Життя в міській квартирі хороше тим, що зі скиданням стоків жодних проблем зазвичай не виникає. У цьому плані приватні будинки відстають, оскільки центральної системи водовідведення в них немає, і єдиний спосіб забезпечити комфортне проживання – це облаштування вигрібної ями, в яку скидалися б продукти життєдіяльності.

Без вигрібної ями стоки, що виводяться на прилеглі території, швидко забруднюють ґрунт і можуть нашкодити не тільки природі, а й людям.

Класифікація вигрібних ям

Існує кілька варіантів конструкції вигрібної ями, тому спочатку варто розібратися з ними.

1. Проста яма – це конструкція без дна, у якій рідина поглинається землею. Цей варіант найпопулярніший, адже викачування в такому випадку проводиться досить рідко. Але при підвищеному водоспоживання (понад 1 м³ на добу) земляний «фільтр» просто не справлятиметься. Більше того, така небезпечна в екологічному плані, особливо, якщо в неї відводяться туалетні стоки. Звичайно, її можна час від часу засипати, але це зменшить корисний об'єм, та й характерний каналізаційний запах так само буде присутнім.

   

2. Герметична яма потребує періодичного чищення, зате абсолютно безпечна для довкілля. Облаштування герметичної конструкції набагато складніше, ніж описаної вище, а витрати підвищуються, проте численні переваги повністю виправдовують усе це.

   

3. - Сучасний аналог вигрібної ями. Його дно викладається гравієм, камінням чи цегляним боєм, що дозволяє проводити механічне очищення води (читай: ґрунт не забруднюється). Понад те, наповнення ями відбувається досить повільно.

   

Тепер з'ясуємо, як правильно зробити вигрібну яму.

Облаштування цегляної вигрібної ями

Перш ніж приступати безпосередньо до будівництва, визначте відповідне місце і розрахуйте необхідні розміри конструкції.

Етап перший. Вибір місця

Спорудження вигрібної ями на заміській ділянці регулюється БНіП. Місце розташування ями, а також дистанції до тих чи інших будівель чітко регламентуються санітарними нормами. При плануванні ці вимоги обов'язково слід враховувати.

1. Відстань між ямою та парканом має перевищувати 1 м.
2. Відстань до приміщень, де планується проживання людей, повинна становити мінімум 12 м.
3. Якщо планується створення простої ями, тобто без дна, то відстань від неї до найближчого колодязя чи свердловини має перевищувати 30 м-коду.

З цих вимог підберіть оптимальне місце, після чого приступайте до розрахунку розмірів.

Етап другий. Розміри

Існує ряд параметрів, які необхідно врахувати при розрахунку розмірів майбутньої конструкції.

1. Насамперед, розміри залежать від типу порід, які залягають на конкретній ділянці. І якщо грунт складається переважно з породи, що пропускає вологу (наприклад, з мергелю), то об'єм конструкції повинен становити 40% від відходів, які виробляються протягом місяця. А якщо це породи, що погано пропускають вологу (наприклад, глина), то обсяг повинен дорівнювати місячній нормі + невеликий запас.
2. Також сюди належить кількість постійних мешканців будинку. В середньому одна людина виготовляє 180 л стоків на день. І якщо сім'я складатиметься, скажімо, із 3-х осіб, то місячний обсяг стічних вод складатиме 12 м³.
3. Відповідно до СНиПу, відстань до поверхні має становити мінімум 1 м. При недотриманні цієї умови нечистоти можуть вийти за межі конструкції, та й неприємні запахи обов'язково з'являться.
4. Глибина має становити максимум 3 м. Це оптимальна глибина, адже рано чи пізно доведеться вдатися до допомоги асенізаторів для очищення. А якщо яма буде герметичною, то таку очистку потрібно проводити кілька разів на місяць.

Етап третій. Підготовка необхідного обладнання

У роботі потрібно:

• штикова та совкова лопати;
• кельму, ємність для замішування цементного розчину;
• рулетка;
• шнур із невеликими дерев'яними кілочками;
• будівельний рівень;
• сходи.

Етап четвертий. Риття котловану

З будівництвом вигрібної ями можна впоратися і самотужки, не вдаючись до допомоги будівельної бригади зі спецтехнікою. Це дозволить суттєво заощадити. Але пам'ятайте: вам доведеться вручну видалити близько 20 м3 землі.

На замітку! По можливості яму потрібно викопати ще на етапі копання котловану під фундамент будинку. Після цього залишиться лише незначна частина роботи.

Позначте периметр майбутньої конструкції. Найчастіше ширина ями становить 1 м, а глибина – 1,5 м. Довжина залежить від обсягу стічних вод. Родючий шар ґрунту можете розподілити по ділянці, решту доведеться вивезти. Залишіть лише 1,5 м³ для того, щоб засипати перекриття.

Риття котловану майже завершено

На цьому етапі слід вирити траншею, в яку буде укладена каналізаційна труба.

Етап п'ятий. підстава

Якщо плануєте будівництво герметичної асенізаційної ями, то влаштуйте на дні котловану «подушку» з піску завтовшки 15 см. Поверх піску покладіть шар бетону аналогічної товщини, після чого проштикуйте розчин гострим предметом з метою видалення бульбашок повітря. Потім залишається лише укласти поверх бетону 4-сантиметрову цементно-піщану стяжку.

Можливо, Вас зацікавить інформація про те, як виглядає

Дочекайтеся повного висихання основи, після чого покладіть каналізаційну трубу для виведення нечистот.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Етап шостий. Кладка стін

Відразу обмовимося, що над якістю кладки можна особливо не намагатися, оскільки ніхто її все одно не побачить. Виконуйте її в ¼ або ½ цегли, в шаховому порядку, використовуйте цементно-піщаний розчин. По обидва боки оштукатурюйте кладку тим же розчином – це продовжить базовий експлуатаційний термін конструкції. Кути перев'язуйте.

Закінчивши з кладкою, ізолюйте стіни бітумною мастикою.

Етап сьомий. Перекриття

Для монтажу перекриття виконайте наведені нижче дії.

Крок 1. Спочатку обкопайте ґрунт приблизно на 20 см з кожного боку – так ви забезпечите додаткову опору для плити, що перекриває.

Крок 2. Зробіть опалубку. Бажано використовувати для цього профнастил, щоб перекриття було максимально твердим. Зробіть опалубку також навколо люка та отвори для вентиляційної труби.

Крок 3. Укладіть арматурні прути, витримуйте відстань приблизно в 10-15 см. Виконайте перев'язку прутів, що перетинаються, використовуючи сталевий дріт.

Крок 4. Залийте перекриття бетонним розчином, вирівняйте його.

Проведіть багнет бетону, щоб він повністю заповнив арматурну сітку. Залив розчин до потрібної товщини, дочекайтеся набору міцності. Найчастіше це займає щонайменше 28 днів.

На замітку! Поверх перекриття можна укласти шар гідроізоляційного матеріалу - наприклад, руберойду або ПЕ плівки.

Етап восьмий. Засипка

Як тільки бетон набере міцність, приступайте до засипки вигрібної ями. Бажано використовувати для цього глинистий ґрунт, щоб створити додатковий захист підземних вод від стоків. Можна укласти на перекриття термоізоляційний матеріал (наприклад, листовий пінополістирол), а зверху засипати грунт. Наприкінці встановіть вентиляційну трубу.

На замітку! Бажано споруджувати подвійний люк – це запобігатиме поширенню неприємного запаху, особливо в теплу пору року. Першу кришку встановіть на рівні ґрунту, другу – на рівні плити, що перекриває. Проміжок між кришками можете заповнити шлаком або керамзитом.

з бетонних кілець

Є й інший варіант – він коштує дорожче, проте готова конструкція виглядатиме органічніше. Цегляні ями часто прямокутні або квадратні, але використання Ж/Б кілець дозволяє досягти ідеально круглої форми. Це запобіжить надмірному навантаженню на стіни і, як результат, їх руйнування. Єдиний недолік варіанта полягає в тому, що для роботи може знадобитися спецтехніка, адже бетонні циліндри важать дуже багато.

Етап перший. Підбір кілець

Сьогодні бетонні кільця виробляються в декількох модифікаціях, що відрізняються один від одного діаметром (він варіюється в межах 70-250 см). Для вигрібної ями найбільше підходять вироби з діаметром 1 м і такою ж висотою. Для середньостатистичного будинку знадобиться п'ять кілець, загальний корисний об'єм яких складе 5 м³. Якщо за розрахунками обсяг повинен бути більшим, то візьміть інші залізничні кільця або купіть вироби з великим діаметром.

Габарити (діаметр внутрішній × діаметр зовнішній × висота), мм	Об'єм, м3	маса, кг
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Такі кільця класифікуються і за особливостями конструкції на великі групи:

• плоскі;
• із замком.

У першому випадку краї виробів звичайні, плоскі, а у другому – оснащені замковими з'єднаннями «паз-гребінь». Кільця із замком дуже зручні, оскільки не тільки забезпечують простоту установки, а й надійно герметизують всю яму.

На замітку! При виготовленні Ж/Б кілець використовується щонайменше «п'ятисотий» цемент і металевий армуючий каркас. Також існують вироби з кришкою та дном, що суттєво полегшує будівництво.

Етап другий. Будівництво

Крок 1. Спочатку викопайте котлован. Важливо, щоб розміри його приблизно на 40 см перевищували діаметр кілець. Глибина ями має перевищувати загальну висоту всіх кілець десь на 25-30 см.

Крок 2. Вирівняйте і утрамбуйте дно ями, після чого засипте його 2-сантиметровим шаром великофракційного піску. Полийте пісок водою, ущільніть. Так ви створите своєрідну «подушку», на яку і буде зроблена подальша установка.

Крок 3. Подальші події розвиватимуться за одним із двох можливих сценаріїв:

• першим встановлюється кільце з дном;
• встановлюються звичайні кільця.

У першому випадку ви позбавитеся трудомісткої процедури заливання основи; це найпростіший варіант, тому рекомендується використовувати саме це. Але якщо з тієї чи іншої причини не вдалося придбати обручку з днищем, то доведеться робити заливку дна бетоном.

Для цього на дно ями покладіть у вигляді решітки арматурні прути, після чого зв'яжіть їх між собою сталевим дротом.

На замітку! Підніміть армуючу сітку над поверхнею, щоб вона (сітка) виявилася цілком у тілі бетонної основи. Використовуйте для цього шматочки цегли.

Потім приступайте до приготування розчину. Замішайте для цього цемент, воду, пісок та щебінь у пропорції 1:0,5:2:3. Використовуйте мінімум «чотирьохсотий» цемент, а якщо марка буде нижчою, то зменшіть обсяги наповнювачів. Для замісу можете використовувати бетонозмішувач, а можете виконати роботу вручну, використовуючи лопату. Але пам'ятайте: розчин повинен бути приготовлений у такому обсязі, щоб дно ями було залите за один захід, без замішування.

Залийте бетон, розподіліть його на всій поверхні. Простикуйте його гострим предметом для видалення повітряних бульбашок.

Етап третій. Установка кілець

Вручну кільця в яму не опустити, адже важать вони чимало. Для цього буде потрібно автомобільний кран. На кожному кільці є чотири елементи кріплення, виконані у вигляді вушок (за них вироби і піднімаються). Для виготовлення таких вушок використовується катанка діаметр якої становить мінімум 0,6 см.

На замітку! Кільця слід піднімати одночасно за вушка, а троси при цьому повинні бути рівномірно натягнуті. Всю процедуру потрібно виконувати акуратно, не поспішаючи.

Як тільки перше кільце буде опущене, вирівняйте його та виставте за допомогою рівня. Після цього можна опускати решту. Стики між кільцями заробіть герметиком на основі цементу, а всі стінки конструкції – зовнішні та внутрішні – обробіть бітумною мастикою.

Наприкінці встановлюється кришка. Коли автокран підніме та встановить кришку на місце, герметизуйте стики між нею та останнім циліндром. Після цього засипте порожнечі між стінами конструкції та стінками ями.

Як бачимо, нічого складного у цьому немає. Безумовно, доведеться виконати трудомісткі земляні роботи та сплатити оренду спецтехніки, але хороша каналізація у приватному будинку просто необхідна, тому всі витрати цілком виправдані.

Відео – Як зробити вигрібну яму своїми руками

Ж/Б кільця чи цегла – що вибрати?

Кожен з варіантів досить простий у виконанні, але й у бетонних кілець, і цегляна кладка має свої переваги.

1. Міцність і практичність вигрібної ями з Ж/Б кілець помітно вища.
2. Цегляна яма рідше потребує асенізаційного очищення.
3. Кільця витримують більше навантаження, ніж цегляна кладка, нехай і виконана «по-шаховому».

У результаті відзначимо, що спорудження вигрібної ями на ділянці потребує солідних капіталовкладень, принаймні якщо йдеться про дійсно хорошу конструкцію, для виготовлення якої використовуються якісні матеріали. Не варто економити на матеріалах, які контактуватимуть з вологою (не використовуйте в будівництві шлакоблоки або силікатну цеглу), адже всім відомо, що скупий платить далеко не один раз. Дійте акуратно, за потреби просіть допомоги у друзів та знайомих, не поспішайте – і асенізаційна яма прослужить вам довгі роки.

Таблиця. Водоспоживання для приватного будинку. Вибір обсягу вигрібної ями

Водоспоживачі: індивідуальні або блокові житлові будинки	Питоме середньодобове (за рік) господарсько-питне водоспоживання у населених пунктах на одного жителя, л/добу
з водопроводом та каналізацією без ванн	120
з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням	150
з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі	180
з водопроводом, каналізацією та ванною з газовими або електричними бойлерами	190
з водопроводом, каналізацією, з швидкодіючими газовими нагрівачами (колонками) та кількома ваннами.	250

Удачі в роботі!

Влаштування накопичувального септика з бетонних кілець

Облаштування каналізаційних стоків для заміського будинку – це гостре питання для кожного дачника. Вигрібна яма без дна - оптимальний варіант за витратами та складністю організації каналізації. Вигрібна яма - це нескладна конструкція, монтаж якої не вимагає будівельних навичок. Такий пристрій можна зробити власноруч.

Для початку потрібно викопати яму потрібного розміру

Перед тим як приступити до , ознайомтеся з санітарно-гігієнічними вимогами, які визначають місце майбутнього каналізаційного колодязя. Він облаштовується за певних умов. Такий у разі, якщо добовий об'єм каналізаційних відходів не перевищує 1 кубічного метра. Також пристрій без дна забороняється на ділянці з наявністю ґрунтових вод, оскільки при використанні каналізації стоки змішуються з питною водою. З цієї причини відстань між свердловиною та вигрібною ямою становить не менше 30 метрів. Як правильно зробити каналізацію для будинку?

Пристрій та принцип роботи вигрібної ями

Згідно з Будівельними Нормами та Правилами (СНіП), облаштування такого типу каналізації найпростіший спосіб. Через те, що бездонна вигрібна яма швидко наповнюється, не рекомендується будівництво при добовому обсязі стоків понад 1 кубометр. Зробити таку конструкцію нескладно:

1. Підбираємо правильне розташування на прибудинковій ділянці, керуючись санітарно-гігієнічними правилами.
2. до 2-х метрів завглибшки. Параметри та форма колодязя вибираються індивідуально: квадратна, прямокутна або кругла.
3. На стінки наносимо бетонний шар, обкладаємо цеглою або встановлюємо бетонне кільце великого діаметру.
4. Викопуємо траншею під каналізаційні труби з поступовим ухилом. Після укладання розведення від будинку та прилеглих будов рекомендується закопувати каналізаційну трубу на глибину не менше 1 метра з урахуванням вищої точки.
5. Залишається зробити перекриття та розпочати використання нової каналізації.

Щоб викопати яму під каналізацію, скористайтеся послугами екскаватора, а за відсутності такої можливості, можна зробити це вручну. Незважаючи на те, що технологія «без дна», стінки колодязя облаштують у зв'язку з якісними показниками цього виробу. В іншому випадку можна зробити цегляну кладку. Вибір труб для каналізації відіграє важливу роль. Труби ПВХ - найкращий варіант для облаштування системи стоків. Такі вічні труби прослужать сотні років.

Відмінна риса – у бездонних колодязях відбувається швидке наповнення каналізаційними стоками. Але рідинна складова просочується крізь землю. Сам ґрунт виступає в ролі природного фільтра. Зливні колодязі з твердими стоками, що скупчилися, засипаються. Згодом вони опрацьовуються бактеріями, що дозволить їх використовувати як добрива.

Якщо швидко наповнюється і стічні води повільно фільтруються природним шляхом, то рекомендується виконати отвори в стінках бетонних кілець, щоб зробити додаткові водовідвідні ділянки.

Якщо не йде вода у вигрібній ямі, отже, на дні з'явилися скупчення мулу. Коли замулилася вигрібна яма, рекомендується викликати асенізаторську машину, щоб очистити стінки та дно ями. В іншому випадку зливна криниця засипається шаром ґрунту, а поруч здійснюється будівництво нового.

Особливості будівництва на легких ґрунтах

• Піщані.
• Лісові.
• Торф'яні.

У таких ґрунтах процес фільтрації відбувається у прискореному вигляді, що негативно позначається на ґрунтових водах. Щоб уникнути проблеми забруднення питної води, рекомендується обкладення внутрішніх стінок бетонними кільцями та часткове закриття дна зливної ями. Швидкість просочування каналізаційних стоків сповільнитись і ризик забруднення ґрунтових вод значно зменшиться.

Управління швидкістю фільтрації на глинистих ґрунтах

У твердих ґрунтах (особливо глинистих) виникає протилежна проблема – у них не йде вода з вигрібної ями. Така ситуація може спричинити передчасне переповнення стічної ями. Це зумовить неприємні запахи територією приватного будинку. Якщо не йде вода в , то рекомендується вжити ряд заходів щодо додаткового відведення каналізаційних стоків:

1. На дні ями створюємо дренажні отвори. Від глибини виконаних отворів залежить ступінь відведення стоків.
2. Вставляємо в отвори труби з перфорацією так, щоб над поверхнею дна зливної ями залишилася частина труби.
3. Верхня частина труби закривається спеціальною заглушкою.

Другий спосіб підвищення рівня фільтрації – обладнання зливної ями без дна системою переливу. Зробити такий пристрій складно, але це найефективніший варіант для вирішення проблеми з надлишком стічних вод.

Перелив облаштовується так:

1. У безпосередній близькості споруджується додаткова зливна криниця.
2. Їх з'єднують між собою траншею під ухилом, в яку укладається каналізаційна труба.
3. Кінець сполучної стічної труби в головній ямі примикає вище, а додаткової нижче.

Варто зазначити, що в різні пори року властивості грунту змінюються. Вигрібна яма взимку ретельно утеплюється, щоб не сталося обмерзання стін та дна.

Санітарно-гігієнічні вимоги

Для запобігання ризику забруднення ґрунтових вод при експлуатації зливної ями без дна слід дотримуватися наступних правил:

• вигрібної ями становить 50 метрів.
• Відстань від колодязя до вигрібної ями становить щонайменше 30 метрів. У разі твердих типів ґрунту ця відстань змінюється до 20 метрів.
• Мінімально допустима відстань від будинку до вигрібної ями – 5 метрів.
• Глибина ями без дна не менше 2 метрів.
• Такого типу каналізація споруджується за умови, що обсяг добових стоків не перевищує 1 кубічного метра стоків.
• Якщо швидко наповнюється вигрібна яма, то здійснюються додаткові заходи щодо прискорення природної фільтрації стічних вод.

ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО

Для облаштування каналізації на дачній або міській ділянці слід дотримуватися не лише будівельних, а й законодавчих стандартів. Вигрібна яма: норми та правила її облаштування дотримуються особливо ретельно. Порушення санітарних та будівельних вимог тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність.

Однією з основних законів, у якому базується більшість норм і вимог СанПина, є Федеральний закон № 52-ФЗ («Про санітарно-епідеміологічному добробуті населення» від 30 березня 1999 року»).

Найстрашніше СанПін регулюються обсяги вигрібних ям. Від середньої добової кількості стоків залежить конструкція зливного резервуара. Конструктивно ями бувають:

У СанПіН 42-128-4690-88вказано санітарні норми для забезпечення благополуччя населення. У них говориться, що якщо сумарний об'єм стоків не перевищує 1 кубічний метр на добу – допустимо облаштування відкритої ями. Якщо стоків більше, то обов'язково обладнується фільтруюче або герметичне дно. Слід зазначити, що у відкритих ямах також дозволяється повна відсутність захисту.

Норми СанПіну досить докладно описують вимоги до захисту підземних вод. Ці вимоги подано у постанові СП 2.1.5.1059-01 від 2001 року. Особлива увага приділяється конструкції нижньої частини стічної ями. Санітарними організаціями потрібне облаштування фільтруючого дна, яке складається з:

1. Піщані подушки;
2. Щебенева подушка;
3. Кам'яного прошарку, в якому використовуються будівельні матеріали різної фракції.

Наголошується, що якщо в будинку проживає більше 4 дорослих людей та встановлено побутову техніку, підключену до каналізації, то потрібно конструювати багатокамерну яму або септик. Це резервуари з більш високим ступенем захисту від зараження довкілля стічними токсинами.

Правила та норми облаштування вигрібної ями в Україні дещо відрізняються від російських. Згідно з українським законодавством, вигрібна яма може виконуватися виключно закритого типу із міцного, водонапірного матеріалу. У будь-якому іншому випадку Ви не зможете її узаконити та схильні до штрафів, аж до судового наказу прибрати резервуар з ділянки.

Вибір розташування

Санітарні організації суворо відстежують відстань від вигрібної ями до фасаду житлових та нежитлових приміщень, а також колодязів та інших водойм на ділянці. Розроблено спеціальні норми, у яких вказано стандартні вимоги. Вони прописані у Санітарних правилах утримання населених територій № 42-128-4690-88 та СНіП 30-02-97:

1. Мінімальна припустима відстань від фасаду житлового будинку – 15 метрів. Зверніть увагу, якщо підвал перевищує площу будівлі, то відлік ведеться від підвальної стіни;
2. Від нежитлових приміщень та будівель, розташованих на іншій ділянці, має витримуватися 10 метрів або більше (по можливості). Якщо ці норми не витримані, власник сусідньої ділянки має право подати до суду. Як покарання передбачені штрафні санкції;
3. Якщо на ділянці є криниця чи свердловина, то від них витримується відстань 20 метрів. Тут норми розходяться, тому що метраж залежить від рівня ґрунтових вод. Чим він вищий – тим більша відстань. Якщо болотиста місцевість, то вигрібну яму не допускається облаштовувати. При цьому на піску мінімальна допустима відстань – 50 метрів. Це зумовлено великою пропускною здатністю піску;
4. Від дороги, паркану має бути не менше 1 метра.

Незалежно від відстані, перед початком підготовки котловану розраховується його глибина. Нижня межа ями повинна бути на 50% нижче рівня питної ґрунтової води. Ці відомості можна отримати у місцевій геологічній організації.

Тут:

• 1 – верхній шар ґрунту (чорнозем);
• 2 – щебенева засипка котловану для ущільнення;
• 3 – стоки;
• 4 – щебенева подушка на дні ями.

Добросусідство

Це характеризує правові відносини між сусідами. Відповідно до законодавчих актів, власник ділянки може організовувати на своїй землі будь-які споруди. Але при цьому він повинен враховувати безпеку оточуючих людей.

Неправильно обране розташування вигрібної ями може завдати безліч незручностей та її власників, та її сусідам. Із найпоширеніших проблем:

1. Руйнування фундаменту. Стічний резервуар не тільки заражає ґрунт та води, а й підвищує рівень вологості ґрунту. У такому разі фундамент починає руйнуватися по всій площі. Це загрожує тріщинами в стінах, деформацією будови і навіть її руйнуванням;
2. Неприємний запах. Багато хто вважає, що потрібно витримувати відстань тільки від фасаду свого будинку 20 метрів, але не від сусідського. Природно, що від резервуара виходитиме сморід, який насамперед заважатиме тим, хто живе до нього ближче. Запах не тільки заважає нормально жити, а й шкодить здоров'ю;
3. Зараження землі та зниження її врожайності. Страждають не лише споруди, а й садові насадження. Багато плодових дерев, декоративних рослин та овочевих культур гинуть від зміни хімічного складу грунту. Це тягне за собою певну матеріальну відповідальність на власником вигрібного резервуара.

Всі описані вище вимоги та норми є обов'язковими для виконання як приватними домовласниками, так і індивідуальними підприємцями, а також юридичними особами.

СанПін: експлуатація вигрібної ями

У нормах і правилах з вигрібних ям також зазначені певні стандарти щодо догляду за стоками. Незалежно від типу помийного стоку, його 2 рази на рік потрібно очищати сумішами, що стерилізують. Це робиться після асенізаторського чищення, щоб була можливість на деякий час повністю нейтралізувати дію хвороботворних бактерій.

Для стерилізації використовують спеціальний хімічний розчин на основі кислоти, щадні сполуки або саморобні суміші. Категорично заборонено застосовувати хлористе вапно у чистому вигляді. При змішуванні з водою чи іншими хімічними речовинами вона виділяє небезпечний газ. Він не має запаху, але здатний стати причиною найсильнішого отруєння та опіку верхніх дихальних шляхів.

Для домашнього самостійного обслуговування використовується суміш, до якої входить:

1. Хлорне вапно;
2. Креолін;
3. Нафталізол та деякі інші сполуки.

Кожні два тижні обов'язково проводиться чищення, а щосезону огляд вигрібного резервуара. Яма може очищатись самостійно, за допомогою асенізаторської машини або очищуватись біоактиваторами.

Назвати проживання на дачі або в заміському будинку зручним та комфортним можна лише за наявності на ділянці правильно облаштованої каналізації. Сучасний ринок будматеріалів дає можливість встановити стічної ємності будь-якої конструкції, надаючи на вибір кілька варіантів вирішення проблеми. Звичайно, заводські каналізаційні накопичувачі та набори для їх виготовлення вимагатимуть додаткових фінансових вливань, проте недорогу, працездатну систему можна зробити і власноруч. Для цього підійдуть різні матеріали, у тому числі ті, що залишилися після зведення будинку. Рішення зайнятися питанням самостійно принесе ще один бонус – обравши конструкцію септика або вигрібної ями без відкачування стоків, можна зберегти гроші ще й при експлуатації споруди. Розглянемо докладніше процес будівництва двох простих, але надійних та працездатних конструкцій.

Пристрій, переваги та недоліки вигрібних ям

Вартість заводських очисних споруд поки що досить висока. Непоганою альтернативою таким конструкціям є саморобні септики та вигрібні ями.

Вигрібна яма є найпростішим способом облаштування локальної каналізації, завдяки чому цей тип стічних накопичувачів набув найбільшого поширення на заміських ділянках. Зробити стічний резервуар цього досить просто. Для цього на глибині нижче за рівень промерзання ґрунту встановлюють або будують ємність, до якої проводять каналізаційну магістраль від усіх точок зливу, розташованих у будинку. Після наповнення ями нечистотами їх відкачують та вивозять із ділянки за допомогою асенізаційних машин. Для цього конструкцією накопичувача передбачений люк, який також використовується для спостереження за рівнем стічних вод.

Залежно від конструкції, всі вигрібні ями поділяються на два типи:

• накопичувальні споруди без дна;
• герметичні стічні ємності.

Перші є конструкцією фільтраційного типу. Потрапляючи у вигрібну яму, стічні води вбираються в ґрунт і за допомогою мікроорганізмів переробляються на воду та найпростіші органічні сполуки. Груба фракція осідає на дні накопичувача, де також піддається впливу бактерій, перетворюючись на муловий залишок та рідину. Щоб процес розкладання проходив активніше, в стоки додають спеціальні засоби з біологічно активними компонентами. Завдяки поглинаючій здатності ґрунту та переробці нечистот бактеріями, обсяг стоків у накопичувачі багаторазово зменшується. Відкачування відкладень, що залишилися, виробляють рідко, тому споруди цього типу по-іншому називають вигрібними ямами без відкачування.

Конструкція вигрібної ями без відкачування

До вибору місця для встановлення каналізаційних систем фільтраційного типу пред'являються дуже високі вимоги, за недотримання яких передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. Крім того, при високому заляганні ґрунтових вод та добовому об'ємі стоків понад 1 кубічний метр установка негерметичних стічних споруд заборонена.

Каналізаційні ємності другого типу є герметичними системами, тому потребують регулярного використання послуг асенізаційних машин. Проте такі вигрібні ями є найбільш безпечними в плані впливу на навколишнє середовище і в деяких випадках є єдиним можливим варіантом облаштування каналізації заміського будинку або дачі.

Споруджуючи герметичну вигрібну яму треба бути готовим до регулярного використання асенізаційних машин

Переваги вигрібних ям без відкачування:

• проста конструкція дозволяє побудувати накопичувальний резервуар своїми руками;
• можливість використання різноманітних матеріалів для будівництва;
• збільшений інтервал між відкачування стоків;
• низька вартість та невеликі експлуатаційні витрати.

Здавалося б, конструкція фільтраційних вигрібних ям не повинна мати альтернатив, чи не так? Насправді подібний варіант має суттєві недоліки, які іноді можуть анулювати всі плюси:

• високі вимоги щодо вибору місця встановлення;
• зменшення поглинаючої здатності з часом;
• можливість появи неприємних запахів дільниці;
• екологічна небезпека;
• застосування спеціальних бактеріальних складів унеможливлює використання хімічних миючих засобів.

Скептикам, які стверджують, що вигрібні ями типу сільського туалету використовуються дуже давно і не завдали за цей час жодної шкоди екології, хочеться нагадати про багаторазове збільшення водоспоживання в побуті. Цей фактор доповнюється високим вмістом побутової хімії у стоках, тому подібні аргументи вважатимуться нікчемними.

Пристрій та особливості септиків без відкачування

Витративши трохи грошей, можна побудувати досконалішу систему водовідведення – септик. Його відмінність від простої стічної ями полягає у наявності кількох резервуарів, призначених для переробки нечистот анаеробними бактеріями. Під час розкладання органічних відходів відбувається їх перетворення на однорідну масу та нейтралізація смердючого запаху. У сучасних системах можливості біологічної переробки та гравітаційного відстоювання доповнюються примусовими методами доочищення. Застосування біозавантаження та біофільтрів дозволяє відфільтрувати до 95% стічних вод.На відміну від вигрібної ями, в септиках відбувається анаеробний процес, завдяки якому весь донний осад переробляється в мул та рідину.

Наявність декількох камер дозволяє використовувати анаеробний спосіб очищення стічних вод з їх подальшим виведенням у фільтраційний колодязь

Розділення каналізаційної ємності на кілька резервуарів дозволяє встановити систему переливу. Завдяки їй стоки проходять кілька стадій очищення, які дозволяють одержати на виході з пристрою воду, придатну для поливу городу та інших господарських потреб. Якщо ж необхідності в цьому немає, то зайву рідину просто відводять у ґрунт, облаштовуючи в останній камері дно, що фільтрує.

Так само, як і вигрібну яму, септик можна збудувати своїми руками. Звичайно, він має складнішу конструкцію, проте для його виготовлення не потрібно ніяких дорогих матеріалів.

Вирішивши встановити на своїй ділянці септик, отримують масу переваг:

• відсутність неприємного запаху завдяки герметичній конструкції;
• можна повністю обійтися без послуг асенізатора, використовуючи муловий залишок як добриво для городу;
• багаторазово знижується ризик забруднення ґрунтових вод каналізаційними стоками;
• система багатоступеневого очищення ефективно працює протягом тривалого часу, забезпечуючи постійну пропускну спроможність каналізації;
• Септик є спорудою, яка практично не змінює екологічний баланс місцевості.

До недоліків споруд, що очищають, цього типу відносяться:

• ускладнена конструкція, яка передбачає встановлення декількох камер, систем переливу та фільтрації;
• необхідність повної герметичності споруди;
• більш висока вартість будівництва порівняно з вигрібною ямою.

Як бачите, недоліки септика нечисленні і пов'язані з ускладненням конструкції, що призводить до подорожчання будівництва. Що ж до експлуатаційних витрат, то вони вважаються незначними.

Плюси та мінуси відкачування

Існування двох паралельних конструкцій вигрібних ям і септиків, одна з яких є системою накопичувального типу, а друга - фільтраційного, породжує безліч суперечок з приводу вартості експлуатації та ефективності використання. Щоб усунути будь-які домисли та чутки, спробуємо дати порівняльний аналіз позитивних та негативних моментів, пов'язаних із регулярним вивезенням стічних вод з ділянки.

Плюси каналізаційних ємностей з відкачуванням стоків:

• більш м'які вимоги щодо вибору місця для встановлення стічних споруд;
• висока екологічність конструкцій дозволяє дотримуватися всіх норм природоохоронного та санітарного законодавства;
• тривалий термін експлуатації без необхідності перенесення каналізаційного накопичувача на місце;
• відсутність неприємних запахів, пов'язаних із відведенням перероблених стоків у ґрунт;
• немає необхідності у використанні спеціальних препаратів, необхідних для біологічної переробки та фільтрації;
• можливість використання побутової хімії будь-якого типу.

Одним з недоліків ям без відкачування є те, що не всі підручні матеріали можна використовувати при їх виготовленні.

Мінуси систем з відкачуванням:

• ускладнення конструкції стічних ємностей, пов'язане з відведенням рідини у ґрунт;
• необхідно забезпечити герметичність споруди під час експлуатації;
• неможливість використання хімічних миючих засобів у побуті;
• потреба у біозавантаженні;
• підвищення вартості споруди;
• вищі вимоги до будівельних матеріалів.

Ухвалюючи рішення про встановлення тієї чи іншої каналізаційної споруди, в першу чергу треба виходити з вимог природоохоронного та санітарного законодавства. Можливість заощадити не завжди виправдана, особливо якщо йдеться про здоров'я оточуючих.

Вигрібна яма з бочки, що не вимагає відкачування стоків

Для виготовлення вигрібної ями без відкачування підійде звичайна пластикова бочка

При невеликому обсязі стічних вод чи нерегулярному використанні каналізації відмінним варіантом накопичувальної ємності є пластикова чи металева бочка. Вибираючи резервуар для підключення до унітазу, слід віддати перевагу виробу якомога більшого розміру, оскільки рано чи пізно доведеться видаляти накопичення залишків, що не розкладаються. Зрозуміло, у вологому, агресивному середовищі стійкішим буде пластмасовий резервуар, який не піддається гниття або корозії. Проте можна обійтися і простою 200-літровою металевою бочкою, наприклад, з-під паливно-мастильних матеріалів.

Підготовчі заходи

На початковому етапі необхідно визначити добову кількість стічних вод. Слід розуміти, що для великого об'єму рідких побутових відходів знадобиться резервуар, який містить кілька кубометрів стоків, обладнаний отвором для видалення мулу. Якщо потрібно зробити водовідведення від кухонної мийки, умивальника або встановленої на дачі пральної машини, то буде достатньо і невеликої ємності.

Далі, вибирають місце для встановлення каналізаційного накопичувача, яке задовольнятиме всі вимоги контролюючих організацій та забезпечить безпечну експлуатацію каналізаційної системи. Крім того, необхідно зробити невеликий креслення із зазначенням глибини котловану, точок входження в ємність стічних трубопроводів, конструктивних особливостей фільтраційного шару.

Інструменти та матеріали

Для виготовлення стічного накопичувача без відкачування треба підготувати такі матеріали та інструменти:

• металева чи пластикова бочка;
• кутова шліфувальна машина (болгарка);
• електричний дриль та набір свердел;
• лопата;
• муфта та патрубок для врізання каналізаційної труби в ємність;
• сантехнічний герметик;
• рулонний геотекстиль (неткане полотно);
• дрібний щебінь та гравій.

Пам'ятайте, що каналізаційна ємність невеликого розміру схильна до замерзання в зимовий час, ніж стічні споруди, розраховані на кілька кубометрів стічних вод. Це, а також те, що утилізація відбувається за рахунок вбирання рідини в ґрунт, змушує суворо виконувати умови монтажу в частині заглиблення конструкції нижче рівня, до якого промерзає земля.

Інструкція з виготовлення вигрібної ями з бочки своїми руками

Схема встановлення вигрібної ями з бочки. Дренуючий шар забезпечує всмоктування стічних вод у ґрунт.

Зливна система без необхідності відкачування, виготовлена ​​із звичайної бочки, є окремим випадком дренуючого колодязя. Для встановлення ємності знадобиться невеликий котлован, який можна викопати за кілька годин. Його ширину вибирають виходячи з необхідності в 20-сантиметровому зазорі між стінками ями і бочкою, а глибина повинна забезпечувати установку резервуара нижче точки замерзання грунту з урахуванням товщини нижнього дренуючого шару (цей параметр приймають рівним 50 см і більше). Наприклад, якщо мороз добирається на глибину 1.5 м, а висота бочки дорівнює 1.2 м, то глибина котловану повинна бути не менше ніж 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).

Вибираючи місце майбутнього будівництва, дотримуються правил і норм щодо монтажу фільтраційних стічних споруд, намагаючись витримувати мінімальну відстань від точки зливу. Поетапне виконання робіт дасть можливість не упустити жодної дрібниці та уникнути помилок монтажу.

1. У бочці роблять дренажні отвори. Якщо ви використовуєте пластикову ємність, вони повинні розташовуватися в шаховому порядку на відстані 15-20 см один від одного.

   Як зробити правильні дренажні отвори Дуже густа мережа дренажних отворів може знизити міцність резервуара, тому робити так не рекомендується

   
   Як правило, для нормальної роботи споруди достатньо свердління діаметром 12 – 15 мм.При цьому мережею дренажу повинні бути покриті не тільки стіни, а й днище резервуару. У металевій діжці дно можна видалити, а замість дриля використовувати болгарку, прорізаючи пази довжиною до 10 см за тією ж схемою.

   Поширена помилка - надто великі отвори

2. На кришку бочки монтують патрубок для підключення каналізації. Його діаметр повинен відповідати розміру труб, що використовуються для зливної магістралі. Місця примикань обробляють силіконовим герметиком, який наносять зсередини, так і зовні конструкції.

   Установка патрубка для підключення стічної труби

3. Щоб забезпечити захист дренажних отворів від частинок ґрунту, бочку обертають нетканим геотекстилем. Цей матеріал відмінно пропускає воду і здатний виконувати захисні, фільтруючі та дренажні функції протягом тривалого часу.
4. Закріплюють геотекстиль, використовуючи синтетичний шнур чи клейку стрічку. При цьому вхідний патрубок залишають відкритим.
5. На дно котловану насипають 50-сантиметровий шар щебеню, а для тонкостінної пластикової ємності додають поверх дренажу 5-10 см гравію або відсіву.

   Встановити резервуар в яму. Слід зазначити, що незахищені геотекстилем дренажні отвори швидко засмічуються.

6. Встановлюють резервуар, орієнтуючи його випускний патрубок у бік каналізаційної магістралі.
7. Використовуючи муфту, підключають зливну трубу до бочки.

   Підключення каналізаційної маністралі можна здійснити не лише через верх, а й збоку. У такому разі кришку можна використовувати як люк для відкачування донного осаду

8. Простір між резервуаром та стінками котловану заповнюють щебенем і засипають конструкцію ґрунтом.

Аналогічним способом можна побудувати зливну яму, підключену до встановленого на дачі унітазу. Єдине, що при цьому знадобиться – врізати у кришку бочки вертикальну трубу, що виходить на поверхню. Це необхідно для періодичного відкачування відходів, що не розкладаються.

Відео: вигрібна яма з бочки на дачній ділянці

Як побудувати септик на дачі

Якою б великою не була вигрібна яма, з часом її фільтраційні та поглинаючі здібності зменшуються через частинки жиру та бруду, які забивають дренажні пори. Уникнути цих недоліків і практично уникнути відкачування можна, встановивши на дачі септик. Просту, а головне, довговічну та ефективну конструкцію можна спорудити з бетонних кілець, які мають цілком доступну ціну.

Проектування та розрахунок

Схематичне зображення трикамерного септика

Приступаючи до будівництва, визначають обсяг відстійників споруди. Щоб визначити цей параметр, треба знати кількість стічних вод, які утворюються на дачі за добу. Точно вимірювати цю величину не потрібно, достатньо прийняти витрати в 150 літрів на одного члена сім'ї та додати водоспоживання кожної одиниці побутової техніки, підключеної до системи каналізації.

Об'єм приймального резервуара повинен вміщувати триразовий об'єм добового каналізаційного скидання. Для сім'ї із чотирьох осіб знадобиться первинна камера об'ємом близько 2.5 куб. метрів, тобто практично три стандартні бетонні кільця висотою 890 мм і діаметром 1 м. При будівництві септика можна скористатися готовими кресленнями та схемами. Якщо вони чимось вас не влаштовують, складаючи свій проект, не забувайте про правильне співвідношення розмірів споруди і необхідність забезпечити повну герметичність приймальної камери.

Фотогалерея: креслення майбутньої конструкції

Схема септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець

Інструменти та матеріали

Для виготовлення 3-камерного септика знадобляться:

• бетонні кільця – 9 шт.;
• кришки з люками – 3 комплекти;
• відрізки каналізаційних труб діаметром 110 мм;
• цемент;
• щебінь;
• пісок;
• арматура або сталевий пруток;
• гідроізоляція;
• лопати та відра;
• ємність для приготування розчину;
• перфоратор.

Як зробити септик з бетонних кілець

1. Скориставшись послугами екскаватора або звернувшись за допомогою до друзів чи родичів, необхідно викопати котлован. Його розмір повинен забезпечити можливість нанесення гідроізоляції на зовнішні стіни споруди.

   Підготовка котловану під установку бетонних кілець

2. Дно ями вирівнюють та ущільнюють, після чого споруджують амортизаційну подушку. Для цього насипають 30-сантиметровий шар піску та ретельно його утрамбовують, після чого додатково поливають водою.
3. На відстані не менше 5-7 см від дна котловану встановлюють армопояс, після чого заливають бетонну основу для двох камер.
   Якщо є можливість придбати кільця з днищем, скористайтеся нею. Це дозволить скоротити час будівництва та забезпечить гарну герметизацію днища.

   Монтаж бетонних резервуарів

4. Після схоплювання бетону за допомогою підйомного крана або лебідки встановлюють кільця двох перших камер. Для збільшення герметичності споруди на верхній зріз нижнього кільця наносять шар цементно-піщаного розчину, а кільця самі після монтажу додатково фіксують металевими пластинами. Це дозволить уникнути зміщення або руйнування елементів септика під час переміщення ґрунту.
   

   Резервуари розташовують з відривом трохи більше 1 м друг від друга.

5. Третя камера є фільтраційною криницею, тому для неї використовують перфоровані кільця. Крім того, під останнім резервуаром облаштують дренажну подушку, для чого засипають днище шаром щебеню завтовшки не менше 50 см.

   Монтаж перфорованих кілець фільтраційного колодязя

6. Після монтажу всіх камер монтують систему переливу, для чого перфоратором роблять отвори в бічних стінках резервуарів. Труба, яка з'єднує першу та другу камеру, встановлюється на 20 см нижче точки входу каналізаційної магістралі. Місце входження переливу в третю ємність має бути ще на 20 см нижче.

   Монтаж бетонних перекриттів резервуарів

7. Усі стики кілець та місця проходження труб ретельно герметизують цементним розчином, а після його висихання додатково наносять бітумну мастику. Обробку місць примикання виконують як усередині септика, так і зовні, забезпечуючи повну герметичність конструкції. Герметизувати стики в останній камері немає необхідності, оскільки її функція – відводити очищені стоки у ґрунт.

   Запорукою правильної роботи септика є надійна гідроізоляція ємностей

8. На кришки резервуарів встановлюють люки, після чого септик засипають ґрунтом.

При велику кількість стоків септик підключають до фільтраційних полів. Вони є системою перфорованих труб, встановлених під ухилом в піщано-щебеневому шарі. Рухаючись самопливом від останньої камери септика вода проходить додаткове очищення. Головне, щоб відстань від полів фільтрації до ґрунтових вод становила не менше 2 м, інакше буде порушено вимоги природоохоронного та санітарного законодавства.

Багаторазово підвищити ефективність роботи септика та зменшити забруднення вигрібної ями жировими відкладеннями дозволяє використання біопрепаратів. Бактерії, що містяться в них, активно переробляють стоки на воду і невелику кількість донного осаду. Мікроорганізми настільки ефективно винищують нечистоти, що їх можна використовувати навіть для відновлення дренажних властивостей вигрібних ям. Єдиний недолік полягає в тому, що подібні засоби погано працюють за температури нижче 4 °С.І тут можна використовувати спеціальні хімічні препарати.

Біоактиватори та засоби для догляду за септиками та вигрібними ямами

Слід пам'ятати, що при використанні біологічно активних речовин, потрапляння звичайної побутової хімії в стоки неприпустимо. Для миття посуду та інших господарських потреб слід застосовувати спеціальні препарати із зазначенням "Біо" на упаковці.

Якщо септик або вигрібну яму не експлуатували тривалий час, стоки можна відкачати звичайним дренажним насосом, використовуючи перероблену бактеріями рідину в якості добрива для саду або городу.

Слід пам'ятати, що спеціально облаштована стільна споруда - це сміттєвий контейнер. Матеріали неорганічного походження, будівельні та побутові відходи не гниють, тому забруднюватимуть очисну конструкцію, знижуючи її продуктивність. Використовуйте каналізацію за призначенням і вона відплатить вам економією коштів та надійною, тривалою роботою.

Встановивши на дачі вигрібну яму або септик, отримують комфорт та зручність, які можна порівняти з умовами життя у впорядкованій міській квартирі. Завдяки простій конструкції очисні споруди цього типу доступні для монтажу своїми руками, що дозволяє уникнути великих фінансових витрат під час будівництва та в процесі експлуатації. Проте не варто економити, якщо встановлення стічних накопичувачів несе небезпеку забруднення навколишнього середовища.

На дачній ділянці наявність каналізації – величезна перевага. Без наявності цього пристрою навіть тимчасове перебування на дачній ділянці буде позбавлене елементарного комфорту та зручності. Специфіка цієї комунікації полягає в тому, що її можна облаштувати не тільки на початку забудови та планування житлової зони, але й за наявності всіх забудов, зведених раніше. Головне у цій справі – технологічний підхід із дотриманням усіх норм будівельної справи, який ми й розберемо по порядку.

Основна складність, яка найчастіше зустрічається на шляху прокладання каналізації на дачі, це наявність централізованих ліній, колекторів, до яких можна було б провести трубопровід та зробити її повноцінно функціонуючої. І тут до неї можна було б підвести всі сантехнічні прилади, необхідних комфортного проживання. Але це скоріше ідилія, ніж реальність, і можлива вкрай рідко. Найчастіше каналізація на дачній ділянці повністю автономна, і немає виходу в суспільно-централізовані мережі.

У такій ситуації найдоступнішою і нескладною буде вигрібна яма без відкачування, зробити яку можна своїми руками. Як це зробити і що для цього потрібно мати? Про все по порядку.

З чого розпочати облаштування каналізації на дачній ділянці

У будівельній справі в першу чергу прийнято ретельне планування своїх дій та заходів щодо забудови чогось. Це стосується не лише великих проектів, а й таких дрібних земляних робіт, як, наприклад, облаштування вигрібної ями.

Положення та правила облаштування вигрібної ями на дачній ділянці визначають норми СанПіну, а також вимоги СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». Розміщення зливної або вигрібної ями має бути погоджено з місцевим органом Держсанепіднагляду. У разі розміщення її поблизу відкритих водойм – з місцевими органами природоохорони.

СНиП також визначає і віддаленість таких споруд від інших на дачній ділянці та по сусідству з нею. Її можна класифікувати за такими показниками, що відображаються в таблиці.

Відстань вигрібної ями	Відстань, м
Житловий будинок	8-10
Водопровідні труби	20-25
Газові труби	5
Господарські будівлі, дерева	5-7
Паркани	Не менше 1 м
Сусідні будинки	10-12

Всі ці правила та закони розроблені та прийняті не випадково, адже йдеться про забруднення ґрунту та ґрунтових вод шкідливими речовинами. Не дотримання цих норм може призвести до незворотних наслідків порушення екологічного балансу, від якого постраждає не лише конкретна ділянка, а й усі округи. Захисні заходи щодо герметизації та надійного захисту ґрунту та ґрунтових вод від стоків здатні значно продовжити термін служби вигрібної ями без шкоди для екології.

Як облаштувати вигрібну яму своїми руками

Вигрібні ями за своєю будовою бувають різними. У них може бути передбачена будь-яка система фільтрації або ґрунтового доочищення, або вони можуть бути повністю замкнутими. В останньому випадку варто подумати про періодичне її спорожнення за допомогою асенізаторської машини, адже накопичувальні ємності рано чи пізно засмічуються.

Зливна яма без відкачування за визначенням повинна володіти системою доочищення або фільтрації. І в цьому її головна відмінність. Такі пристрої часто застосовують, коли її розташування з якихось причин повністю виключає асенізацію.

Важливо!
Незважаючи на доповнення «без відкачування», що передбачає відсутність будь-якого обслуговування, така вигрібна яма так чи інакше з часом вимагатиме її очищення. Цей аспект краще передбачити заздалегідь в самій конструкції ями, зробивши в ній віддушини.

Облаштувати вигрібну яму без відкачування своїми руками можна такими способами:

Важливо!
У таких вигрібних ямах, не розрахованих на відкачування протягом тривалого часу, варто зробити колодязь-відстійник. Це ємність, яка є частиною загальної конструкції, і невеликим відведенням труби, що з'єднується в її верхній зоні. Коли відбувається переповнення основної ємності до певного рівня, сусідній аеротенк потрапляють надлишки стоків. До нього додають біобактерії, призначені для переробки та розрідження органіки.

Важливо!
У деяких сучасних варіантах Ж/Б кілець передбачена перфорація по всьому периметру стінок. У цьому випадку фільтрація та осідання стоків відбуватимуться швидше. Однак, котлован для цього потрібно буде робити на 25-30см ширше, оскільки необхідно передбачити піщане засипання цих кілець після їхньої остаточної установки за місцем.

Фото: з/б кільця з перфорацією

Вигрібна яма з кількох колодязів – так необхідно?

Фільтраційні колодязі, як доповнення до основних, значно прискорюють переробку стоків за типом септика, продовжуючи тим самим термін служби вигрібної ями без асенізації. Тому їх часто рекомендують встановлювати і не економити на цьому пристрої.

Вони можуть бути частиною всієї конструкції вигрібної ями, або окремими ємностями, розміщуючи їх під ухилом для кращого стоку. З'єднують їх відрізками труб із різних матеріалів: азбест, ПВХ, ПНД і т.д. Їх обладнують як аеротенки, в яких і відбувається прискорена переробка відходів. Для цих потреб застосовують різні біобактерії, які ще й усувають неприємні запахи особливо в літній період року.

Фото: вигрібна яма з кількох колодязів

Як краще зробити своїми руками?

Верхня частина вигрібних ям має бути обладнана надійним перекриттям, поверх якого зазвичай облаштовують кабінку туалету, душа тощо. Цей елемент повинен бути розрахований на достатні навантаження протягом тривалого часу.

Найкращим матеріалом для нього буде залізобетонна плита. Якщо дозволяють розміри та можливості спецтехніки, можна застосувати готові пустотні з/б плити перекриття. Однак у більшості випадків доводиться заливати її за місцем забудови ями. Для цього можна застосувати прискорену технологію заливки за допомогою решетування з металевих куточків. У невеликі осередки, що вийшли в результаті зварювання окремих елементів, можна покласти плоский шифер, який стане опалубкою для заливки бетону. Каркасна сітка з арматури дотримує деформації, а товщину плити можна варіювати в межах 12-18 см. Таку конструкцію не складно зробити своїми руками, з мінімальним застосуванням інструменту та допомоги професійних робітників.

Незважаючи на те, що вигрібна яма є однією з найдавніших каналізаційних споруд, її сучасні аналоги можуть бути цілком гідними пристроями, здатними функціонувати довго та надійно, а головне без шкоди для навколишнього середовища.