आहे; खरं तर, ते प्रोग्राममध्ये नाही.
ऍप्लिकेशन फक्त Windows साठी रिलीझ केले आहे.
नवशिक्या हौशी छायाचित्रकारांसाठी हा कार्यक्रम खूपच क्लिष्ट आहे.

फोटोमॅटिक्स प्रो 5.05

MacOS आणि Windows, किंमत अंदाजे $100

हा प्रोग्राम सुरक्षितपणे HDR सोबत काम करण्यासाठी एक पायनियर म्हणता येईल, कारण HDRSoft साडी कंपनीने 2003 मध्ये पहिला व्यावसायिक अनुप्रयोग जारी केला. तसे, तेव्हापासून प्रोग्रामचा इंटरफेस फारसा बदलला नाही; हे विंडोजच्या सुरुवातीच्या आवृत्त्यांच्या शैलीमध्ये डिझाइन केलेले आहे आणि हसणे आणि नॉस्टॅल्जिया जागृत करते, परंतु त्याच वेळी ते अतिशय सोयीस्कर आणि सोपे आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रोग्रामच्या ऑपरेशनचे सिद्धांत. फोटोमॅटिक्स प्रो कदाचित वापरकर्ता सेटिंग्जच्या दृष्टीने सर्वात सखोल प्रोग्रामपैकी एक आहे आणि इंटरफेसची साधेपणा असूनही, हे समजणे सोपे नाही. नवशिक्यांनी निश्चितपणे कंपनीच्या वेबसाइटवर किंवा YouTube वर सादर केलेले अनेक प्रशिक्षण व्हिडिओ पहावेत.

फायदे

विविध अल्गोरिदम आणि पद्धतींसह मोठ्या संख्येने ग्लूइंग सेटिंग्ज.
सेटिंग्ज चांगले कार्य करतात, आपण इच्छित पॅरामीटर अगदी अचूकपणे कार्य करू शकता, उदाहरणार्थ, मायक्रोकॉन्ट्रास्ट, सावल्यांमधील तपशील इ.
निवडण्यासाठी दोन ऑपरेटिंग अल्गोरिदम (एक्सपोजर फ्यूजन किंवा HDR टोन मॅपिंग).
हा प्रोग्राम स्टँडअलोन अॅप्लिकेशन म्हणून काम करतो किंवा लाइटरूम/फोटोशॉप एलिमेंट्ससाठी प्लग-इन म्हणून वापरला जाऊ शकतो.
मनोरंजक तयार प्रीसेटची उपलब्धता.
अनेक मालिकांच्या बॅच प्रक्रियेची शक्यता.

दोष

ग्लूइंग दरम्यान वस्तूंच्या अस्पष्टतेचा सामना करण्यासाठी अल्गोरिदम नेहमीच यशस्वीरित्या कार्य करत नाही.
नवशिक्या हौशी छायाचित्रकारांसाठी हा कार्यक्रम खूप कठीण आहे.

HDR एक्सपोज 3

MacOS आणि Windows, किंमत अंदाजे $120.

युनिफाइड कलरने विकसित केलेले, हे स्टँडअलोन ऍप्लिकेशन आणि लाइटरूम, फोटोशॉप आणि ऍपल ऍपर्चरसाठी प्लग-इन म्हणून उपलब्ध आहे.

फायदे

फाइल्सच्या बॅच प्रोसेसिंगची शक्यता.
एचडीआर पॅनोरामाच्या बॅच ग्लूइंगची शक्यता.
छान काम.
एक फ्रेम निवडणे शक्य आहे ज्याच्या आधारावर प्रोग्राम अस्पष्टतेशी लढेल.
अस्पष्टतेचा सामना करण्यासाठी एक उत्कृष्ट अल्गोरिदम; हे सर्व चाचणी फ्रेमवर उत्तम प्रकारे कार्य करते.
ग्लूइंग सेटिंग्जसाठी मोठ्या प्रमाणात ऍडजस्टमेंट आहेत; स्लाइडर अचूकपणे कार्य करतात, आपल्याला इच्छित पॅरामीटर्स फाइन-ट्यून करण्यास अनुमती देतात.
Windows आणि MacOS दोन्हीसाठी आवृत्त्यांची उपलब्धता.
प्रगत आवृत्ती (HDR एक्सपोज) आणि कमी कार्यक्षमतेसह आवृत्ती (HDR एक्सप्रेस) दोन्हीची उपलब्धता, फरक $40 आहे.
नवशिक्यांसाठी प्रोग्रामची शिफारस केली जाऊ शकते; हे समजणे कठीण नाही.

दोष

इंटरफेस नेहमीच सोयीस्कर नसतो, कमीतकमी MacOS च्या आवृत्तीमध्ये - काही शिलालेख एकमेकांना ओव्हरलॅप करतात.
तयार प्रक्रिया प्रीसेट एक लहान संख्या.

ल्युमिनन्स एचडीआर

Linux, MacOS, Windows, मोफत.

हा प्रोग्राम उल्लेख करण्यासारखा आहे कारण हा कदाचित तिन्ही प्लॅटफॉर्मसाठी डिझाइन केलेल्या काहीपैकी एक आहे आणि Linux ऑपरेटिंग सिस्टमवरील सर्वात लोकप्रिय HDR स्टिचिंग प्रोग्राम आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम निवडण्याचा मुद्दा या अभ्यासाच्या पलीकडे आहे, परंतु Luminance HDR प्रोग्रामचे उदाहरण स्पष्टपणे दर्शवू शकते की छायाचित्रकार आणि सर्जनशील लोक, MacOS किंवा Windows ला प्राधान्य का देतात.

Luminance HDR प्रोग्राममधील इंटरफेस, कार्यक्षमता आणि ऑपरेशनची एकंदर तत्त्वे त्याच्या स्पर्धकांपेक्षा खूप वेगळी आहेत; येथे तुम्ही "वैज्ञानिक पोकिंग" पद्धत वापरून काम करू शकणार नाही, फक्त तुमच्या आवडीनुसार वेगवेगळ्या सेटिंग्जमधून जा. प्रोग्राममध्ये अँटी-ग्रीस अल्गोरिदम आहेत ज्याची सराव मध्ये चाचणी केली जाऊ शकत नाही, तथापि, ते शक्य नव्हते - प्रोग्राम क्रॅश झाला.

फायदे

लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमसाठी सर्वात लोकप्रिय HDR स्टिचिंग प्रोग्राम.
टोन सुधारणा सेटिंग्ज मोठ्या प्रमाणात.
अनेक भिन्न ग्लूइंग अल्गोरिदम.

दोष

अगदी आरामात काम करा (चाचणी मध्यम किंमतीच्या ऑफिस लॅपटॉपवर, उबंटू 15.04 सिस्टमवर केली जाते). सोप्या भाषेत सांगायचे तर प्रोग्राम मंदावतो.
पॅरामीटर्स बदलण्याचा परिणाम रिअल टाइममध्ये फोटोवर प्रदर्शित होत नाही; तुम्हाला टोनमॅप बटण दाबावे लागेल आणि प्रतीक्षा करावी लागेल.
कामाचे चरण-दर-चरण अल्गोरिदम. दुसऱ्या शब्दांत, तुम्ही HDR विलीनीकरण डायलॉग बॉक्समध्ये अँटी-ब्लर पद्धत नियंत्रित करू शकणार नाही; हे फंक्शन केवळ विलीन करण्यापूर्वी, मागील चरणात, फोटो निवडण्याच्या टप्प्यावर सक्षम केले जाऊ शकते.
जटिल ऑपरेटिंग तत्त्वे जे अगदी अनुभवी वापरकर्त्यांना वर्णन किंवा निर्देशांशिवाय समजू शकत नाहीत.
गैरसोयीचा आणि गोंधळात टाकणारा इंटरफेस.
या प्रोग्रामची शिफारस नवशिक्यांसाठी केली जाऊ शकते जर त्यांच्याकडे फक्त Linux अंतर्गत काम करायचे असेल आणि एक चांगला कोडे गेम म्हणून देखील.
जेव्हा मी ऑब्जेक्ट संरेखन आणि अँटी-स्मियर फंक्शन सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा प्रोग्रामने सुमारे 15 मिनिटे विचार केला आणि क्रॅश झाला.

ल्युमिनेन्स एचडीआर प्रोग्रामसह काम करताना, मला सतत त्रास थांबवण्याची आणि लाइटरूम 6 लाँच करण्याची इच्छा होती, ज्यामध्ये तीच ऑपरेशन्स वेगवान, कित्येक पट अधिक सोयीस्कर, सोयीस्कर आणि अधिक अंदाज लावता येण्याजोग्या निकालासह केली जाऊ शकतात.

DSLR रिमोट प्रो

एचडीआर स्टिचिंगसाठी प्रोग्राम्सबद्दल बोलताना, आम्ही डीएसएलआर रिमोट प्रो प्रोग्रामचा उल्लेख करण्यात अयशस्वी होऊ शकत नाही, जो तुम्हाला संगणकावरून कॅमेरा नियंत्रित करण्याची परवानगी देतो. इतर निःसंदिग्ध फायद्यांसह, प्रोग्राम तुम्हाला एका मालिकेत 15 फ्रेम्सपर्यंत ब्रॅकेटिंगसह स्वयंचलितपणे शूट करण्याची परवानगी देतो. शिवाय, हे वर नमूद केलेल्या फोटोमॅटिक्स प्रो प्रोग्रामशी सुसंगत आहे, ज्याच्या संयोगाने ते स्वयंचलितपणे HDR प्रतिमा तयार करू शकते. अर्थात, फोटोमॅटिक्स प्रो डीएसएलआर रिमोट प्रो पासून स्वतंत्रपणे खरेदी केले पाहिजे आणि आपल्या संगणकावर स्थापित केले पाहिजे.

या अभ्यासाच्या उद्देशाने, डीएसएलआर रिमोट प्रोकडे सखोलपणे पाहण्यात काही अर्थ नाही; अनेक वर्षांपूर्वी मी या प्रोग्रामचे एक मोठे पुनरावलोकन लिहिले होते, हे त्याच्या प्रकारचे एक अतिशय मनोरंजक आणि अद्वितीय उत्पादन आहे. मी शिफारस करतो की स्वारस्य असलेल्या कोणालाही ब्रीझ सिस्टम वेबसाइटला भेट द्या, तुमच्या कॅमेरासह प्रोग्रामची सुसंगतता शोधा आणि कृतीमध्ये डेमो आवृत्ती वापरून पहा.

एका फोटोवर प्रक्रिया करणे किंवा "स्यूडो-एचडीआर" तयार करणे

जवळजवळ अपवाद न करता, एचडीआर प्रतिमा तयार करण्यासाठी प्रोग्राम, त्यांच्या थेट कार्यासह, तथाकथित "स्यूडो-एचडीआर" प्रतिमा तयार करण्याचे कार्य देखील देतात. या पद्धतीचा सार असा आहे की प्रोग्राम एचडीआर छायाचित्रांची मालिका नसलेल्या वापरकर्त्यास एका फोटोमधून विस्तारित डायनॅमिक श्रेणीसह फोटो प्रभाव तयार करण्यास अनुमती देतो.

सर्वात सामान्य उदाहरण म्हणजे राखाडी ढगाळ हवामानात शूटिंग करणे, कमानीखाली शूटिंग करणे इ. या प्रकरणात, आकाश जवळजवळ नक्कीच दुधाचा रंग असेल आणि अग्रभाग गडद असेल. अर्थात, ट्रायपॉडसह चित्रांच्या मालिकेचे सक्षम शूटिंग आणि त्यानंतरच्या ग्लूइंगमुळे परिस्थिती वाचेल, परंतु बर्‍याचदा आपल्याकडे अशा गोष्टी करण्यासाठी पुरेसा वेळ, संयम आणि चिकाटी नसते. पर्यटकांचा एक गट निघून जातो, मित्र चालू ठेवण्यासाठी कॉल करतात, बार्बेक्यू थंड होतो आणि चालणारे सोबती बहुतेकदा आपल्या ट्रायपॉडवर सतत फुशारकी मारत असलेल्या सोबत्यामुळे खूप चिडतात, नाही का? नक्कीच अनेकांना हे स्वतःच जाणवले असेल आणि एकापेक्षा जास्त वेळा...

येथे हे पुन्हा एकदा लक्षात घेणे योग्य आहे की त्यानंतरच्या प्रतिमा प्रक्रियेसाठी विशेषतः RAW स्वरूपात शूटिंग आवश्यक आहे. कॅमेऱ्याच्या मॅट्रिक्सचा आकार आणि रिझोल्यूशन देखील महत्त्वाचे आहे; आधुनिक पूर्ण-फ्रेम मॅट्रिक्स खूप विस्तृत डायनॅमिक श्रेणी तयार करतात, ज्यामुळे प्रकाश आणि सावली खूप विस्तृत श्रेणीवर "खेचली" जाते.

HDR Efex Pro 2

प्रोग्रामच्या संचासाठी किंमत 5490 रूबल.

प्लगइनचा मुख्य उद्देश, अर्थातच, अनेक एक्सपोजरमधून एचडीआर एकत्र जोडणे हा आहे, परंतु तुम्ही एकाच फोटोवर प्रक्रिया देखील करू शकता.

वरील स्क्रीनशॉट स्क्रीनवर छायाचित्राच्या दोन अवस्था एकाच वेळी प्रदर्शित करण्याचे उदाहरण दर्शविते - ते होते/होते, जे पारंपारिक HDR स्टिचिंगच्या बाबतीत अर्थ नाही, कारण "होती" स्थिती अस्तित्वात नाही. तुम्ही तयार केलेल्या प्रीसेटपैकी एक निवडू शकता आणि त्यात बदल करू शकता.

पुष्कराज समायोजित 5

MacOS आणि Windows, किंमत $50.

कदाचित सुप्रसिद्ध सॉफ्टवेअर कंपनीचे सर्वात प्रभावी प्लगइन. Windows आणि MacOS साठी उपलब्ध आहे आणि स्वतंत्रपणे किंवा प्लगइनच्या संपूर्ण पॅकेजचा भाग म्हणून खरेदी केले जाऊ शकते.

प्लगइनचा मुख्य फायदा म्हणजे मोठ्या संख्येने तयार प्रीसेट, प्रक्रिया विषयानुसार क्रमवारी लावणे, सर्व प्रसंगांसाठी असे म्हणता येईल. प्रीसेट निवडल्यानंतर, तुम्ही स्लाइडर वापरून त्याची क्रिया त्वरित सुधारू शकता. आपण प्लगइनकडून कोणत्याही विशेष चमत्कारांची अपेक्षा करू नये, परंतु प्रक्रिया क्षमता आश्चर्यकारक आहेत. गैरसोय ही वस्तुस्थिती आहे की बहुतेक तयार प्रीसेटमधील एचडीआर प्रभाव खूप मजबूत, अतिशयोक्तीपूर्ण आहे, प्रक्रिया त्वरित डोळ्यांना पकडते.

HDR पॅनोरामा

आम्ही बर्‍याचदा रुंद पॅनोरामा आणि चित्तथरारक HDR दोन्ही शूट करतो, परंतु तुम्ही ही दोन तंत्रे एकत्र केल्यास काय होते? हे बरोबर आहे, आपल्याला विस्तृत डायनॅमिक श्रेणीसह एक सुंदर पॅनोरामिक फोटो मिळेल, म्हणजेच, सावल्या, मिडटोन आणि हायलाइट्समध्ये सु-विकसित तपशील. अशा दृश्यांचे शूटिंग करणे कठीण आहे, कारण तुम्हाला एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या तंत्रांमध्ये शूटिंगचा तुमचा अनुभव वापरणे आवश्यक आहे.

येथे उत्कृष्ट दृष्टीकोन बचावासाठी येईल - दृश्याच्या प्रकाश परिस्थितीवर अवलंबून, ±2 किंवा ±3 EV च्या ब्रॅकेटसह प्रत्येक फ्रेमच्या तीन एक्सपोजरच्या तीन मालिकेचा पॅनोरामा शूट करा. आपण अधिक मालिका बनवू शकता, परंतु नंतर एवढ्या मोठ्या संख्येने चित्रांसह कार्य करणे खूप कठीण आहे, याव्यतिरिक्त, आपल्या हार्ड ड्राइव्हवरील जागा त्वरित वापरली जाते, संगणक मंदावतो, आपल्या नसा काठावर असतात आणि परिणामी अप्रत्याशित

दुसरा कठीण मुद्दा म्हणजे फ्रेममध्ये डायनॅमिक वस्तूंची उपस्थिती. आणि जर तुम्ही 5 HDR फ्रेम्समधून पॅनोरामा शूट केला, ज्यापैकी प्रत्येकाला तीन मधून एकत्र जोडलेले असेल, तर तुम्हाला 15 फ्रेम्स मिळतील, ज्यामध्ये प्रत्येक झाडाच्या फांद्या हलतात, कार चालतात, लोक चालतात. आणि अशी परिस्थिती सहजपणे उद्भवू शकते ज्यामध्ये समान वस्तू वेगवेगळ्या ठिकाणी पाचही फ्रेममध्ये दिसू शकते. या प्रकरणात, आपण एकतर ग्लूइंग प्रोग्रामवर अवलंबून राहू शकता किंवा प्रत्येक प्रतिमेमध्ये स्टॅम्पसह काळजीपूर्वक कार्य करू शकता. खालील उदाहरणामध्ये, आपण पाहू शकता की ती व्यक्ती हलवत होती आणि त्याची पोज बदलत होती, परंतु लाइटरूम 6 ने या कार्याचा सामना केला.

उदाहरण 5 HDR छायाचित्रांमधून एकत्र जोडलेले पॅनोरामा दर्शविते, जे प्रत्येकी 3 एक्सपोजरमधून एकत्र जोडलेले आहेत. लाइटरूम 6.

स्वयंचलित HDR शूटिंग पद्धती

अनेक आधुनिक कॅमेरे तुम्हाला HDR आपोआप शूट आणि पोस्ट करण्याची परवानगी देतात. या मोडमधील कॅमेरा सहसा फ्रेमची मालिका घेईल, त्यानंतर तो अंतिम HDR एकत्र जोडेल. बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये, शूटिंग जेपीईजी स्वरूपात केले जाणे आवश्यक आहे आणि आउटपुटवर आम्हाला एक तयार जेपीईजी देखील मिळेल, ज्याला "पुन्हा गोंद" करता येणार नाही.

काही कॅमेरे, स्टिच केलेल्या JPEG व्यतिरिक्त, मेमरी कार्डवर मूळ एक्सपोजर रेकॉर्ड करण्याची परवानगी देतात, जे तुम्ही घरी तुमच्या संगणकावर एकत्र स्टिच करण्याचा प्रयत्न करू शकता. हा किंवा तो कॅमेरा या फंक्शनला सपोर्ट करतो की नाही, तुम्हाला सूचना पाहणे आवश्यक आहे किंवा पुनरावलोकने काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे; तपशील सहसा अशा सूक्ष्मता दर्शवत नाहीत.

उदाहरणार्थ, Pentax k3 कॅमेरा ते वेगळ्या पद्धतीने करतो - तो RAW (DNG) फॉरमॅटमध्ये एका फाईलमध्ये तीन एक्सपोजर टाकतो, ज्याचा आवाज 100 मेगाबाइट्सच्या जवळपास आहे. अपरिष्कृत स्वरूप आणि मोठ्या प्रमाणात डेटा आपल्याला इच्छित असल्यास खूप विस्तृत श्रेणीमध्ये प्रतिमा संपादित करण्यास अनुमती देईल. शिवाय, प्रोप्रायटरी डिजिटल कॅमेरा युटिलिटी या फाईलमधून वैयक्तिक एक्सपोजर काढण्यास सक्षम आहे, त्यानंतर छायाचित्रकार कॅमेराद्वारे वापरलेल्या अल्गोरिदमपेक्षा भिन्न अल्गोरिदम वापरून त्यांना पुन्हा "पुन्हा गोंद" करू शकतो. अर्थात, तुमच्या हातात कॅमेरा न ठेवता व्यवहारात या कार्यक्षमतेची चाचणी करणे अशक्य आहे; त्यासाठी तुम्हाला फक्त त्याचा शब्द घ्यावा लागेल.

सक्रिय डी-लाइटनिंग

हे सर्व आधुनिक Nikon DSLR चे वैशिष्ट्य आहे. फोटोमध्ये कोणतेही विशिष्ट नाटक नाही आणि ग्राफिक्स एडिटरमध्ये RAW वर प्रक्रिया करताना, आपण सहजपणे अधिक मनोरंजक परिणाम प्राप्त करू शकता. खालील सहा प्रतिमा Nikon D610 ने घेतल्या होत्या.

ADL ऑटो	ADL मध्यम	ADL सामान्य


ADL बळकट	ADL सुपर प्रबलित	ADL बंद

आणि आणखी एक विचित्र मुद्दा: या फंक्शनचा कच्च्या फाईलवर कोणताही प्रभाव नाही, फक्त JPEG वर. किंवा त्याऐवजी, तसे नाही: जेव्हा तुम्ही निकॉनच्या प्रोग्राममध्ये एनईएफ उघडता, एनएक्स-डी कॅप्चर करा, तेव्हा सक्रिय डी-लाइटनिंगबद्दल माहिती वाचली जाईल आणि फाइल या पॅरामीटरसाठी निर्दिष्ट सेटिंग्जनुसार प्रदर्शित केली जाईल. जर तुम्ही या NEF सह इतर कोणत्याही संपादकात काम करत असाल तर, हे फंक्शन वापरण्यात काही अर्थ नाही; ऊर्जा वाया जाऊ नये म्हणून ते अक्षम करणे चांगले.

HDR

बर्‍याच कॅमेर्‍यांमध्ये स्वयंचलित HDR स्टिचिंग मोड असतो, तो मेनूमध्ये समाविष्ट केला जातो आणि जेपीईजीमध्ये शूटिंग करतानाच कार्य करतो - कॅमेरा स्वतःच अनेक फ्रेम्सची मालिका घेईल आणि तयार फाइल स्टिच करेल. Nikon कॅमेर्‍यांमध्ये, हा मोड चालू आहे हे कॅमेर्‍याला लक्षात ठेवण्यासाठी, तुम्हाला ते "मालिका" वर सेट करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पुढील प्रत्येक HDR-शैलीच्या शॉटपूर्वी, हे फंक्शन मध्ये पुन्हा सक्रिय करावे लागेल. मेनू

अतिरिक्त उच्च	उच्च	सामान्य	कमी	बंद

तुम्ही ब्रॅकेटिंग (मेन्यूमध्ये याला "एक्सपोजर डिफरेंशियल" म्हटले जाते) आणि प्रक्रिया कडकपणा (काही कारणास्तव याला "सॉफ्टनिंग" म्हटले जाते) समायोजित करू शकता. सराव दर्शविल्याप्रमाणे, आपण या मोडमध्ये शूटिंग करताना कोणत्याही विशेष चमत्काराची अपेक्षा करू नये.

विशेष प्रभाव

विशेष सीन मोड किंवा स्पेशल इफेक्ट तुम्हाला एचडीआर शैलीमध्ये फोटो घेण्यास अनुमती देईल, परंतु मजा वगळता ते मनोरंजक असण्याची शक्यता नाही. तत्सम विशेष प्रभावाला "HDR पेंटिंग" सारखे काहीतरी म्हटले जाऊ शकते.

Nikon D5300	सोनी a5000

ऑटोमॅटिक मोडमध्ये शूटिंग केल्याने नवशिक्या छायाचित्रकाराला शूटिंग अँगल निवडताना मदत होईल आणि एक्सपोजर ब्रॅकेटिंगसह निवडलेल्या दृश्याचे शूटिंग करणे योग्य आहे की नाही हे त्वरीत ठरवू शकेल. एक मनोरंजक कोन पाहिल्यानंतर, आपण त्वरीत एक उदाहरण शूट करू शकता, स्क्रीनकडे पाहू शकता आणि परिणाम मनोरंजक असल्यास, ट्रायपॉड सेट करा आणि हळूहळू आणि विचारपूर्वक मालिका बनवा.

एकाधिक एक्सपोजर

हे तंत्र चित्रपटाच्या दिवसात परत जाते, बहुधा कोणीतरी फ्रेमचे भाषांतर करणे विसरले आणि जेव्हा एक प्रतिमा दुसर्‍यावर लावली गेली तेव्हा एक मनोरंजक कलात्मक परिणाम मिळाला.

चित्रपटाचे शूटिंग करताना, छायाचित्रकार पहिली फ्रेम एका ठिकाणी घेऊ शकत होता, नंतर चित्रपट हस्तांतरित करू शकत नाही आणि चित्रपटाच्या त्याच ठिकाणी दुसरी फ्रेम घेऊ शकत नाही, अगदी एक आठवडा किंवा एक महिना नंतर दुसर्‍या शहरात असल्याने, आणि त्यामुळे संख्या त्याला आवश्यक वेळा. अर्थात, त्याचा परिणाम हा चित्रपट विकसित झाल्यावरच दिसून येईल.

बहुतेक आधुनिक Nikon DSLRs, जसे की D7200, Df किंवा D610, एकाधिक एक्सपोजर शैली शॉट घेऊ शकतात. 2 किंवा 3 फ्रेम्सचे आच्छादन उपलब्ध आहे (Nikon DF मध्ये - 10 फ्रेम पर्यंत), आणि तुम्ही RAW मध्ये शूट करू शकता. डीफॉल्टनुसार एक्सपोजरमधील कमाल वेळ 30 सेकंद आहे, ही वेळ कस्टम सेटिंग वापरून वाढवता येऊ शकते. HDR प्रमाणेच, तुम्ही ते मेनूमध्ये चालू वर सेट करू शकता. (मालिका) किंवा चालू (सिंगल शॉट) - पहिल्या केसमध्ये, कॅमेरा एक मल्टिपल एक्सपोजर घेईल, आणि तुम्ही पुढचे शूटिंग सुरू करू शकता, तर दुसऱ्या केसमध्ये, एक मल्टिपल एक्सपोजर शूट केल्यानंतर, कॅमेरा स्वतः ही सेटिंग ऑफ मोडवर स्विच करेल.

"ऑटो गेन" सारखे पॅरामीटर देखील आहे. हे सेटिंग तुमच्या आवडीनुसार समायोजित करणे आवश्यक आहे; सूचना या संदर्भात कोणत्याही विशिष्ट शिफारसी देत नाहीत, त्याशिवाय ते पार्श्वभूमी गडद असल्यास ऑटो गेन बंद करण्याचे सुचवते.

एकाधिक एक्सपोजर शूट करणे हा एक आव्हानात्मक सर्जनशील प्रयत्न आहे. जर एचडीआरच्या बाबतीत, भविष्यातील फ्रेम कशी असेल याची तुम्ही अंदाजे कल्पना करू शकता (उदाहरणार्थ, मानसिकदृष्ट्या आकाश गडद करा आणि जमिनीवर सावल्या हलका करा), टाइम लॅप्स शूट करताना तुम्ही ढगांच्या हालचालींना मानसिकरित्या गती देऊ शकता. आकाश किंवा कोणत्याही इव्हेंटचा कोर्स, नंतर एकाधिक एक्सपोजरच्या बाबतीत भविष्यातील फ्रेमची कल्पना करणे आश्चर्यकारकपणे कठीण होते.

एकाधिक एक्सपोजरमध्ये स्वारस्य असलेल्या कोणालाही कामांचा अभ्यास करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते

HDR शिवाय DRI

एचडीआरआय तयार करण्याव्यतिरिक्त, तुम्ही इमेजची डायनॅमिक श्रेणी वाढवू शकता किंवा ती वाढवण्याचा देखावा तयार करू शकता असे इतर मार्ग आहेत.

एका RAW फाइलमधून 1 DRI

नमूद केल्याप्रमाणे, RAW फॉरमॅटमध्ये शूटिंग करताना आणि मोटिफची डायनॅमिक रेंज कमी असताना, RAW कन्व्हर्टरमध्ये किंवा स्यूडो-एचडीआर वापरून DRI प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी एक फोटो पुरेसा असू शकतो. ज्या प्रकरणांमध्ये हलत्या वस्तूंचा मुख्य हेतू आहे किंवा चित्रात मोठी जागा व्यापली आहे, हा एकमेव मार्ग आहे. मुख्य गोष्ट म्हणजे एक्सपोजर व्हॅल्यूचे निरीक्षण करणे जेणेकरुन फोटोचे काही भाग कमी किंवा जास्त एक्सपोज होणार नाहीत. डिजिटल कॅमेर्‍यावर, हिस्टोग्राम पाहताना, इमेजमध्ये सर्व माहिती कॅप्चर केली गेली आहे की नाही किंवा त्यातील काही हरवली आहे की नाही हे आपण शोधू शकता.

या पद्धतीसह चित्रीकरण HDRI साठी शूटिंग करत असताना त्याच प्रकारे केले जाते - कॅमेरा छिद्र प्राधान्य (AV) वर सेट केला जातो आणि दृश्याच्या सर्वात गडद आणि हलक्या भागांमध्ये एक्सपोजर मोजले जाते. जर फरक तीन ते चार चरणांमध्ये असेल (time1/time2 8 किंवा 16 पेक्षा कमी किंवा समान असेल), तर एका RAW मधून पूर्णपणे विवेकी स्यूडो-HDRI तयार करणे शक्य होईल.

काही चित्रे जी अतिवास्तववादाचा निरोगी डोस वापरू शकतात ती RAW फॉरमॅटमधून स्यूडो-एचडीआर म्हणून रूपांतरित केली जाऊ शकतात आणि फोटोमॅटिक्समध्ये टोन-मॅप केली जाऊ शकतात. या प्रक्रिया पद्धतीचे अनेक समर्थक आणि विरोधक आहेत. परंतु, माझ्या मते, किमान एका व्यक्तीला जे आवडते आणि इतरांना हानी पोहोचवत नाही, त्याला अस्तित्वाचा अधिकार आहे.

भूतकाळात, लाइटरूमच्या आधी, फोटोमॅटिक्सच्या व्हाईट बॅलन्सच्या विचित्र हाताळणीमुळे मी अनेकदा RAW कनवर्टरऐवजी ही पद्धत वापरली होती. मी भाग 2 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, फोटोमॅटिक्स जे स्यूडो-एचडीआरआय रंग तयार करतात ते मूळ फोटोंमधील रंगांपेक्षा वेगळे आहेत. कधीकधी हे गैरसोय नसते. पांढरा शिल्लक सेट करताना शॉट म्हणून, रंग खूप तेजस्वी बाहेर येतात, जे फोटोंना मूड देतात, तर अनेक RAW कन्व्हर्टर्स फोटोंना रंगात अधिक तटस्थ बनवतात, ही माझी व्यक्तिनिष्ठ छाप आहे. मी या विषयावर वाद घालणार नाही. मी अलीकडे ही पद्धत क्वचितच वापरतो, कारण Lightroom RAW कडून उच्च-गुणवत्तेच्या रूपांतरणासाठी बरेच पर्याय ऑफर करते.

एका LDRI कडून 4 "HDR".

या पर्यायाचा HDR किंवा अगदी छद्म-डायनॅमिक श्रेणी विस्ताराशी काहीही संबंध नाही, परंतु स्पॉटी "HDR" प्रतिमांच्या चाहत्यांना ते मनोरंजक वाटू शकते.

उदाहरणार्थ, आमच्याकडे एक फोटो आहे जो आम्हाला आवडतो. अचानक त्याची थट्टा करायची इच्छा झाली.

प्रथम तुम्हाला तीन प्रतिमा तयार कराव्या लागतील, त्यापैकी दोन वाढत्या आणि कमी होणार्‍या एक्सपोजरचे अनुकरण करतात. फोटोशॉपमध्ये, लेयरची एक प्रत बनवा आणि आच्छादन मोड बदलून गुणाकार करा, जे अंदाजे अर्ध्या स्टॉपने एक्सपोजर कमी करण्याशी संबंधित आहे. प्रतिमा जतन करा. आच्छादन मोड "स्क्रीन" मध्ये बदला, अर्ध्या स्टॉपने एक्सपोजरमध्ये वाढ करा. जतन करा. कमी-कॉन्ट्रास्ट प्रतिमांसाठी, आपण योग्य आच्छादन पद्धतीसह एक नाही तर दोन स्तर तयार करू शकता. आता आमच्याकडे तीन प्रतिमा आहेत, ज्यापैकी दोनमध्ये हिस्टोग्राम गडद किंवा हलक्या टोनमध्ये हलविला आहे.

आता आम्ही फोटोमॅटिक्समध्ये HDR तयार करून रिअल एक्सपोजर फरक असलेल्या प्रतिमांना ज्या प्रकारे हाताळतो त्याचप्रमाणे आम्ही त्यांना हाताळतो. आपण गडद क्षेत्रे जास्त उजळ करण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण त्यामध्ये नवीन माहिती मिळविण्यासाठी कोठेही नाही आणि आवाजाची पातळी परिणाम मोठ्या प्रमाणात खराब करू शकते. पर्याय पांढरी क्लिप/काळी क्लिपयासाठी अधिक विचारणे चांगले.

फोटोमॅटिक्स फोटोंचा EXIF डेटा शोधण्यात सक्षम नसल्यामुळे, तो तुम्हाला तो व्यक्तिचलितपणे प्रविष्ट करण्यास सांगेल. टोन मॅपिंगनंतर निकालाची तीव्रता आणि संपृक्तता कोणती मूल्ये निर्दिष्ट केली आहेत यावर अवलंबून असते. या उदाहरणांमध्ये, सामान्य शॉट आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्ह दरम्यानचे अंतर +/- 1, 3 आणि 5 स्टॉपवर सेट केले आहे.

मी असे म्हणू शकत नाही की मला या प्रकारचे फोटो खरोखर आवडतात, परंतु काही अनुभवाने, फक्त जेपीजी स्वरूपात उपलब्ध असलेले जुने फोटो मजेदार चित्रे बनवू शकतात.

HDR-स्पॉटिंग शैलीमध्ये फोटोची खिल्ली उडवण्याचा एक सोपा पर्याय म्हणजे ReDynaMix प्लगइन.

पुन्हा एकदा, मला हे लक्षात घ्यायचे आहे की एचडीआर प्रोग्रामचा असा गैरवापर फारच क्वचितच चांगला परिणाम देतो आणि या पद्धतींचा वापर करून मनोरंजक परिणाम मिळविण्यासाठी आपल्याकडे केवळ पुरेसा अनुभवच नाही तर चांगली चव देखील असणे आवश्यक आहे.

एचडीआर इमेज प्रोसेसिंगची उदाहरणे

उदाहरण १

उदाहरण म्हणून - सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत HDR तयार करणे.

f9 वर एक्सपोजर मीटरिंगने आकाशासाठी 1/200 सेकंद आणि सर्वात गडद भाग - डावीकडील सायप्रस झाडांसाठी मीटरिंग करताना 1/4 सेकंद दाखवले. मी सर्वात कमी सेटिंगसह सुरुवात केली आणि एक्सपोजर दोन स्टॉपने वाढवले. परिणाम चार छायाचित्रे 1/4, 1/15, 1/60 आणि 1/200 होते. शेवटच्या दोन फ्रेम्समध्ये दोनपेक्षा किंचित कमी पायऱ्या होत्या, परंतु हे फोटोशॉप किंवा फोटोमॅटिक्ससाठी काही फरक पडत नाही, कारण डेटा शंभरव्या अचूकतेसह EXIF डेटामधून वाचला जाईल आणि व्यक्तिचलितपणे सेट केला जाऊ नये.

मी RAW फायलींमधून HDR बनवण्याचा निर्णय घेतला, कारण हे प्रथम JPG मध्ये रूपांतरित करण्यापेक्षा जास्त माहिती वाचवते. तर मध्ये HDRI->HDR व्युत्पन्न करा->ब्राउझ कराफाइल्स निवडल्या, ओके आणि पुन्हा ओके. LDR प्रतिमा संरेखित करा...मी निवडले नाही. वाइड-एंगल लेन्ससह, फ्रेममधील लहान कॅमेरा शिफ्टमुळे प्रतिमेच्या गुणवत्तेवर फारसा परिणाम होणार नाही आणि याशिवाय, मी ट्रायपॉडवर शूटिंग करत होतो. पूर्ण HDR प्रतिमा फिरवणे आवश्यक आहे: उपयुक्तता->रोटेट->घड्याळाच्या उलट दिशेने.

टोन मॅपिंगचे पॅरामीटर्स बऱ्यापैकी मानक होते, फक्त पांढरी क्लिपमला ते 0 वर सेट करावे लागले, कारण शून्याच्या वरच्या मूल्यांवर स्मारकाच्या वर डावीकडील आकाशाची प्रकाश पट्टी पूर्णपणे पांढरी झाली. टोन मॅपिंगनंतर, मी फाईल TIF फॉरमॅटमध्ये सेव्ह केली.

आता फोटोशॉपमध्ये गुंडगिरी सुरू होते.

वक्र, आणि एक मुखवटा सह त्यांना थोडे काढले.

प्रकाशाच्या अनैसर्गिक संपृक्ततेपासून मुक्त होण्यासाठी, किमान या टप्प्यावर, मी "संपृक्तता" आच्छादन पद्धतीसह वक्रांच्या वरच्या लेयरची एक प्रत तयार केली.

रंग शिल्लक समायोजन स्तर. येथे मी त्याऐवजी निर्दयपणे लाल आणि पिवळे टोन हलके केले आणि निळसर आणि निळे रंग गडद केले आणि त्यातील पिवळ्या रंगाची पातळी कमी केली.

आता रंग संपृक्तता न वाढवता कॉन्ट्रास्ट वाढवण्याचा एक मार्ग आहे जो मी कधीकधी वापरतो. येथे, तत्वतः, आपण त्याशिवाय करू शकता, परंतु मी तरीही ते दर्शविण्याचा निर्णय घेतला. मी एक नवीन ग्रेडियंट मॅप ऍडजस्टमेंट लेयर तयार करतो, काळा आणि पांढरा, आच्छादन पद्धत बदलून आच्छादित करतो आणि पारदर्शकता कमी करतो, या प्रकरणात 20%.

आता आपण सर्वकाही एका लेयरमध्ये ठेवू शकता आणि दोन प्रती बनवू शकता. मध्यभागी, मी डॉज/बर्न टूल्ससह क्षेत्रे हलके आणि गडद करीन आणि त्यात एक मुखवटा जोडून, मी थोडे ओव्हरबोर्ड गेलो तर हे प्रभाव कमी करेन. सर्वात वरचा थर संपृक्तता मोडमध्ये असेल जेणेकरुन या हाताळणीने प्रतिमेच्या क्षेत्रांचे रंग संपृक्तता बदलू नये.

तत्वतः, प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते, परंतु ढगांची ओळ स्पष्टपणे रचना उजव्या बाजूला तिरपे करते, जे चांगले नाही. जुन्या मिचुरिनने म्हटल्याप्रमाणे, आपण निसर्गाकडून उपकारांची अपेक्षा करू नये आणि जरी वातावरणातील घटनांवर आपले नियंत्रण नसले तरी आपण आपल्या छायाचित्रांमध्ये त्यांचे प्रदर्शन हाताळू शकतो. थोडक्यात, मी डावीकडे ढगांचा आणखी एक समूह काढला.

इतकंच. फक्त रेखीय विकृती किंचित दुरुस्त करणे, तीक्ष्णता जोडणे आणि जतन करणे बाकी आहे.

उदाहरण २

खूप दिवसांपासून मला या कॅफेचा एचडीआरआय बनवायचा होता, पण त्यासमोर नेहमी गाड्या उभ्या होत्या. फक्त जेव्हा मी फूटपाथवर मोकळी जागा शोधू शकलो तेव्हा माझ्या डोळ्यात काहीतरी घडले. प्रत्यक्षात घर इतके वक्र नसते.

चार छायाचित्रांवरून एचडीआर तयार करण्यात आला. मी नंतर वेगवेगळ्या टोन मॅपिंग सेटिंग्जसह दोन TIF फाइल तयार केल्या. तत्वतः, दुसरी आवृत्ती रंगात बनवता आली असती, परंतु काळ्या आणि पांढर्या रंगात कॉन्ट्रास्टच्या पातळीचे मूल्यांकन करणे सोपे होते.

फोटोशॉपमध्ये, मी या दोन छायाचित्रांमधून तीन स्तर तयार केले - एक रंगीत आवृत्ती, एक काळा आणि पांढरी आवृत्ती आणि पुन्हा रंगीत आवृत्ती. सर्वात वरच्या रंगाचा आच्छादन मोड रंगात बदलला आणि तो काळ्या आणि पांढर्‍यासह एकत्र केला.

आता, कॉन्ट्रास्ट आवृत्तीमधून खूप गडद आणि खूप हलके भाग काढून टाकण्यासाठी, मी लेयर आयकॉनवर डबल क्लिक करून किंवा लेयर गुणधर्म उघडले. स्तर->स्तर शैली->मिश्रण पर्यायआणि गडद आणि हलके भाग अंशतः पारदर्शक केले. हे करण्यासाठी, Alt की दाबून ठेवताना, मी गडद आणि हलके टोनच्या कॅरेज वेगळे केले.

यानंतर विकृती दुरुस्त करणे, वक्र करणे, तीक्ष्ण करणे, डफ आणि सनईसह नृत्य केले गेले.

आज, एचडीआर किंवा हाय डायनॅमिक रेंज इमेजिंग बद्दल काही शब्द - प्रतिमांसह कार्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे नाव, ज्याची ब्राइटनेस श्रेणी मानक तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त आहे. तुलनेने अवास्तव पण कधी कधी सुंदर चित्रे तयार करण्याचे अनेक पर्याय आणि मार्ग आहेत. मला सर्वात सोप्या आणि समजण्याजोग्या गोष्टीपासून सुरुवात करायची आहे - एका फोटोमधून स्यूडो एचडीआर मिळवणे. का छद्म? कारण रिअल एचडीआर अजूनही एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग वापरून घेतलेल्या आणि कच्च्या स्वरूपात रेकॉर्ड केलेल्या अनेक छायाचित्रांमधून बनवले जाते. पण यावर पुढच्या भागात चर्चा केली जाईल, पण सध्या...

एक योग्य कच्ची फाइल घ्या. हे वांछनीय आहे की फ्रेममध्ये भिन्न चमक, एक नीरस आकाश नसलेली क्षेत्रे आहेत आणि शेवटी ते काहीसे भविष्यवादी दिसते. पुढे, ते लाइटरूममध्ये लोड करा आणि अनुक्रमे एक्सपोजर स्लाइडर डावीकडे आणि उजवीकडे 1-2-3 पायऱ्यांनी हलवा. म्हणजेच, आम्ही कृत्रिमरित्या अंडरएक्सपोज्ड आणि ओव्हरएक्सपोज्ड फ्रेम्स मिळवतो. हे आपल्याला छाया आणि हायलाइट्समधील फोटोचे सर्व क्षेत्र बाहेर काढण्याची परवानगी देते. स्लाइडर हलवण्याच्या प्रत्येक टप्प्यानंतर, आम्ही परिणामी प्रतिमा टिफ स्वरूपात पूर्वी तयार केलेल्या फोल्डरमध्ये निर्यात करतो. त्यानंतर ते उघडल्यानंतर, आम्हाला वेगवेगळ्या ब्राइटनेसच्या परिणामी प्रतिमा दिसतात.

पुढे, परिणामी छायाचित्रे एकत्र केली पाहिजेत आणि एकामध्ये पुन्हा जोडली गेली पाहिजेत... एका विशिष्ट अल्गोरिदमनुसार एकमेकांवर छापले गेले पाहिजेत. या हेतूंसाठी बरेच कार्यक्रम आहेत. मी फोटोमॅटिक्स प्रो ४.२ वापरतो. ते उघडा, ब्रॅकेट केलेले फोटो लोड करा वर क्लिक करा, ब्राउझ करा वर क्लिक करा आणि आमचे तयार केलेले फोटो निवडा.

चला त्यांना लोड करूया. प्रोग्राम स्वतःच एक्सपोजर पातळीचे ऑफसेट स्वयंचलितपणे निर्धारित करण्याचा प्रयत्न करेल. आपण इच्छित असल्यास आपण त्यांना दुरुस्त करू शकता.

ओके क्लिक करा. प्रक्रिया अल्गोरिदम सुरू होते. आणि येथे आम्ही अंतिम परिणाम आणि डावीकडे असंख्य नियंत्रण साधनांसह एक विशाल मेनू आणि उजवीकडे प्रस्तावित प्रक्रिया पर्याय पाहतो. पुढे स्वतःच्या चवीची भावना नावाचा भाग सुरू होतो आणि प्रयोगांना मर्यादा असू शकत नाहीत. प्रयत्न करा, त्यासाठी जा!

मागील भाग:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

लेखाचा तिसरा भाग "HDR आणि ते कशासह वापरले जाते. HDR आणि प्रतिमा प्रक्रिया उदाहरणांशिवाय डायनॅमिक श्रेणी विस्तार.

HDR शिवाय DRI

1. एका RAW फाइलमधून DRI

एचडीआर इमेज प्रोसेसिंगची उदाहरणे

उदाहरण १

सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एचडीआरची निर्मिती हे एक उदाहरण आहे.

मी RAW फायलींमधून HDR बनवण्याचा निर्णय घेतला, कारण हे प्रथम JPG मध्ये रूपांतरित करण्यापेक्षा जास्त माहिती वाचवते. तर मध्ये HDRI->HDR व्युत्पन्न करा->ब्राउझ कराफाइल्स निवडल्या, ओके आणि पुन्हा ओके. LDR प्रतिमा संरेखित करा… मी निवडले नाही. वाइड-एंगल लेन्ससह, फ्रेममधील लहान कॅमेरा शिफ्टमुळे प्रतिमेच्या गुणवत्तेवर फारसा परिणाम होणार नाही आणि याशिवाय, मी ट्रायपॉडवर शूटिंग करत होतो. पूर्ण HDR प्रतिमा फिरवणे आवश्यक आहे: उपयुक्तता->रोटेट->घड्याळाच्या उलट दिशेने.

आता फोटोशॉपमध्ये गुंडगिरी सुरू होते.

वक्र, आणि एक मुखवटा सह त्यांना थोडे काढले.

उदाहरण २

25 मार्च 2015

"मी फक्त RAW शूट करतो" असे प्रत्येक वेळी माझ्याकडे निकेल असेल (किंवा तेच विधान पण JPEG सह), मी लक्षाधीश होईन. सत्य हे आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःला फक्त एका स्वरूपापुरते मर्यादित केले तर तो फक्त त्याच्या स्वतःच्या सर्जनशील शक्यतांवर मर्यादा घालत आहे.

बर्‍याच लोकांचा असा युक्तिवाद आहे की RAW हे JPEG पेक्षा श्रेष्ठ आहे कारण ते लक्षणीयरीत्या जास्त डायनॅमिक श्रेणी जतन करण्यास सक्षम आहे, जे एका फोटोसाठी खरे आहे. तथापि, जेव्हा HDR प्रतिमांचा विचार केला जातो, तेव्हा JPEG जवळजवळ RAW प्रमाणेच चांगले आहे.

HDR प्रतिमेची डायनॅमिक श्रेणी एक्सपोजर कंट्रोल वापरून कॅप्चर केली जाते, 3-5 एक्सपोजर (एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग) तयार करते. काही 7 प्रती वापरतात, परंतु हे जास्त आहे. ब्रॅकेटिंग करताना, डायनॅमिक श्रेणीच्या अत्यंत बिंदूंमधून एक्सपोजर समायोजित केले जाते.

अशा प्रकारे, एकाधिक एक्सपोजर वापरून आणि परिणाम HDR फॉरमॅटमध्ये सेव्ह करून, छायाचित्रकार डायनॅमिक रेंज कॅप्चर करण्याची क्षमता वाढवतो जेणेकरून परिणामी प्रतिमा दृश्याच्या डायनॅमिक श्रेणीच्या पलीकडे वाढेल. जर तुमचा कॅमेरा फक्त JPEG प्रतिमा तयार करत असेल, तर जवळच्या स्टोअरमध्ये जाऊ नका आणि RAW ला सपोर्ट करणारा कॅमेरा विकत घ्या, जोपर्यंत तुमच्याकडे फॉरमॅट वापरण्याची इतर कारणे नसतील.

HDR फोटोग्राफीमध्ये, RAW फॉरमॅटचा संभाव्य फायदा आहे. RAW एक्सपोजर एक डिजिटल फाइल तयार करते (प्रतिमा नाही) जी कॅमेराचा सेन्सर कॅप्चर करण्यास सक्षम असलेल्या सर्व गोष्टी रेकॉर्ड करते. RAW प्रतिमेचे प्रदर्शन कॅमेरा सेटिंग्जवर आधारित असते, परंतु इतर सर्व माहिती देखील फाइलमध्ये असते. एका फोटोसह, RAW तुम्हाला खराब झालेल्या फोटोच्या अनेक उणीवा दुरुस्त करण्यास अनुमती देते जे जास्त किंवा कमी एक्सपोज केलेले किंवा चुकीचे व्हाईट बॅलन्स असलेले. सर्व माहिती जतन केलेली असल्याने, खराब फोटो वाचवता येतो. HDR RAW फाइल तुम्हाला अनेक विलीनीकरण/रूपांतरित प्रोग्राममध्ये छद्म HDR प्रतिमा तयार करण्याची परवानगी देते. उदाहरणार्थ, फोटोमॅटिक्स प्रो तुम्हाला एकाच RAW फाइलमधून चांगल्या HDR प्रतिमा तयार करण्याची परवानगी देतो.

इतर पोस्ट-प्रोसेसिंग प्रोग्राम्समध्ये अंगभूत प्रीसेट असतात जे निवडकपणे इमेज फाइलचे हायलाइट्स आणि छाया बदलतात, पूर्ण-श्रेणी HDR प्रतिमेसारखे दिसते. फसवू नका! सावल्या आणि हायलाइट्स बदलणे म्हणजे एका लहान टोपलीमध्ये 10 पीच टाकणे आणि नंतर त्यांना मोठ्या टोपलीमध्ये हलवण्यासारखे आहे. कोणी काहीही म्हणो, तरीही तुमच्याकडे 10 पीच आहेत.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. RAW फाईल्स आकाराने मोठ्या आणि वेगात कमी असतात. ते फक्त लिहून ठेवता येतील अशा सर्व गोष्टी स्वतःमध्ये साठवतात. कॅमेरा किंवा मॉनिटर डिस्प्लेवर RAW फाइल प्रदर्शित करण्यासाठी, प्रदर्शनापूर्वी ती JPEG मध्ये रूपांतरित केली जाते. JPEG प्रतिमा आकाराने लहान आहेत आणि कॅमेरा आणि संगणकावर खूप जलद लोड होतात. JPEG वापरल्याने प्रक्रिया वेळ कमी होईल. हे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे असल्यास, कदाचित तुम्ही JPEG ला प्राधान्य द्यावे.

RAW किंवा JPEG फॉरमॅटमध्‍ये HDR प्रतिमा शूट करणे ही तुमच्‍या विशिष्‍ट गरजांसाठी सर्वोत्तम उपाय शोधण्‍याची बाब आहे. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. जेव्हा मी HDR मध्ये लँडस्केप शूट करण्यासाठी बाहेर जातो, तेव्हा मी सहसा माझा Canon 5D आणि कार्बन फायबर ट्रायपॉड घेतो (ते खूप टिकाऊ आणि हलके आहे, परंतु खूप महाग आहे). अशा प्रकारे, मी माझा वेळ काढू शकतो, हळू हळू माझ्या आवडीनुसार प्रतिमा तयार करू शकतो आणि एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग व्यक्तिचलितपणे नियंत्रित करू शकतो.