Підпірна стіна із дерева. Підпірна стіна з бетону: технологія та пристрій

стор 1

стор 2

стор 3

стор 4

стор 5

стор 6

стор 7

стор 8

стор 9

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СПІЛКИ РСР

ПОКІВКИ З КОНСТРУКЦІЙНОЇ
Вуглецевої та легованої сталі

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР ЗА СТАНДАРТАМИ
Москва

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СПІЛКИ РСР

Постановою Комітету стандартів, заходів та вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР від 15 січня 1970 р. № 59 термін запровадження встановлено

Постановою Держстандарту від 23.06.86 №1671

термін дії продовжено

Недотримання стандарту переслідується згідно із законом

Цей стандарт поширюється на поковки загального призначення діаметром (товщиною) до 800 мм з конструкційної вуглецевої, низьколегованої та легованої сталі, що виготовляються куванням та гарячим штампуванням.

Стандарт встановлює групи поковок та основні технічні вимоги до приймання та постачання їх.

Стандарт не замінює діючі стандарти та технічні умови на окремі види поковок, до яких пред'являються особливі вимоги щодо способу виробництва, якості поверхні, застосування спеціальних видів термічної обробки тощо.

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1. Поковки повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту за кресленнями, затвердженими в установленому порядку, та нормативно-технічної документації на конкретну продукцію. Поковки за видами випробувань поділяються на групи, зазначені у табл. 1.

1.2. Віднесення поковки до тієї чи іншої групи провадиться споживачем, номер групи вказується в технічних вимогах на кресленні деталі.

3. На вимогу споживача здача поковок має проводитися з додатковими видами випробувань, не передбаченими цим стандартом (перевірка на флокени, проба за Бауманом, ультразвуковий та перископічний контроль, визначення величини залишкових напруг, межі плинності при робочих температурах, визначення ударної в'язкості при робочих температурах, макро- та мікроаналіз структури сталі, проба на загин, визначення величини зерна та ін.). У цьому випадку поковки також відносяться до однієї з груп: II, III, IV і V відповідно до табл. 1.

Таблиця 1

Група поковок	Види випробувань	Умови комплектування партії	Здавальні характеристики
	Без випробувань	Поковки однієї або різних марок стали
	Визначення твердості	Поковки однієї марки стали, що спільно пройшли термічну обробку.	Твердість
	Визначення твердості	Поковки однієї марки стали, що пройшли термічну обробку за однаковим режимом
	1. Випробування розтягування 3. Визначення твердості	Поковки однієї плавки сталі, що спільно пройшли термічну обробку	Межа плинності Відносне звуження Ударна в'язкість
	1. Випробування розтягування 3. Визначення твердості
	1. Випробування розтягування 3. Визначення твердості	Приймається індивідуально кожне покування	Межа плинності Відносне звуження Ударна в'язкість
	1. Випробування розтягування 3. Визначення твердості	Приймається індивідуально кожне покування

Примітки:

1. Виключено.

2. Поковками, що спільно пройшли термічну обробку в прохідних печах, вважаються поковки, що послідовно завантажуються в піч без розриву.

3. Споживач має право призначати інші поєднання здавачів для поковок IV і V груп замість встановлених табл. 1.

4. Дозволяється визначення твердості поковок V групи проводити на зразках для механічних випробувань.

Вид, обсяг, норми та методи додаткових випробувань зазначаються у кресленні поковки чи замовлення.

Примітка. Групу якості поковок за результатами ультразвукового контролю встановлюють відповідно ГОСТ 24507-80.

1.4.(Виключений, Изм. № 2).

1.5. Вихідним матеріалом для виготовлення поковок можуть бути зливки, обтиснуті болванки (блюмси), ковані або катані заготовки, а також заготовки з установок безперервного розливання сталі (УНРС) та різні види прокату.

1.6. Поковки виготовляються з вуглецевої, низьколегованої та легованої сталі та за хімічним складом повинні відповідати вимогам ГОСТ 380 -88, ГОСТ 1050 -74, ГОСТ 19281 -73, ГОСТ 4543-71та іншим чинним стандартам або технічним умовам.

1.7. Розміри поковок повинні враховувати припуски на механічну обробку, допуски на розміри та технологічні напуски для поковок, що виготовляються на пресах. ГОСТ 7062-79, що виготовляються куванням на молотах по ГОСТ 7829-70 і виготовляються гарячим штампуванням по ГОСТ 7505-74, а також напуск на проби для контрольних випробувань.

Допускається для поковок масою понад 100 т, що виготовляються куванням на пресах, припуски та напуски встановлювати в нормативно-технічній документації на конкретне покування.

1.8.(Виключений, Изм. № 1).

1.9. За механічними властивостями поковки, що постачаються після остаточної термічної обробки, поділяються на категорії міцності. Категорії міцності, відповідні їм норми механічних властивостей, що визначаються при випробуванні на поздовжніх зразках, та норми твердості наведені в табл. 2.

Норми твердості для поковок II та III груп та категорії міцності для поковок IV та V груп встановлюються за згодою виробника зі споживачем. Марка сталі встановлюється за згодою виробника зі споживачем і вказується на кресленні деталі та поковки.

На вимогу споживача тимчасовий опір має бути вищим за зазначену в табл. 2 для заданої категорії міцності, не більше:

120 МПа (12 кгс/мм 2) при необхідному s менше 600 МПа (60 кгс/мм 2),

150 МПа (15 кгс/мм 2) при необхідному s 600-900 МПа (60-90 кгс/мм 2),

200 МПа (20 кгс/мм 2) при необхідному s більше 900 МПа (90 кгс/мм 2).

(Змінена редакція, Зм. № 2).

Таблиця 2

Механічні властивості, не менш

Твердість по Брінеллю
(На поверхні поковок)

Межа плинності s 0,2

Тимчасовий опір s

Відносне подовження d 5 %

Відносне звуження
y, %

Ударна в'язкість, KCU, Дж/мм 2 ´ 10 4 (кгс × м/см 2)

Діаметр (товщина) поковки суцільного перерізу

Св. 100 до 300

Св. 300 до 500

Св. 500 до 800

Св. 100 до 300

Св. 300 до 500

Св. 500 до 800

Св. 100 до 300

Св. 300 до 500

Св. 500 до 800

Число твердості НВ

dвідп, мм

Примітки:

2. (Виключено, Изм. № 2).

3. За погодженням між виробником та споживачем допускається визначати замість умовної межі плинності (s 0,2) фізичну межу плинності (s Т) з дотриманням норм для (s 0,2), зазначених у табл. 2.

4. За товщину (діаметр) поковки приймають її розрахунковий переріз під термічну обробку.

(Змінена редакція, Зм. № 3).

1.10. За узгодженням виробника зі споживачем для поковок IV і V груп можуть бути призначені підвищені норми пластичних властивостей та ударної в'язкості порівняно із зазначеними в табл. 2. У цьому випадку при категорії міцності ставиться додатково літера С (спеціальні), а на кресленні поковки записуються необхідні характеристики.

(Змінена редакція, Зм. № 1, 2).

1.11. При визначенні механічних властивостей поковок на поперечних, тангенціальних чи радіальних зразках допускається зниження норм механічних властивостей порівняно з наведеними у табл. 2 на величини, зазначені у табл. 3.

Таблиця 3

Показники механічних властивостей	Допустиме зниження норм механічних властивостей, %
	для поперечних зразків	для радіальних зразків	для тангенційних зразків
	для поперечних зразків	для радіальних зразків	поковок діаметром до 300 мм	поковок діаметром св. 300 мм
Межа плинності
Тимчасовий опір розриву
Відносне подовження
Відносне звуження
Ударна в'язкість

Примітка. Для поковок типу кілець, що виготовляються розкочуванням, норми механічних властивостей, отриманих при випробуванні зразків тангенціальних, встановлюються за нормами для граничних зразків.

1.12. Приклади умовних позначень

Поковки групи II (III) з твердістю НВ 143-179:

Покування групи IV (V) з категорією міцності КП 490:

Гр. 1V - КП490С - y ³ 50 - КСУ³ 69 ГОСТ 8479-70.

Гр. IV - КП 490 - s в ³ 655 - d 5 ³ 14 – KCU³ 64 ГОСТ 8479-70.

(Змінена редакція, Зм. № 2).

1.13. На поверхні поковок повинно бути тріщин, заковів, полон, песочин.

На необроблюваних поверхнях поковок допускаються вм'ятини від окалини та вибоїни, а також полога вирубка або зачистка дефектів за умови, що глибина зазначених дефектів не виходить за межі найменших розмірів поковок, що допускаються. ГОСТ 7062-79 чи з нормативно-технічної документації - для поковок масою понад 100 т.

На поверхнях поковок, що зазнають карбування, дефекти не допускаються.

На оброблюваних поверхнях поковок допускаються окремі дефекти без видалення, якщо глибина їх, що визначається контрольною вирубкою або зачисткою, не перевищує 75% фактичного одностороннього припуску на механічну обробку для поковок, що виготовляються куванням, і 50% для поковок, що виготовляються штампуванням.

(Змінена редакція, Зм. № 2).

1.14. На поковках з вуглецевої та низьковуглецевої сталі при глибині поверхневих дефектів, що перевищують фактичний односторонній припуск на механічну обробку, допускається видалення дефектів пологою вирубкою з наступним заварюванням.

Допустима глибина заварки повинна бути узгоджена зі споживачем.

1.15. Поковки не повинні мати флокінів, тріщин, усадкової пухкості, відсутність яких гарантується підприємством-виробником.

Поковки, у яких виявлені вищезгадані дефекти, бракуються, проте інші поковки цієї партії може бути визнані придатними лише після індивідуального контролю.

1.14; 1.15 (Змінена редакція, Зм. № 1).

1.16. Режим термічної обробки встановлюється підприємством-виробником.

Поковки піддаються термічній обробці в чорновому вигляді та (або) після попередньої механічної обробки (обдирання, розсвердлювання та ін.). Допускається за узгодженням виробника зі споживачем поковки піддавати лише попередньої термічної обробки. Поковки групи I допускається не піддавати термічній обробці.

(Змінена редакція, Зм. № 1, 2).

1.17. Поковки, що пройшли після термічної обробки редагування в холодному або підігрітому стані, повинні бути піддані відпустці для зняття внутрішніх напруг.

Поковки груп I, II та III можуть поставлятися без подальшої відпустки при гарантії підприємством-виробником необхідних властивостей після виправлення.

1.18. За згодою сторін поковки піддаються очищенню від окалини.

Спосіб очищення обумовлюється у кресленні або умовами замовлення.

1.19. (Виключений, Изм. № 1).

1.20. Маса поковок, що визначається за ГОСТ 7062-79, має перевищувати розрахункової маси, визначеної найбільшим розмірам поковки (з урахуванням плюсового відхилення для зовнішніх розмірів і мінусового - для внутрішніх розмірів і порожнин).

(Змінена редакція, Зм. № 2, 3).

2. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

2.1. Партії комплектуються підприємством-виробником із поковок, що виготовляються по одному кресленню. Умови комплектування партії наведено у табл. 1.

Допускається поєднувати в партії поковки, виготовлені з однієї марки сталі за різними кресленнями, близькі за конфігурацією та розмірами.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

2.2. Кожна поковка має бути піддана зовнішньому огляду без застосування збільшувальних приладів, якщо за умовами замовлення не передбачено іншого методу контролю.

2.3. Для кожної групи поковок крім групи I встановлюється обсяг обов'язкових випробувань, зазначений у табл. 4.

Таблиця 4

Група поковок	Види випробувань	Кількість поковок від партії, що підлягають випробуванню
	Без випробувань
	Визначення твердості	5% від партії, але не менше ніж 5 шт.
	Визначення твердості
	1. Випробування розтягування 2. Визначення ударної в'язкості	До 100 прим. – 2 шт., св. 100 шт. - 1%, але не менше ніж 2 шт. (поковки з нижньою та верхньою межами твердості)
	3. Визначення твердості
	1. Випробування розтягування 2. Визначення ударної в'язкості 3. Визначення твердості

Примітки:

1. Кількість поковок групи II, які підлягають випробуванню, за домовленістю із споживачем може бути збільшено.

2. Для поковок IV групи дозволяється проводити визначення механічних властивостей на поковках не з нижніми та верхніми межами твердості, а з нормами твердості, що перебувають у межах заданих категорій міцності. У цьому випадку твердість є додатковою характеристикою здавання.

3. Допускається для поковок IV групи визначення механічних властивостей проводити на одному поковці при числі поковок у партії до 20 шт., якщо різниця у відбитках на твердість усієї партії не перевищує 0,30 мм для КП 18 - КП45 та 0,20 мм для КП 50 - КП 80.

4. Обсяг контролю поковок, що постачаються після попередньої термічної обробки, вказується у кресленні поковки.

(Змінена редакція, Зм. № 1, 2, 3).

2.4. Відбір проб для визначення хімічного складу металу поковок ГОСТ 7565-81.

При виготовленні поковок з металу, що виплавляється підприємством-виробником, хімічний склад сталі визначається плавковим аналізом ковшової проби.

При виготовленні поковок із прокату та злитків марка сталі та хімічний склад встановлюються документом про якість підприємства-виробника металу.

(Змінена редакція, Зм. № 2).

2.6. Механічні властивості поковок визначаються на поздовжніх, поперечних, тангенціальних чи радіальних зразках. Вигляд зразка, якщо він не вказаний у кресленні деталі, встановлюється виробником.

(Змінена редакція, Зм. № 2).

2.7. Зразки для визначення механічних властивостей поковок групи V вирізують з напусків, що залишаються на кожній поковці, а групи IV - з напуску на проби або тіла поковки, для чого виготовляється додаткове число поковок.

Допускається зразки для механічних випробувань поковок групи IV вирізати з проби такого ж або більшого перерізу, окремо відкованої з металу тієї ж плавки і режиму, аналогічному для поковок.

У цьому випадку проба повинна проходити всі нагрівання, у тому числі під кування або штампування, а також одночасно з поковками цієї партії – термічну обробку.

(Змінена редакція, Зм. № 3).

2.8. Форма, розміри та місце розташування напуску на проби визначаються кресленням поковки.

Розміри напуску на проби мають бути достатніми для виготовлення всіх необхідних зразків.

При виготовленні одного поковки зі злитка напуск на проби має бути з боку прибуткової частини.

На поковках типу валів та обічанок довжиною понад 3 м, при відповідній вказівці на кресленні поковки, напуск на проби повинен бути передбачений з двох кінців.

2.9. Напуск на проби від поковок із легованої сталі повинен відокремлюватися холодним способом, а від поковок із вуглецевої та низьколегованої сталі - на розсуд підприємства-виробника.

2.10. Зразки для механічних випробувань піддавати додатковому термічному обробленню або будь-яким нагріванням не допускається.

2.11. При виготовленні кількох деталей з одного кування відбирається одна проба, за результатами випробування якої проводиться приймання всіх деталей, що виготовляються з цієї ковки.

2.12. Зразки для механічних випробувань поковок циліндричної та призматичної форми вирізують з напуску або тіла поковки таким чином, щоб їх вісь знаходилася на відстані 1/3 радіусу або 1/6 діагоналі від зовнішньої поверхні поковки.

(Змінена редакція, Зм. № 3).

2.13. При вирізці зразків з порожнистих або розсвердлених поковок з товщиною стінки до 100 мм зразки вирізують таким чином, щоб їх вісь знаходилася на відстані 1/2 товщини стінки поковки, а при товщині понад 100 мм - на відстані 1/3 товщини стінки від зовнішньої поверхні. .

При виготовленні поперечних або тангенціальних зразків їхня вісь повинна проходити на тій самій відстані, що і для поздовжніх зразків.

(Змінена редакція, Зм. № 1, 3).

2.14. Місце вирізки зразків із поковок нециліндричної та непризматичної форми за відсутності відповідних вказівок на кресленні деталі встановлюється підприємством-виробником.

2.15. Заготовки для зразків можуть бути взяті з поковок (не з напусків) за допомогою вирізки пустотілим свердлом або вирізів, що виходять при механічній обробці поковок.

2.16. Кількість зразків для механічних випробувань від кожної проби має бути: один – на розтяг, два – на ударну в'язкість.

2.17. Виготовлення зразків та випробування на розтягування виробляються по ГОСТ 1497-84на зразках п'ятикратної довжини діаметром розрахункової частини 10 мм.

Дозволяється застосовувати зразки п'ятикратної довжини з діаметром розрахункової частини 6 або 5 мм.

2.18. Виготовлення зразків та випробування на ударну в'язкість проводяться по ГОСТ 9454-78на зразках типу 1.

2.19. Твердість по Брінеллю визначається за ГОСТ 9012-59. При неможливості проведення випробування на приладі Брінелля допускається визначати твердість іншими приладами, що забезпечують точність ± 10% твердості НВ.

(Змінена редакція, Зм. № 3).

2.20. При отриманні незадовільних результатів механічних випробувань хоча б по одному з показників щодо нього проводяться повторні випробування подвоєної кількості зразків, взятих від партії поковок.

Якщо після повторного випробування отримано позитивні показники, то вся партія поковок вважається придатною.

Якщо після повторного випробування хоча б один із зразків дає незадовільні показники, партію поковок допускається повторної термічної обробки.

2.21. Число повторних термічних обробок не повинно бути більше двох.

Додаткова відпустка не вважається термічною обробкою та кількість відпусток не обмежується. Після кожної термічної обробки або додаткової відпустки партія поковок випробовується як пред'явлена знову.

Третя термічна обробка як поліпшення допускається на великих поковках у випадках, коли нормалізація з відпусткою не забезпечує необхідних механічних властивостей.

2.20, 2.21. (Змінена редакція, Зм. № 1).

2.22. (Виключений, Изм. № 1).

2.23. Для контрольної перевірки споживачем якості заготовок та відповідності їх вимогам цього стандарту повинні застосовуватись правила відбору проб та методи випробувань, зазначені вище.

3. МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Місце маркування вказується на кресленні поковки. Маркування має бути чітким та містити відомості, зазначені в табл. 5.

Таблиця 5

Номер групи	Тип маркування
Номер групи	Клеймо відділу технічного контролю	Номер креслення деталі	Номер плавки чи марка сталі	Номер ковки
	Вказується	Вказується
			Вказується


				Вказується

Примітка. Вид маркування штампованих поковок встановлюється за згодою виробника зі споживачем.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

3.2. Для поковок масою до 10 кг допускається маркування партії на бирці.

3.3. Кожна ухвалена технічним контролем партія поковок або поковка супроводжується документом про якість, в якому зазначається:

найменування чи товарний знак підприємства-виробника;

номер замовлення;

кількість поковок у партії та їх маса (для V групи – номер поковки);

номер креслення;

марка сталі та позначення стандарту або технічних умов;

хімічний склад;

номер плавки;

група поковок;

вид термічної обробки;

результати випробувань, передбачені цим стандартом;

результати додаткових випробувань, передбачених кресленням покування або умовами замовлення.

Примітка. Зміст супровідних документів на поковки, що виготовляються об'ємним штампуванням, встановлюється за згодою виробника зі споживачем.

3.2; 3.3. (Змінена редакція, Зм. № 3).

3.4. Поковки повинні зберігатись у сухих закритих складських приміщеннях.

Допускається зберігання поковок під навісом чи естакадах.

3.5. (Виключений, Изм. № 2).

Марки стали залежно від діаметра (товщини) поковок та необхідної категорії міцності.

	Діаметр (товщина) поковок, ім
		Від 100 до 300	Від 300 до 500	Від 500 до 800
КП175 (18)	15 , 20 , 25, Ст3 *	Ст3, 15, 20, 25, Ст5*	20, 25, 30, Ст5	20, Ст5, 30, 35
КП195 (20)	Ст3, Ст3ГСП, 15, 20, 25, 15Х, 20Х, 15ХМ	Ст3, Ст15ХМ, 20, 25, 30, Ст5, 15Х, 20Х, 12Х1МФ*	Ст5, 25, 30, 35, 20Х, 22К	Ст5, 30, 35, 22К
КП215 (22)	20, 25, 10Г2, 20Х, 15ХМ, 12Х1МФ	20, 25, Ст5, 30, 35, 20Х, 15ХМ, 10Г2, 22К, 16ГС, 12Х1МФ*	30, 35, 40, 10Г2, 22К, 12Х1МФ	30, 35, 40, 22К, 1ХГ2, 12Х1МФ
КП245 (25)	25, 30, 35, Ст5, 20Х, 12ХМ, 15ХМ, 20ГС	20, 30, 35, 40, 45, 20Х, 12ХМ, 15ХМ, 16ГС, 20ГС, 12Х1МФ*	30, 35, 40, 45, 40, 25ГС, 35XM, 12Х1МФ*	45, 25ГС, 40X, 35XM
КП275 (28)	35, 40, 45, 20Х, 25ГС, 15ХМ*	25, 35, 40, 45, 50, 20Х, 25ГС, 12ХМ, 15ХМ, 35Г2, 35XM, 34XM (34XMA)	40, 45, 40X, 25ГС, 15ХМ, 35XM, 34XM (34XMA)	40, 40X, 25ГСА, 15Х1М1Ф
КП315 (32)	35, 45* 50, 40X, 45X, 15ХМ, 50Г2, 35XM, 34XM (34XMA)	40, 45, 40X, 55, 50Г2, 35XM, 40ХН*, 20Х, 34XM (34XMA)	45, 45X, 40X, 40ХН, 38ХГН, 34ХН1М	40X, 45X, 45X, 40ХН, 38ГН
КП345 (35)	40, 45, 15Х, 40X, 50Г2, 45X, 50Х, 15ХМ, 35XM, 3.8ХГН*	45, 15ХМ, 20Х, 40X, 45X, 50Х, 50Г2*	40X, 45X, 40ХН, 50Х, 38ХГН	45X, 50Х, 38ХГН, 35XM, 15Х1М1Ф, 34XM (34XMA)
КП395 (40)	45, 30Х, 40X, 50Г2, 15ХМ, 30ХМА, 40ХН, 30ХГС, 34ХН1М*, 18ХГТ	35Х, 40X, 45X, 34XM, 35XM, 40ХФА, 40ХН, 38ХГН, 15Х1М1Ф, 34ХН1М*, 34XM (34XMA)	40X, 45X, 40ХН, 35XM, 38ХГН, 40ХФА, 34XM (34XMA)	40ХН, 35XM, 38ХГН, 34XM (34XMA)
КП440 (45)	40X, 35XM, 40ХН, 38ХГН, 25Х1М1Ф*, 34ХН1М, 30ХМА, 15ХМ	40X, 45X, 35XM, 40ХН, 30ХМА, 35ХМА, 25Х1М1Ф, 34ХН1М, 45ХНМ, 34XM (34XMA)	45X, 35XM, 40ХН, 34ХН1М, 38ХГН, 45ХНМ, 34XM (34XMA)	40ХН, 34ХН1М, 45ХНМ*, 38Х2Н2МА, 40ХН2МА
КП490 (50)	55, 55Х, 35Х, 40X, 45X, 15ХМ, 35XM, 30ХГСА, 30ХМА, 38ХМ, 38ХГН, 40ХН, 25Х1МФ	40X, 45X, 35XM, 40ХФА, 40ХН, 30ХГСА, 35ХГСА, 38ХГН, 25Х2М1Ф*, 25Х1М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР, 34ХН1М, 30ХН2М4А	34ХН1М, 30ХН2МФА, 40ХН2МА, 45ХНМ	34ХН1М, 40ХН2МА
КП540 (55)	38ХС, 40ХН, 40ХФА, 38ХГH, 34ХН1М, 25Х1М1Ф, 30ХГСА	45X, 50Х, 35ХН, 40ХН, 30ХНМА, 40ХФА, 35ХГСА, 38ХГН, 34ХН1М, 40ХН2МА	34ХН1М, 40ХН2МА
КП590 (60)	45X, 38ХС, 38ХГ, 35ХГСА, 35XM, 40ХН, 45ХН, 38ХГН, 30ХН3А, 25Х1МФ, 30ХГСА	50Х, 34ХНМА, 40ХН, 25Х1М1Ф, 38Х2МЮА, 35ХНМА, 3ОХГСА, 34ХН1М, 20Х1М1Ф1ТР, 25Х2М1Ф, 40ХН2МА, 34Х1М, 45Х	34ХН1М, 40Х2Н2МА, 45ХНМ	40ХН2МА, 45ХНМ
КП640 (65)	45X, 50Х, 45ХН, ЗОХГСА, 35ХГСА, 34ХН1М	34ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М*	34ХН3М, 38ХН3МА, 40ХН2МА, 40Х2Н2МА	38ХН3МА, 38ХН3МФА, 34ХН3М 35ХН1М2ФА, 36Х2Н2МФА
КП685 (70)	30ХГТ, 30ХГСА, 20ХН3А, 20Х1М1Ф1ТР, 20ХН3А, 25Х2М1Ф, 34ХН1М, 34ХН3М	50ХФА, 25Х1MlФ, 25Х2МФ1, 34ХН3М, 34ХН1М, 38ХН3МА 38ХН3МФА*, 40ХН2МА	34ХН3М, 38ХН3МА, 38ХН3МФА*, 38ХН2МА, 18Х2Н4МА, 45ХНМ	38ХН3МА, 38ХН3МФА, 34ХН3М, 36Х2Н2МФА
КП735 (75)	34ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М*, 40Х2Н2МА, 38Х2Н2МА	34ХН3М, 40ХН2МА, 38ХН3МА, 38ХН3МФА*, 18Х2Н4МА	34ХН3М, 38ХН3МА, 36Х2Н2МФА	34ХН3М, 38ХН3МФА
КП785 (80)	18Х2Н4ВА, 38ХН3МФА . 34ХН3МА, 38Х2Н2МА, 40ХН2МА	34ХН1МА, 34ХН3МА, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА, 40ХН2МА, 38Х2Н2М	34ХН3МА, 38ХН3МФА, 38ХН3МА, 36Х2Н2МФА

Примітка. Знак «*» означає, що сталь перебуває у нормалізованому стані; в інших марках стали відповідна категорія міцності забезпечується загартуванням та відпусткою.

(Змінена редакція, Зм. № 1,2, 3).

Стандарт поширюється на поковки загального призначення діаметром (товщиною) до 800 мм з конструкційної вуглецевої, низьколегованої та легованої сталі, що виготовляються куванням та гарячим штампуванням. Стандарт встановлює групи поковок та основні технічні вимоги до приймання та постачання їх.

ДЕРЖАВНА СТАНДАРТСПІЛКА РСР

ПОКІВКИ З КОНСТРУКЦІЙНОЇ
Вуглецевої та легованої сталі

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 8479-70

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТСРСР ЗА СТАНДАРТАМИ
Москва

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СПІЛКИ РСР

с01.01.71

Постановою Держстандарту від 23.06.86 № 1671

термін дії продовжено

до01.01.92

Недотримання стандарту переслідується згідно із законом

Стандарт встановлює групи поковок та основні технічні вимоги до приймання та постачання їх.

Стандарт не замінює діючі стандарти та технічні умови на окремі види поковок, яким пред'являються особливі вимоги щодо способу виробництва, якості поверхні, застосування спеціальних видів термічної обробки і т.п.

1.ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.2. Віднесення поковки до тієї чи іншої групи проводиться споживачем, номер групи вказується в технічних вимогах на кресленні деталі.

3. На вимогу споживача здача поковок повинна проводитися з додатковими видами випробувань, не передбаченими цим стандартом (перевірка на флокени, проба за Бауманом, ультразвуковий і перископічний контроль, визначення величини залишкових напружень, межі плинності при робочих температурах, визначення ударної в'язкості та мікроаналізструктури сталі, проба на загин, визначення величини зерна та ін.). У цьому випадку поковки також відносяться до однієї з груп: II, III, IV і V відповідно до табл. 1.

Група поковок	Види випробувань	Умови комплектування партії	Здавальні характеристики
	Без випробувань	Поковки однієї або різних марок стали
	Визначення твердості	Поковки однієї марки стали, що спільно пройшли термічну обробку.	Твердість
	Визначення твердості	Поковки однієї марки стали, що пройшли термічну обробку за однаковим режимом
	1. Випробування розтягування 3. Визначення твердості	Поковки однієї плавки сталі, що спільно пройшли термічну обробку	Межа плинності Відносне звуження Ударна в'язкість
	1. Випробування розтягування 3. Визначення твердості
	1. Випробування розтягування 2. Визначення ударної в'язкості 3. Визначення твердості	Приймається індивідуально кожне покування	Межа плинності Відносне звуження Ударна в'язкість
		Приймається індивідуально кожне покування

Примітки:

1. Виключено.

3. Споживач має право призначати інші поєднання здавальних характеристик для поковок IV і V груп замість встановлених.

4. Дозволяється визначення твердості поковок V групи проводити на зразках для механічних випробувань.

Вид, обсяг, норми та методи додаткових випробувань вказуються в кресленні поковки або замовлення.

Примітка. Групу якості поковок за результатами мультизвукового контролю встановлюють відповідно до ГОСТ 24507-80.

1.4.(Виключений, Изм. № 2).

1.5. Вихідним матеріалом для виготовлення поковок можуть служити зливки, обтиснуті болванки (блюмси), ковані або катані заготовки, а також заготовки з установок безперервного розливання сталі (УНРС) та різні види прокату.

1.6. Поковки виготовляються з вуглецевої, низьколегованої та легованої сталі та за хімічним складом повинні відповідати вимогам ГОСТ 380-88, ГОСТ 1050-74, ГОСТ19281-73, ГОСТ 4543-71 та іншим діючим стандартам або технічним умовам.

1.7. Розміри поковок повинні враховувати припуски на механічну обробку, допуски на розміри і технологічні напуски для поковок, що виготовляються ковкою на пресах за ГОСТ7062-79, що виготовляються ковкою на молотах по ГОСТ 7829-70 і виготовляються гарячим штампуванням по5 .

Допускається для поковокмасою понад 100 т, що виготовляються куванням на пресах, припуски та напуски встановлювати в нормативно-технічній документації на конкретну поковку.

1.8.(Виключений, Изм. № 1).

1.9. За механічними властивостями поковки, що поставляються після остаточної термічної обробки, поділяються на категорії міцності. Категорії міцності, відповідні імнорми механічних властивостей, що визначаються при випробуванні на поздовжніх зразках, та норми твердості наведені в .

Норми твердості для поковок II і III груп та категорії міцності для поковок IV і V груп встановлюються за згодою виробника зі споживачем. Марка сталі встановлюється за згодою виробника зі споживачем і вказується на кресленні деталі іпоковки.

На вимогу споживача тимчасовий опір має бути вищим за вказану для заданої категорії міцності, не більше:

120 МПа (12 кгс/мм 2) при необхідномуsв менше 600 МПа (60 кгс/мм 2),

150 МПа (15 кгс/мм 2) при необхідномуsв 600-900 МПа (60-90 кгс/мм 2),

200 МПа (20 кгс/мм 2) при необхідномуsв більше 900 МПа (90 кгс/мм2).

(Змінена редакція, Зм. № 2).

Таблиця 2

Механічні властивості, не менш

Твердість по Брінеллю
(На поверхні поковок)

Межа плинностіs 0,2

Тимчасовий опірsУ

Відносне подовженняd 5 , %

Відносне звуження
y, %

Ударна в'язкість, KCU, Дж/мм 2´ 10 4 (кгс× м/см 2)

Діаметр (товщина) поковки суцільного перерізу

Св. 100 до 300

Св. 300 до 500

Св. 500 до 800

Св. 100 до 300

Св. 300 до 500

Св. 500 до 800

Св. 100 до 300

Св. 300 до 500

Св. 500 до 800

Число твердості НВ

dвідп, мм

Примітки:

2. (Виключено, Изм. № 2).

3. По погодженню між виробником та споживачем допускається визначати замість умовної межі плинності ( s 0,2) фізична межа плинності ( sТ) з дотриманням норм для ( s 0,2), зазначених у .

4. За товщину (діаметр) поковки приймають її розрахунковий переріз підтермічну обробку.

(Змінена редакція, Зм. № 3).

1.10. За узгодженням виробника зі споживачем для поковок IV і V груп можуть бути призначені підвищені норми пластичних властивостей і ударної в'язкості порівняно зі сказаними в . У цьому випадку при категорії міцності ставиться додатково буква С (спеціальні), а на кресленні поковки записуються необхідні характеристики.

(Змінена редакція, Зм. № 1, 2).

1.11. При визначенні механічних властивостей поковок на поперечних, тангенціальних або радіальних зразках допускається зниження норм механічних властивостей порівняно з наведеними на величини, зазначені в табл. 3.

Таблиця 3

Показники механічних властивостей	Допустиме зниження норм механічних властивостей, %
	для поперечних зразків	для радіальних зразків	для тангенційних зразків
	для поперечних зразків	для радіальних зразків	поковок діаметром до 300 мм	поковок діаметром св. 300 мм
Межа плинності
Тимчасовий опір розриву
Відносне подовження
Відносне звуження
Ударна в'язкість

Примітка. Для поковок типу кілець, що виготовляються розкочуванням, норми механічних властивостей, отриманих при випробуванні тангенційних зразків, встановлюються за нормами для граничних зразків.

1.12. Приклади умовних позначень

Поковки групи I:

Гр. 1 ГОСТ 8479-70.

Поковки групи II (III) твердістю НВ 143-179:

Гр. II (III) НВ 143-179 ГОСТ 8479-70.

Поковки групи IV (V) з категорії міцності КП 490:

Гр. IV (V) КП 490 ГОСТ 8479-70;

поковки групи IV категорій міцності КП 490, відносним звуженням не менше 50%, ударною в'язкістю KCU не менше 69 Дж/м 2 ´ 104 (7 кгс/см 2).

Гр. 1V- КП490С -y ³ 50 - КСU ³ 69 ГОСТ 8479-70.

Поковки групи IV з категорії міцності КП 490, тимчасовим опоромsв не менше 655 МПа, відносним подовженнямd 5 не менше 14% і ударною в'язкістю KCU не менше 64 Дж/м 2´ 10 4 .

Гр. IV - КП 490 -sв ³ 655 - d 5 ³ 14 – KCU ³ 64 ГОСТ 8479-70.

(Змінена редакція, Зм. № 2).

1.13. На поверхні поковокне повинно бути тріщин, заков, полон, пісочин.

На необроблюваних поверхнях поковок допускаються вм'ятини від окалини і вибоїни, а також пологова вирубка або зачистка дефектів за умови, що глибина зазначених дефектів не виходить за межі найменших допустимих розмірів поковок за ГОСТ 7062-79 або за нормативно-технічною документацією - для поков.

На поверхнях поковок, що зазнають карбування, дефекти не допускаються.

(Змінена редакція, Зм. № 2).

1.14. На поковках із вуглецевої та низьковуглецевої сталі при глибині поверхневих дефектів, що перевищують фактичний односторонній припуск на механічну обробку, допускається видалення дефектів пологою вирубкою з наступною заваркою.

Допустима глибина заварки повинна бути узгоджена зі споживачем.

Поковки, у яких виявлено вищезазначені дефекти, бракуються, проте інші поковки даної партії можуть бути визнані придатними лише після індивідуального контролю.

1.14; 1.15 (Змінена редакція, Зм. № 1).

1.16. Режим термічної обробки встановлюється підприємством-виробником.

Поковки піддаються термічній обробці в чорновому вигляді та (або) після попередньої механічної обробки (обдирання, розсвердлювання та ін). Допускається за погодженням виробника зі споживачем поковки піддавати тільки попередньої термічної обробки. Поковки групи I допускається не піддавати термічній обробці.

(Змінена редакція, Зм. № 1, 2).

1.17. Поковки, що пройшли після термічної обробки виправлення в холодному або підігрітому стані, повинні бути піддані відпустці для зняття внутрішніх напруг.

Поковки груп I, II і III можуть поставлятися без подальшої відпустки при гарантії підприємством-виробником необхідних властивостей після виправлення.

1.18. За згодою сторін поковки піддаються очищенню від окалини.

Спосіб очищення обумовлюється в кресленні або умовами замовлення.

1.19. (Виключений, Изм. № 1).

1.20. Маса поковок, що визначається за ГОСТ 7062-79, не повинна перевищувати розрахункової маси, визначеної найбільшими розмірами поковки (з урахуванням плюсового відхилення для зовнішніх розмірів і мінусового - для внутрішніх розмірів і порожнин).

(Змінена редакція, Зм. № 2, 3).

2.МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

2.1. Партії комплектуються підприємством-виробником з поковок, що виготовляються по одному кресленню. Умови комплектування партії наведені в .

Допускається об'єднувати в партії поковки, виготовлені з однієї марки сталі за різними кресленнями, близькими до конфігурації та розмірами.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

2.2. Кожна поковка повинна бути піддана зовнішньому огляду без застосування збільшувальних приладів, якщо за умовами замовлення не передбачено іншого методу контролю.

2.3. Для кожної групи поковок крім групи I встановлюється обсяг обов'язкових випробувань, зазначений в табл. 4.

Таблиця 4

Група поковок	Види випробувань	Кількість поковок від партії, що підлягають випробуванню
	Без випробувань
	Визначення твердості	5% від партії, але не менше ніж 5 шт.
	Визначення твердості
	1. Випробування розтягування 2. Визначення ударної в'язкості		До 100 прим. – 2 шт., св. 100 шт. - 1%, але не менше ніж 2 шт. (поковки з нижньою та верхньою межами твердості)
	3. Визначення твердості
	1. Випробування розтягування 2. Визначення ударної в'язкості 3. Визначення твердості

Примітки:

1. Кількість поковок групи II, що підлягають випробуванню, за домовленістю зі споживачем може бути збільшено.

2. Для поковок IV групи дозволяється проводити визначення механічних властивостей на поковках не з нижніми і верхніми межами твердості, а з нормами твердості, що знаходяться в межах заданих категорій міцності. У цьому випадку твердість є додатковою характеристикою здавання.

3. Допускається для поковок IV групи визначення механічних властивостей проводити на одній поковці при числі поковок у партії до 20 шт. 80.

4. Обсяг контролю поковок, що поставляються після попередньоїтермічної обробки, вказується в кресленні поковки.

(Змінена редакція, Зм. № 1, 2, 3).

2.4. Відбір проб визначення хімічного складу металу поковок проводиться у разі ГОСТ 7565-81.

2.5. Хімічний аналіз металу поковок виробляється за ГОСТ 22536.0-87, ГОСТ 22536.1-77, ГОСТ22536.2-87, ГОСТ 22536.3-77, ГОСТ 22536.4-77, ГОСТ 22536.5-82, ГОСТ 22536.5-82, ГОСТ 22536.5-82. ГОСТ 22536.9-77, ГОСТ 22536.10-77, ГОСТ22536.11-87, ГОСТ 22536.12-77, ГОСТ 22536.13-77, ГОСТ 12344-78, ГОСТ 12345-82, ГОСТ 12345-82 , ГОСТ 12349-83, ГОСТ 12350-78, ГОСТ12351-81, ГОСТ 12352-81, ГОСТ 12353-78, ГОСТ 12354-81, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12356-83 12359-81, ГОСТ 12360-82, ГОСТ12361-82, ГОСТ 12362-79, ГОСТ 12363-79, ГОСТ 12364-84, ГОСТ 12365-84, ГОСТ18895-81.

При виготовленні поковок з металу, що виплавляється підприємством-виробником, хімічний склад сталі визначається за плавковим аналізом ковшової проби.

При виготовленні поковок із прокату та злитків марка сталі та хімічний склад встановлюються документом в якості підприємства-виробника металу.

(Змінена редакція, Зм. № 2).

2.6. Механічні властивості поковок визначаються на поздовжніх, поперечних, тангенціальних або радіальних зразках. Вигляд зразка, якщо він не вказаний у кресленні деталі, встановлюється виробником.

(Змінена редакція, Зм. № 2).

2.7. Зразки для визначення механічних властивостей поковок групи V вирізають з напусків, що залишаються на кожному поковці, а групи IV - з напуску на проби або тіла поковки, для чого виготовляється додаткове число поковок.

Допускається зразки для механічних випробувань поковок групи IV вирізати з проби такого ж або більшого перерізу, окремо відкованою з металу тієї ж плавки і за режимом, аналогічним для поковок.

У цьому випадку проба повинна проходити всі нагрівання, у тому числі під кування або штампування, а також одночасно з поковками цієї партії - термічну обробку.

(Змінена редакція, Зм. № 3).

2.8. Форма, розміри та розташування напуску на проби визначаються кресленням поковки.

Розміри напуску на проби повинні бути достатніми для виготовлення всіх необхідних зразків.

При виготовленні одного покування зі злитка напуск на проби повинен бути з боку прибуткової частини.

На поковках типу валів і обечайок довжиною понад 3 м, при відповідному вказівці на кресленні поковки, напуск на проби повинен бути передбачений з двох кінців.

2.9. Напуск на проби відпоковок з легованої сталі повинен відокремлюватися холодним способом, а від поковокиз вуглецевої та низьколегованої сталі - на розсуд підприємства-виробника.

2.10. Зразки для механічних випробувань піддавати додаткової термічної обробки або будь-яким нагріванням не допускається.

2.11. При виготовленні кількох деталей з одного поковки відбирається одна проба, за результатами випробування якої проводиться приймання всіх деталей, що виготовляються з даної поковки.

2.12. Зразки для механічних випробувань поковок циліндричної та призматичної форми вирізають з напуску або з тіла поковки таким чином, щоб їх вісь знаходилася на відстані 1/3 радіусу або 1/6 діагоналі від зовнішньої поверхні поковки.

(Змінена редакція, Зм. № 3).

2.13. При вирізці зразків з пустотілих або розсвердлених поковок з товщиною стінки до 100 мм зразки вирізають таким чином, щоб їх вісь знаходилася на відстані 1/2 товщини стінки поковки, а при товщині понад 100 мм - на відстані 1/3 товщини стінки поковки від зовнішньої поверхні.

При виготовленні поперечних або тангенціальних зразків їх вісь повинна проходити на тій самій відстані, що і для поздовжніх зразків.

(Змінена редакція, Зм. № 1, 3).

2.14. Місце вирізки зразків з поковок нециліндричної та непризматичної форми за відсутності відповідних вказівок на кресленні деталі встановлюється підприємством-виробником.

2.17. Виготовлення зразка і випробування на розтягування проводяться за ГОСТ 1497-84 на зразках п'ятикратної довжини з діаметром розрахункової частини 10 мм.

Допускається застосовувати зразки п'ятикратної довжини з діаметром розрахункової частини 6 або 5 мм.

2.18. Виготовлення зразків і випробування на ударну в'язкість проводяться за ГОСТ 9454-78 на зразках типа1.

(Змінена редакція, Зм. № 3).

2.20. При отриманні незадовільних результатів механічних випробувань хоча б по одному з показників по ньому виробляються повторні випробування подвоєної кількості зразків, взятих від тієї партії поковок.

Якщо після повторного випробування отримано позитивні показники, вся партія поковок вважається придатною.

Якщо після повторного випробування хоча б один із зразків дає незадовільні показники, партію поковок допускається піддавати повторній термічній обробці.

2.21. Число повторних термічних обробок не повинно бути більше двох.

Додаткова відпустка не вважається термічною обробкою та кількість відпусток не обмежується. Після кожної термічної обробки або додаткової відпустки партія поковоки випробовується як пред'явлена знову.

Третя термічна обробка у вигляді поліпшення допускається на великих поковках у випадках, коли нормалізація з відпусткою не забезпечує необхідних механічних властивостей.

2.20, 2.21. (Змінена редакція, Зм. № 1).

2.22. (Виключений, Изм. № 1).

3.МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Місце маркування вказується на кресленні поковки. Маркування має бути чітким і містити відомості, зазначені в табл. 5.

Таблиця 5

Номер групи	Тип маркування
Номер групи	Клеймо відділу технічного контролю	Номер креслення деталі	Номер плавки чи марка сталі	Номер ковки
	Вказується	Вказується
			Вказується


				Вказується

Примітка. Вид маркування штампованих поковок встановлюється за згодою виробника зі споживачем.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

3.2. Для поковок масою до 10 кг допускається маркування партії на бирці.

3.3. Кожна прийнята технічним контролем партія поковок або поковка супроводжується документом про якість, в якому вказується:

найменування або товарний знак підприємства-виробника;

номер замовлення;

кількість поковок у партії та їх маса (для V групи - номер поковки);

номер креслення;

марка сталі та позначення стандарту або технічних умов;

хімічний склад;

номер плавки;

група поковок;

вид термічної обробки;

результати випробувань, передбачені цим стандартом;

результати додаткових випробувань, передбачених кресленням поковки чи умовами замовлення.

Примітка. Зміст супровідних документів на поковки, що виготовляються об'ємним штампуванням, встановлюється за згодою виробника споживачем.

Ст3*, 15*, 20*, 25*, Ст5*

20*, 25*, 30*, Ст5*

20*, Ст5*, 30*, 35*

КП195
(20)

Ст3*, Ст3ГСП*, 15*, 20*, 25*, 15Х*, 20Х*, 15ХМ*

Ст3*, Ст15ХМ*, 20*, 25*, 30*, Ст5*, 15Х*, 20Х*, 12Х1МФ*

Ст5*, 25*, 30*, 35*, 20Х*, 22К*

Ст5*, 30*, 35*, 22К*

КП215
(22)

20*, 25*, 10Г2*, 20Х*, 15ХМ*, 12Х1МФ*

20*, 25*, Ст5*, 30*, 35*, 20Х*, 15ХМ*, 10Г2*, 22К*, 16ГС*, 12Х1МФ*

30*, 35*, 40*, 10Г2*, 22К*, 12Х1МФ*

30*, 35*, 40*, 22К*, 1ХГ2*, 12Х1МФ*

КП245
(25)

25*, 30*, 35*, Ст5*, 20Х*, 12ХМ*, 15ХМ*, 20ГС*

20, 30*, 35*, 40*, 45*, 20Х, 12ХМ*, 15ХМ*, 16ГС*, 20ГС*, 12Х1МФ*

30*, 35*, 40*, 45*, 40, 25ГС*, 35XM*, 12Х1МФ*

45*, 25ГС*, 40X*, 35XM*

КП275
(28)

35*, 40*, 45*, 20Х, 25ГС*, 15ХМ*

25, 35, 40*, 45*, 50*, 20Х, 25ГС*, 12ХМ*, 15ХМ*, 35Г2*, 35XM*, 34XM (34XMA)

40, 45, 40X*, 25ГС*, 15ХМ*, 35XM*, 34XM (34XMA)

40, 40X, 25ГСА, 15Х1М1Ф

КП315
(32)

35, 45* 50*, 40X*, 45X*, 15ХМ*, 50Г2*, 35XM*, 34XM (34XMA)

40, 45, 40X*, 55*, 50Г2*, 35XM*, 40ХН*, 20Х, 34XM (34XMA)

45, 45X*, 40X, 40ХН*, 38ХГН, 34ХН1М

40X, 45X*, 45X, 40ХН, 38ГН*

КП345
(35)

40, 45, 15Х, 40X*, 50Г2*, 45X*, 50Х*, 15ХМ*, 35XM*, 3.8ХГН*

45, 15ХМ, 20Х, 40X, 45X*, 50Х*, 50Г2*

40X, 45X*, 40ХН, 50Х*, 38ХГН

45X, 50Х, 38ХГН, 35XM, 15Х1М1Ф, 34XM (34XMA)

КП395
(40)

45, 30Х, 40X, 50Г2*, 15ХМ, 30ХМА, 40ХН, 30ХГС*, 34ХН1М*, 18ХГТ

35Х, 40X, 45X, 34XM, 35XM, 40ХФА, 40ХН, 38ХГН, 15Х1М1Ф, 34ХН1М*, 34XM (34XMA)

40X, 45X, 40ХН, 35XM, 38ХГН, 40ХФА, 34XM (34XMA)

40ХН, 35XM, 38ХГН, 34XM (34XMA)

КП440
(45)

40X, 35XM, 40ХН, 38ХГН, 25Х1М1Ф*, 34ХН1М, 30ХМА, 15ХМ

40X, 45X, 35XM, 40ХН, 30ХМА, 35ХМА, 25Х1М1Ф*, 34ХН1М, 45ХНМ*, 34XM (34XMA)

45X, 35XM, 40ХН, 34ХН1М, 38ХГН, 45ХНМ, 34XM (34XMA)

40ХН, 34ХН1М, 45ХНМ*, 38Х2Н2МА, 40ХН2МА

КП490
(50)

55, 55Х, 35Х, 40X, 45X, 15ХМ, 35XM, 30ХГСА, 30ХМА, 38ХМ, 38ХГН, 40ХН, 25Х1МФ

40X, 45X, 35XM, 40ХФА, 40ХН, 30ХГСА, 35ХГСА, 38ХГН, 25Х2М1Ф*, 25Х1М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР, 34ХН1М, 30ХН2М4А

34ХН1М, 30ХН2МФА, 40ХН2МА, 45ХНМ

34ХН1М, 40ХН2МА

КП540
(55)

38ХС, 40ХН, 40ХФА, 38ХГH, 34ХН1М, 25Х1М1Ф, 30ХГСА

45X, 50Х, 35ХН, 40ХН, 30ХНМА, 40ХФА, 35ХГСА, 38ХГН, 34ХН1М, 40ХН2МА

34ХН1М, 40ХН2МА

КП590
(60)

45X, 38ХС, 38ХГ, 35ХГСА, 35XM, 40ХН, 45ХН, 38ХГН, 30ХН3А, 25Х1МФ, 30ХГСА

50Х, 34ХНМА, 40ХН, 25Х1М1Ф, 38Х2МЮА, 35ХНМА, 3ОХГСА, 34ХН1М, 20Х1М1Ф1ТР, 25Х2М1Ф, 40ХН2МА, 34Х1М, 45Х

34ХН1М, 40Х2Н2МА, 45ХНМ

40ХН2МА, 45ХНМ

КП640
(65)

45X, 50Х, 45ХН, ЗОХГСА, 35ХГСА, 34ХН1М

34ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М*

34ХН3М, 38ХН3МА, 40ХН2МА, 40Х2Н2МА

38ХН3МА, 38ХН3МФА, 34ХН3М 35ХН1М2ФА, 36Х2Н2МФА

КП685
(70)

30ХГТ, 30ХГСА, 20ХН3А, 20Х1М1Ф1ТР, 20ХН3А, 25Х2М1Ф*, 34ХН1М, 34ХН3М*

50ХФА, 25Х1MlФ, 25Х2МФ1, 34ХН3М*, 34ХН1М, 38ХН3МА* 38ХН3МФА*, 40ХН2МА

34ХН3М*, 38ХН3МА*, 38ХН3МФА*, 38ХН2МА, 18Х2Н4МА, 45ХНМ

38ХН3МА, 38ХН3МФА, 34ХН3М, 36Х2Н2МФА

КП735
(75)

34ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М*, 40Х2Н2МА, 38Х2Н2МА

34ХН3М*, 40ХН2МА, 38ХН3МА*, 38ХН3МФА*, 18Х2Н4МА

34ХН3М, 38ХН3МА, 36Х2Н2МФА

34ХН3М, 38ХН3МФА

КП785
(80)

18Х2Н4ВА, 38ХН3МФА *. 34ХН3МА*, 38Х2Н2МА, 40ХН2МА

34ХН1МА, 34ХН3МА, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА, 40ХН2МА, 38Х2Н2М

34ХН3МА, 38ХН3МФА, 38ХН3МА, 36Х2Н2МФА

(Змінена редакція, Зм. № 1,2, 3).

ГОСТ 8479-70поширюється на поковкизагального призначення діаметром (товщиною) до 800 мм з конструкційної вуглецевої, низьколегованої та легованої сталі, виготовлені куванням та гарячим штампуванням. Стандарт встановлює групи поковок та основні технічні вимоги до приймання та постачання їх.

ГОСТ 24507-80 Контроль неруйнівний. Поковки із чорних та кольорових металів. Методи ультразвукової дефектоскопії
ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовий, калібрований, зі спеціальним оздобленням поверхні із вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови
ГОСТ 19281-89 Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови
ГОСТ 4543-71 Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови
ГОСТ 7062-90 Поковки з вуглецевої та легованої сталі, що виготовляються куванням на пресах. Припуски та допуски
ГОСТ 7829-70 Поковки з вуглецевої та легованої сталі, що виготовляються куванням на молотах. Припуски та допуски
ГОСТ 7505-89 Поковки сталеві штамповані. Допуски, припуски та ковальські напуски
ГОСТ 22536.0-87 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу
ГОСТ 22536.1-88 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту
ГОСТ 22536.2-87 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення сірки
ГОСТ 22536.3-88 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення фосфору
ГОСТ 22536.4-88 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення кремнію
ГОСТ 22536.5-87 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення марганцю
ГОСТ 22536.6-88 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення миш'яку
ГОСТ 22536.7-88 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення хрому
ГОСТ 22536.8-87 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення міді
ГОСТ 22536.9-88 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення нікелю
ГОСТ 22536.10-88 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення алюмінію
ГОСТ 22536.11-87 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення титану
ГОСТ 22536.12-88 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи визначення ванадію
ГОСТ 22536.13-77 Сталь вуглецевий та чавун нелегований. Методи спектрального аналізу
ГОСТ 12344-2003 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вуглецю
ГОСТ 12345-2001 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення сірки
ГОСТ 12346-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення кремнію
ГОСТ 12347-77 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення фосфору
ГОСТ 12348-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення марганцю
ГОСТ 12349-83 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вольфраму
ГОСТ 12350-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення хрому
ГОСТ 12351-2003 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення ванадію
ГОСТ 12352-81 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення нікелю
ГОСТ 12353-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення кобальту
ГОСТ 12354-81 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення молібдену
ГОСТ 12355-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення міді
ГОСТ 12356-81 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення титану
ГОСТ 12357-84 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення алюмінію
ГОСТ 12358-82 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення миш'яку
ГОСТ 12359-99 Стали вуглецеві, леговані та високолеговані. Методи визначення азоту
ГОСТ 12360-82 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення бору
ГОСТ 12361-82 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення ніобію
ГОСТ 12362-79 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення мікродомішок сурми, свинцю, олова, цинку та кадмію.
ГОСТ 12363-79 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення селену
ГОСТ 12364-84 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення церію
ГОСТ 12365-84 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення цирконію
ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу
ГОСТ 1497-84 Метали. Методи випробувань на розтягування
ГОСТ 9454-78 Метали. Метод випробування на ударний вигин при знижених, кімнатній та підвищених температурах
ГОСТ 9012-59 Метали. Метод вимірювання твердості за Брінеллем

Схожі статті

Існують способи укладання каменів у підпірній стінці без сполучного компонента - метод сухої кладки. Цей метод дуже трудомісткий, передбачає ретельний підбір каменів та кваліфіковане укладання. За відсутності скріплюючого матеріалу може бути зведена невисока підпірна стінка (до 1 м). В першу чергу на міцність стінки без розчину впливає ретельність укладання каменів. Підпірна стінка є конструкцією, створеною на значному ухилі рельєфу з метою запобігання руху ґрунту. Вона повинна надійно зміцнити схил укосу, ще такі стінки називають укосними, але це визначення застосовують у масштабному будівництві. У сучасному дачному будівництві цей елемент став важливою частиною ландшафтного дизайну, оскільки, крім технічної функції, ще й прикрашає територію, а також надає їй оригінальності.

При спорудженні підпірної стінки в складних умовах застосовують матеріали з високою міцністю і морозостійкістю, з армуванням за розрахунком, і гранітні камені. Вони будуть служити в умовах нашої країни без втрати товарного вигляду не більше року-двох, а до повного їхнього руйнування потрібно близько 10 років. З цих матеріалів можна використовувати цеглу та бетонні блоки з маркою морозостійкості не нижче МРЗ 50.

? h - відстань від поверхні ґрунту до підошви фундаменту;

Як улаштована правильна підпірна стінка?

Надалі ряд стінки встановлюють за тим же принципом, використовуючи вапняний розчин. Важливо, щоб суміш була мінімальної товщини (1-1,5 см), тому що в іншому випадку занадто товсті шви швидше руйнуватимуться. Щоб конструкція була стійкішою і міцнішою, бажано, щоб її задня грань була виконана з невеликим ухилом у бік грунту, що утримується, близько 5-10 градусів.

Для її створення Вам потрібні якісні та рівні колоди, оскільки гнила деревина дуже швидко перетворить Ваші старання та витрачений час на суцільне розчарування. Найчастіше використовується найпростіший варіант - вертикально розташовані колоди, які щільно стикаються один з одним. Рекомендований діаметр стовбура такий же, як у вище описаному методі, але частина, що йде в землю, трохи менше і становить 40-50 см. Цієї довжини достатньо, щоб навесні вони стояли твердо і не зміщувалися, коли земля зазвичай поглинає вологу в кілька разів більше.

?Будівництво підпірних стін можливе тільки на стійких ґрунтах – щебінь, глина, гравій, супіски і т.д.

З яких матеріалів можлива підпірна стіна на дачі?

Створюючи підпірну стіну на своїй ділянці, слід пам'ятати, що вона виконуватиме не тільки практичну, а й декоративну функцію, тобто здатна стати справжньою родзинкою вашої ділянки. Варіантів прикраси підпірної стінки може бути багато – від облицювання цікавим матеріалом, до декорування кучерявими рослинами або квітами-альпійцями. За бажання надати стіні зістареного вигляду, можна покрити її кефіром, тоді вона швидко заросте мохом і стане схожою на сторічну огорожу. Експериментуйте! А ми вам у цьому допоможемо, підібравши вам для натхнення кілька чудових фото.

Якщо ви зібралися зводити бетонну стінку висотою більше 30 см, необхідно заздалегідь звести фундамент. Виходячи з особливостей порід, що складають грунт, слід правильно підібрати товщину і глибину конструкції, інакше підпірна стінка не виконає своє пряме призначення.

Підпірна стінка з дерева

Підпорна стінка, побудована на дачі самостійноПідпірна стінка в ландшафтному дизайні є абсолютно незамінним елементом, здатним не тільки прикрасити ділянку, але і розділити її на зони. Тому ми вирішили розглянути тему детальніше і розповісти читачам, як може бути побудована підпірна стіна своїми руками.

На відведеному для спорудження місці виривають траншею глибиною 20-40 см, на дно якої укладають шар щебеню (10-15 см), ретельно утрамбовують, а зверху засипають пісок (5 см). Перший шар стінки складається з великих кам'яних блоків, повністю або частково заглиблених у ґрунт.

Застосування підпірних стінок у ландшафтному дизайні стало такою самою звичайною справою, як створення штучних ставків, альпійських гірок, фонтанів та інших поширених способів прикраси території.

Щоб підпірні стінки поєднувалися з іншими елементами ландшафтного дизайну, при проектуванні важливо правильно розташувати і витримати пропорції споруди, а також підібрати матеріали. Зводять подібні конструкції з вапняку, пісковика, цегли та бетонних блоків. Для декоративних підпірних стінок використовують дерево, камінь, метал. Їх укладають на суху або на цемент.

Підпірна стінка з каменю

t - товщина стінки.

Варто пам'ятати, що ламані криволінійні конфігурації підпірних стін більш міцні надійні, так як така лінія стіни має зменшену довжину прольоту і, відповідно, піддається впливу менших навантажень, а шорстка поверхня задньої стінки забезпечує краще зчеплення із землею.

Така конструкція вважається найдовговічнішою і ґрунтовнішою. Процес її спорудження починається з того, що вам потрібно викопати траншею, яка по периметру буде точним відображенням стіни. Глибина траншеї залежить від висоти вашої стіни.

Для успішного облаштування важливо, щоб рівень промерзання грунту становив не більше 1,5 м від поверхні землі.

Конструкції підпірних стін можуть відрізнятися одна від одної, так як кожна виконує свою функцію -зміцнювальну або декоративну, і кожна розрахована на певний ступінь впливів, однак «кістяк» стінки однаковий, вона складається з таких основних елементів:

Якщо висота підпірної стінки не перевищить позначку 30 см, зведення фундаменту не потрібно, проте все одно доведеться саму стінку трохи заглибити в ґрунт. Для того щоб виключити спучування ґрунту взимку, обов'язково слід зробити подушку з піску та гравію.

Підпірна стінка з габіонів

Виливати стінки з бетону досить просто, особливо потомственим будівельникам або постійним читачам нашого сайту, адже ми неодноразово працювали з цементом та фундаментами. Достатньо якісної перев'язки, стандартної під вимоги параметрів спорудження фундаменту з дренажем, опалубки та якісного розчину. Також варто зауважити, що цільна стінка може бути важчою за цеглу або дерево, а тому слід обов'язково зробити фундамент більш міцним і широким.

Підпорна стінка

Від характеру грунту, на якому встановлюється стінка, залежить її необхідна мінімальна товщина (не менше 30 см). Для міцних глинистих ґрунтів товщина стінки має становити 1/4 від її висоти. Для більш пухких піщаних ґрунтів – 1/2 від її висоти, для середніх по пухкості ґрунтів – 1/3 від її висоти. Для підвищення міцності стіни передбачений нахил конструкції на 10-15 ° у бік схилу.

Підпірна стінка із цегли

Часто для включення цього елемента в ландшафт навмисно створюються нерівності, але це вже вищий пілотаж, а ми просто розглянемо варіанти влаштування підпірних стінок по потребі.

Простим варіантом підпірної конструкції є так звана похила стінка. Основним змістом її пристрою є розрахункова схема, коли тиск нахиленої на уступ тераси підпірної стінки дорівнює або більше тиску фунта на стінку.

‚Кут нахилу площини, що розраховується, до вертикалі e визначається не більше (45° -j /2), де

Підпірна стінка з бетону

На дно траншеї укладаємо суміш гравію і щебеню, потім арматуру, яку закріплюємо зв'язковим дротом, а тільки потім вже виводимо опалубку. Опалубка робимо з дощок, товщина яких не менше ніж 25 мм і не більше 45 мм. За допомогою стяжок або цвяхів надаємо споруді фортеці, щоб надалі вона не розсипалася, деформуючи бетон. Під тиском суміші можливе вигинання бічних стінок опалубки і щоб застерегти їх, забиваємо металеві прути з проміжком до 1.5 метра.

Ґрунтові води повинні проходити нижче 1 м, а краще - 1,5 м від поверхні землі.

Фундамент – підземна частина

Як зробити водовідведення підпірної стінки?

Ну і найдовговічнішим і естетично привабливим матеріалом для створення підпірної стінки своїми руками є природний камінь. Найбільш поширеним природним каменем вважається сієніт, граніт та базальт. Можна так само зробити підпірну стінку з пісковику або вапняку, проте вони легко вбирають вологу і обростають мохом, в результаті чого композиція набуває старовинного вигляду, який до душі багатьом дачникам.

Не варто забувати і про якісний захист готового виробу від вологості ґрунту, а тому обов'язково встановіть водовідвідну систему для збереження цілісності та жорсткості нашої конструкції.

являє собою певний упор, перешкоду і одночасно досить оригінальне прикраса ландшафту дачі. Особливою популярністю цей елемент ландшафту користується дуже давно, і далеко не обов'язково зводити дорогі підпірні стінки на дачі, адже завжди можна створити їх самостійно, і навіть із підручних матеріалів.

Схема підпірної стінки.
‚Варіантів цих кілька, що різняться за призначенням та використовуваними матеріалами:
Зводять конструкцію з невеликим нахилом назад, зазвичай близько 5-10 °. Вона вимагає суцільного фундаменту, покладеного на основу із міцних матеріалів. Підпірна стінка повинна бути сконструйована так, щоб витримувати чималий тиск грунту з урахуванням того, що цей тиск істотно підвищується, коли в грунт проникає вода. При її будові роблять спеціальний водовідведення з дренажних отворів.

j - кут внутрішнього тертя.. Дренаж та водовідведення

Після всіх підготовчих робіт по зміцнювальній частині підпірної стіни, рівномірно заливаємо бетон. Через кілька днів, коли сформується стіна, опалубку можна зняти і за наявності нерівностей, підрівняти штукатуркою.

Будуємо підпірну стіну своїми руками (відео)

При самостійному облаштуванні необхідно пам'ятати, що наземна частина підпірної стіни не повинна перевищувати 1,4 м. Для зведення більш високої опорної споруди краще звернеться до професіоналів, так як для цього потрібні спеціальні розрахунки, що враховують тиск ґрунту та його рухливість.

DachaDecor.ru

Як зробити підпірну стінку на ділянці своїми руками?

Саме він витримує всю тяжкість тиску грунту.

Підпорна стінка з природного каменю своїми руками

 Дуже часто бетонні стінки виходять не найсимпатичнішими, а тому для дотримання всіх вимог ландшафтного дизайну, необхідно буде зробити декоративне оздоблення. Тут уже в помічники залучайте свою фантазію, яка і надиктує вам необхідні матеріали.

Сьогодні ми розповімо вам про те, як, не докладаючи особливих зусиль і не витрачаючи серйозних засобів, побудувати стінку, яка не тільки формуватиме клумби або цілу ділянку різноманітних декоративних насаджень, але і стримуватиме грунт від зсувів та самовільної геопластики.

Природний камінь укладається шарами, дрібним камінням заповнюються всі шви. Після укладання 2-3 рядів простір між стінкою та природним укосом заповнюють гравійно-піщаною сумішшю. Підпірна стіна піднімається на задану висоту з чергуванням укладання із засипкою. На завершення робіт зовнішні шви забивають ґрунтовою сумішшю, а гравійно-піщану суміш покривають шаром ґрунту.

підпірна стінка з бетону, підходить при створенні фундаментального проекту, наприклад, великої тераси з альтанкою та барбекю

Оптимальна висота підпірної стінки для нормальної експлуатації терасованої ділянки, пересування по ньому з урахуванням будівництва сходів між терасами, а також захисту ґрунту від зсуву - 120-140 см.

Таким чином, кут нахилу стінки також приблизно можна визначити за формулою:

Після кожного встановленого ряду опори між стінкою і грунтом слід засипати шар гравію зі щебенем або дрібними камінчиками, після чого ретельно його трамбують. Після укладання другого ряду опори необхідно подбати про дренажну трубу.

Перехід на наступний рівень - облицювальні роботи, в яких матеріал кожен вибирає на свій смак.

Підпірна стіна, у якої висота становить понад 30 см, обов'язково повинна мати надійний фундамент. Загальне правило при організації фундаменту: чим м'якший і нестійкіший грунт, тим глибина фундаменту має бути більшою.

тіло – наземна частина

Для того, щоб звести підпірну стіну своїми руками необхідно для початку розрахувати її розміри, а потім вже переходити до будівельних робіт.

Влаштування підпірної стінки

Повернутись до змісту

Нюанси розрахунку конструкції підпірної стінки

підпірна стінка з цегли, найпростіший спосіб зміцнити грунт, надійно, швидко, але не естетично, зате найменш витратно, до того ж можна використовувати матеріал, що залишився від будівництва будинку.

Товщина основи стіни, що зводиться на міцних глинистих ґрунтах, повинна становити ¼ її висоти, на пухких піщаних або на вологих ґрунтах - ½ висоти, а для стін на середньорихлих ґрунтах - 1/3 висоти. Верхня частина підпірної стінки біля кам'яної стіни повинна бути шириною 30-50 см.

e = 45 ° -j / 2
По завершенні встановлення підпірної стіни надлишки вапняного розчину видаліть за допомогою води, губки та щітки.
Технологія укладання цегляної стінки така ж, як при звичайному будівництві. Єдина відмінність між ними – зменшена товщина споруди. Стіна, що не перевищує метра висоти, викладається половинною цеглою, якщо ж вище, то цілою. Облицювальний матеріал для цегляної стіни використовується такий же, як і для бетонної.
Бажані пропорції глибини фундаменту та висоти опори в залежності від пухкості ґрунту:

Внутрішня сторона стіни «контактує» із землею, обводячи собою височину на ділянці. Зовнішня сторона (лицьова) є відкритою, може бути рівною або косою.

Для того, щоб підпірна стіна прослужила вам не десяток років, необхідно правильно розрахувати всі сили, що діють на неї і, виходячи з цього, вибрати матеріал і особливості конструкції стінки.
Мало засипати траншею для фундаменту піском і гравієм, залити якісний фундамент і коректно розташувати на ньому конструкцію прикраси ландшафту та зонування ділянки. Дуже важливо захистити стінку зі зворотного боку від вологості, для чого нам і знадобиться якісний дрен, водовідвідна система.
‚За великим рахунком, можна зробити стінку з практично будь-якого матеріалу, який підходить для служби в природних умовах ґрунту та атмосферних явищ, але сьогодні ми пропонуємо вивчити правильну споруду, яка точно не впаде, і буде роками нести службу на дачі на благо її краси та практичності.
Застосування скріплювальної речовини дозволяє формувати підпірні стінки будь-якої висоти.

підпірна стінка з каменю, найпопулярніший варіант пристрою, він же і найвишуканіший

samdizajner.ru

Підпірна стінка своїми руками - пристрій та види

Підпірні стінки з дерева

Довгу стінку рекомендується розрідити сходами, нішами і квітниками, пристінними лавами, а замість однієї високої стінки краще побудувати кілька нижчих. Підпірні стінки висотою від 150 см або стінки, що зводяться на грунті, схильному до зсувів, вимагають спорудження фундаментів.

Причому знайдений показник буде відрізнятися для різних типів ґрунту: для піщаних - від 26 до 40, для глинистих - від 18 до 30.

Підпірна стінка з бетону

Спочатку слід зазначити, що кожна ділянка має свої індивідуальні форми, розміри і рельєф, тому при облаштуванні підпірної стінки повинен бути свій особливий підхід, враховуючи особистісні переваги, смак, стиль будинку, саду та садових доріжок. Наприклад, якщо ландшафт має яскраво виражений рельєф, то чудово буде виглядати вертикальне планування, яке полягає у розбитті ділянки на кілька горизонтальних рівнів, закріплені підпорами. Якщо

Під дану споруду необхідний фундамент, а глибина його фундаменту буде повністю залежати від підсумкової висоти стіни, складу ґрунту та ступеня її промерзання. Що стосується ширини, то як правило, вона більша на 20-30 см від самої підпірної стінки.

Якщо грунт досить щільний, то співвідношення глибини фундаменту і висоти надземної частини повинно становити 1:4 відповідно.

Підпірна стінка з каменю

Дренаж та водовідведення – захисні комунікації

ü Дії, що діють на стінку, такі:

Підпірна стінка із цегли

Підпірні стінки з габіонів

Підпірна стінка встановлюється практично в будь-якому необхідному вам місці на дачі, але складатися вона обов'язково повинна з певних частин. Це фундамент, який утримує на собі всю споруду, тіло стінки з матеріалу, який ви вибрали, а також спеціальний водовідведення, що сприяє захисту основного матеріалу виробництва.

Частіше вони використовуються для закріплення ґрунту від ерозії. Основні елементи конструкції підпірної стінки - це фундамент, тіло, дренаж та водовідведення.

landscape-project.com

Підпірна стінка на ділянці: будова, матеріали, особливості. Майстер-клас | Будівельний портал

Пристрій та функції підпірних стін

підпірна стінка з дерева, використовується при відповідних дизайнерських рішеннях, головний недолік - недовговічність, але продовжити термін служби можна, максимально захистивши деревину від гниття.

Такі перепади висот для безпеки потрібно закривати огорожами висотою не менше 1 м.

Готову підпірну стінку у вашому саду або на дачі необхідно очистити від надлишків вапна. Спочатку використовуйте дерев'яний скребок, а потім – щітку та губку. Очищайте готову споруду за допомогою води, а не хімічних розчинів, які можуть змінити колір каменю або навіть деформувати його.

Земельна площа невелика, краще зводити стінки висотою до 60 см, та й кущі вздовж них будуть краще рости. Занадто більші стіни будуть створювати відчуття тяжкості, якщо ж ділянка передбачає такі споруди, то їх слід «розбавити» різними архітектурними елементами, наприклад, лавами, сходами, нішами і т.д.

У процесі будівництва стіни дуже важливо дотримуватися співвідношення довжини до товщини (1:3). Підпірна цегляна стіна завжди відрізнялася особливістю дизайну. Її монтаж не можна вважати одним із найпростіших, але і до складних він теж не відноситься.

Якщо земля середньої пухкості, то глибина фундаменту становить 1/3 висоти опори.

Під час проектування конструкції обов'язково необхідно передбачити способи відведення зайвої води та вологи, які постійно накопичуватимуться за внутрішньою її поверхнею.

Власна вага конструкції

На даний момент, професіонали цієї області рекомендують майстрам встановлювати наступні типи водовідведення:
Повернутись до змісту
На фото підпірних стін представлені їх різні види.

Параметри, від яких залежить стійкість підпірної стіни

Як правило, за підпірною стінкою накопичується вода, тому влаштовують подовжній або поперечний дренаж. Також воду, що надійшла, збирають і відводять за допомогою відкритої або закритої водовідвідної мережі в найближчий водоприймач - струмок, яр і т. д. Складніше, якщо нижня частина протизсувної або іншої стінки повинна пропускати постійний або тимчасовий потік фунтових вод. В цьому випадку як фундамент використовується так званий пальовий ростверк, що складається з ряду паль, які заглиблені на кілька метрів у землю. При цьому ґрунтові води вільно проходять між палями, не створюючи підпору води, небезпечного для стінки та схилу.

Повернутись до змісту

Вибір матеріалу підпірної стінки також безпосередньо залежить від конкретних дизайнерських рішень. Якщо ви бажаєте "підняти" монументальність опори, то використовуйте рельєфні, фактурні матеріали, встановлюйте гранітні великі камені, укладені з чималим швом, або потужні колоди. Якщо ж ви, навпаки, хочете зробити ваш рельєф більш витонченим, непомітним і елегантним, тоді облицьовуйте стіну дрібним камінням, штукатуркою.
Установка кам'яної стіни вимагає порівняно більше матеріальних і фізичних витрат, проте це того варте, оскільки така опора виглядає дуже красиво та естетично.
Якщо грунт пухкий, м'який, то глибина фундаменту стіни повинна становити ½ її висоти.
Підпорні стіни одночасно поєднують у собі кілька функція:

Додаткова вага елементів декору, які можуть бути встановлені на ній

Підземний дренаж являє собою спеціальну перфоровану дренажну трубу, яка обертається в геотекстиль і встановлюється в основі конструкції стінки. Завдяки трубі вода не накопичується, а просто йде по ній у будь-яке місце зливу;
У першу чергу, матеріал варто визначати виходячи з ландшафтного дизайну та стилю ділянки, підключивши фантазію та обов'язково власну думку. Далі ж варто вирішувати за бюджетом. Чесно кажучи, який би матеріал ви не вибрали, вартість не буде серйозно відрізнятися, тільки якщо це не найдорожчий матеріал і замовлення підпірної стінки професійній бригаді. Заощаджуйте і робіть все своїми руками, так буде набагато дешевше, та й цікавіше, адже будівництво підпірної стінки - процес цікавий.
Пристрій підпірної стінки.
Кам'яна підпірна стінка.
У підставі стінки також влаштовують дренаж, наприклад за допомогою щебеневої засипки або дренажної труби, загорнутої в геотекстиль. Вода вбирається через геотекстиль, а потім через отвори в трубі відводиться в дренажний колодязь. Підземний дренаж потрібен у разі зведення підпірної стінки на важких глинистих, водонепроникних грунтах, схильних до зсувів.

Схема підпірної стінки з дерева.

Ключові аспекти при організації підпірної стіни

Схема кладки чорнової підпірної стінки.

Великим плюсом підпірної стінки з каменю вважається те, що раніше сформовані земляні кишені дозволяють висаджувати туди рослини. Природний камінь вважається найпривабливішим матеріалом, з якого можна створити підпірну стіну своїми руками. Базальт, граніт, а також сієніт вважаються найпоширенішими видами природного каменю. Надати старовиннішого вигляду підпірній стіні можна за допомогою вапна або пісковика. Ширина фундаменту завжди залагоджується більше 30 см. Не дотримуючись цієї норми, стіна в більшості випадків виявлялася нестійкою.
Фонд може складатися з гравію, щебеню, бетону, ущільненими цементом або важкою глиною.
чудово роблять зонування ділянки;
Тиск грунту, який утримує стіна

Підземна частина - види та влаштування фундаменту

Наземний дренаж встановлюється зі зворотного боку стінки з будь-якого пухкого матеріалу, який не дає воді доходити до поверхні матеріалу споруди, а дає можливість воді йти вниз. Це може бути гравій або бита цегла;

У першу чергу необхідно визначитися з розташуванням та розмірами майбутньої підпірної стінки. Безпосередньо землі розмічуються нижні кордону. Для того щоб на великій довжині вивести рівень у горизонт, необхідно між двома кілками натягнути в струну шнур і прикласти до цієї струни звичайний рівень бульбашки. Досягти ідеальної горизонтальності шнура можна, орієнтуючись за рівнем.
Підпірна стінка з дерева.
По ходу зведення стінки в її нижній частині

Щоб побудувати в саду або на дачі підпірну стінку, можна використовувати не тільки камінь.

Дренаж, водовідведення та гідроізоляція - гарант надійності та довговічності підпірної стінки.

Якщо місце вибрано і проект складений, починайте роботу зі спорудження фундаменту під майбутню підпірну стінку. Його параметри залежать від розмірів стіни. По висоті вона може бути будь-якою, але ширина не повинна бути меншою за 30 см, інакше ви ризикуєте отримати нестійку споруду. Фундамент повинен перевищувати ширину кладки на 20 см.

Робимо підпірну стіну з природного каменю висотою 1 метр з поздовжнім водовідведенням.

Організація водовідведення

При обладнанні опори недостатньо забезпечити високоякісний фундамент і надійно встановити на ньому підпірну стіну, дуже важливо захистити конструкцію зі зворотного боку від зайвої вологи, що надає руйнівний на неї вплив.

Відмінно перетворять і стануть декоративно-художнім елементом ландшафту;

Сил зчеплення та тертя з ґрунтом

 Дренаж з фільтраційними отворами в стінці можна зробити в конструкції з каменю або бетону. Для цього необхідно в кожному другому ряду кладки залишити лише один вертикальний шов без скріплюючого матеріалу. Саме через ці шви, які повинні бути розташовані через кожні 1,5-2 м, і йтиме вода.

Дренуючий шар між ґрунтом і стінкою

Під деревом ми маємо на увазі товсті колоди, які можна встановлювати в землю вертикально або горизонтально, тим самим формуючи з них стіну.

Якщо підпірна декоративна стінка і буде виконувати виключно архітектурно-художню функцію, можна укладати перший ряд каменів прямо на землю, попередньо видаливши дерн і родючий шар грунту. Для більшої надійності рекомендується підготувати основу із щебеню та піску.

Підпірна стінка є досить складною інженерною спорудою, тому при її влаштуванні потрібно зробити необхідні розрахунки і скласти проект. Враховуються геометричні розміри та величина навантаження ґрунту.

Гідроізоляція - додаткова надійність та довговічність конструкції

влаштовують

Матеріали для виготовлення підпірних стін своїми руками

Вибір матеріалу залежить від багатьох факторів: вимог до міцності та довговічності, типу ґрунту, фінансових можливостей. Термін служби, наприклад, зробленої з колод підпірної стінки найкоротший. Його можна збільшити хіба що надійним фундаментом з вимощенням та системою водовідведення. Непогано було б також обробити колоди спеціальним розчином, але він змінить їх колір.

Відповідно до проекту, вбийте по кутах майбутньої споруди кілочки, натягнувши між ними шнур. Наступний крок – очищення фундаментної ями від дерну та верхнього шару ґрунту на потрібну глибину, яка залежить від кількох факторів. По-перше, треба взяти до уваги можливу глибину промерзання ґрунту (у цьому випадку фундамент має бути на 20-30 см глибше). По-друге, враховуйте передбачувану висоту підпірної стінки (на 1 м надземної споруди має бути 0,5 м заглиблення фундаменту). По-третє, параметри фундаменту залежать від щільності ґрунту (чим він рихліший, тим більше необхідно поглибити основу).

Дерев'яні підпірні стінки

 Незалежно від матеріалу, розмірів та форми підпірної стіни для запобігання скупченню води та вологи, що мають руйнівний вплив на конструкцію, обов'язково необхідно організувати водовідведення та дренаж, а також при необхідності гідроізоляцію внутрішньої сторони опори.

виконають неперевершену зміцнювальну та захисну функцію;

Так само існують додаткові явища, які впливають на конструкцію, а саме:

Пристрій підпірних стінок вимагає певної уваги

Колоди вибираються діаметром в 20-30 см, встановлюються щільно один до одного, щоб створити надійну опору для ґрунту позаду та оригінальну зовнішність для самої споруди. Для колод викопується спеціальна траншея, глибиною не менше ніж 40-60 см, залежно від висоти підпірної стінки. Така глибина установки дасть серйозну міцність стіні, але врахувати варто і шар дренажу та фундаменту.

Бетонна підпірна стінка

Види підпірних стінок по масивності: а - масивна неармована; б - напівмасивна армована; в – тонкоелементна; г - тонка.

У першу чергу розрахунок підпірної стінки потрібно проводити при спорудженні масивної бетонної конструкції, так як при великому навантаженні важливо правильно визначити відстань заглиблення. На думку фахівців, висота заглиблення не повинна бути меншою за 1/3 висоти всієї стінки.

фільтраційні отвори: в монолітний бетон вмуровують шматки труб, у цегляних стінках через кожні 1,5-2 м у кожному 2-3-му ряду кладки залишають один вертикальний шов, незаповнений розчином. Позаду підпірної стінки насипають биту цеглу, гравій, щебінь. Пустотілі блоки заповнюють дрібним щебенем.

Надійними та довговічними вважаються бетонні стінки, але вони нудні та одноманітні. Їх можна урізноманітнити зовнішньою декорацією (плиткою, галькою). Можна ще зробити ніші, в яких розмістити горщики з квітами чи садові фігурки. Зате бетон дозволяє урізноманітнити форму вашої стіни, можна її навіть округлити.

Опора із цегли

У підготовлену траншею заливаємо бетонну подушку. Дерев'яна огорожа знадобиться, якщо грунт занадто пухкий. У будь-якому випадку основа під підпірну стінку повинна зупинитися на 5 см нижче за рівень землі. Якщо ви вирішили зробити фундамент за сухої погоди, для його повного застигання достатньо буде 4-5 днів; якщо кліматичні умови гірші, цей період рекомендується збільшити. Під час опадів накрийте споруду поліетиленовою плівкою.

. Розмітка ділянки

Водовідведення підпірної стінки поділяють на поперечний, поздовжній і комбінований.

Підпірна стінка із природного каменю

вирішать проблему нерівності ділянки.

‚Спукування грунту в зимовий час

Як зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками – майстер-клас

, а тому виберіть матеріал, виконайте всі вимоги та не забудьте про найголовніше, що ви хочете зробити на ділянці – прикрасити ландшафт. Саме в такій послідовності і якщо все робити правильно, ви зможете досягти хороших результатів.

У принципі, встановити колоди можна і на звичайну гравійну подушку, але обробити їх спеціальним захистом від вологи просто обов'язково. Для цього можна взяти професійні засоби захисту деревини, або звичайне відпрацьоване машинне масло, руберойд і так далі. Бетонний фундамент необхідний в першу чергу укріплювальним підпірним стінкам, призначеним для утримання ґрунтових мас від зсуву. Для подальшого заливання фундаменту прокопують траншею необхідної ширини і глибиною 60-80 см. Укладають подушку з піску (10 см), подушку з гравію (20 см), проливають водою та утрамбовують. Бетонний розчин готується з цементу, щебеню (гравію) та піску в пропорціях 1:2:2 відповідно. Густота повинна відповідати картопляному пюре.

Монолітна підпірна стінка з бетону робиться за всіма правилами спорудження бетонних конструкцій і відрізняється підвищеною міцністю. Влаштування таких стінок виправдано при значних навантаженнях на виступ. Прийом споруди аналогічний будівництву фундаменту, необхідні опалубка, гідроізоляція, арматура та бетонна суміш.

Якщо декоративні стінки зводяться без фундаменту або з невеликим заглибленням в суглинні грунти, взимку їх основа може спучитися. Щоб уникнути цього, заглиблюють підошви фундаменту нижче за глибину промерзання фунта (120 см для Київської області), влаштовують дренаж і глибшу піщано-щебеневу основу стінки (40-60 см). До речі, щебенево-піщана засипка є не пучинистим матеріалом, і, засипавши на потрібну глибину таку суміш, ви можете секомити на бетоні для влаштування підпірної стінки. Для цегляної стінки необхідно використовувати тільки якісний матеріал, не нижче М200 , а на вологих ґрунтах його використовувати не рекомендується. Продовжити термін служби цегляної споруди можна, якщо зробити в саду надійне водовідведення, навіть зробити козирок зі слізником або встановити карниз з ухилом.

Повернутись до змісту

üСпочатку вибираємо місце для нашої опори – ухил біля тераси, розташованої вище за рівень землі. Потім по кутах передбачуваної області розташування опори вбийте кілочки і натягніть шнур.

Підпірна стінка повинна бути максимально стійкою, здатною витримати високий тиск, в іншому варіанті величезна ймовірність руйнування споруди і сповзання грунту. Тому слід прорахувати всі фактори, що впливають на її міцність.

‚Вібрація (якщо ділянка знаходиться поблизу залізниці)

Установка відбувається дуже щільно, в залежності від рішень дизайну, колоди скріплюються арматурою, хомутами, поперечними перемичками і так далі. Після, вони засипаються для стійкості, а зі зворотного боку відбувається просипання шаром матеріалів для створення водовідведення і вже готовим ґрунтом для клумби або формування іншої ділянки для рослин.

Щоб фундамент під підпірною стінкою не тріснув, його потрібно зв'язати арматурою. Назовні з бетону випускають на 15-20 см кілька прутів арматури, щоб зв'язати основу фундаменту з кладкою каменю. Бетон закінчують заливати приблизно на 5-10 см нижче, ніж рівень землі з лицьового боку.

Перед заливкою суміші викопується траншея, глибина її залежить від висоти майбутньої стінки. Необхідно пам'ятати, що стінка несе функцію зміцнення схилу, тому якщо ухил великий і стінка планується висотою більше метра, таку роботу краще доручити фахівцям. Після заливання і застигання бетону настає важливий момент - облицювання зовнішньої поверхні стінки. Бажано, щоб в підставах фундаментів не було насипних і неущільнених грунтів. Також при великій довжині в стінках слід передбачати так звані усадкові шви. Їх можна виконати з просмолених дощок або пінопласту товщиною 2-4 см. Ці шви дозволять зрушуватися і просаджуватися ділянкам стін довжиною 5-10 м без їх руйнування.

Суха кладка використовується в тому випадку, якщо ви вирішили робити в саду або на дачі не надто високу, але широку підпірну стінку, матеріалом для якої послужать велике плоске каміння, адже при такій кладці бетонний прошарок використовуватися не буде. Фронтон такої споруди обов'язково має бути нахилений назад градусів на 5. У тілі таких стін цілком можна посадити рослини, що надасть їм натурального вигляду, але вище 80 см таку стінку робити не рекомендується.

Перш ніж побудувати стінку, змочіть камені водою і відсортуйте їх таким чином, щоб вони відповідали за розміром, відтінком, а найбільші відкладіть для того, щоб вони лягали наскрізь і виконували головну функцію, що зв'язує.

При поздовжньому водовідведенні, як його часто називають – підземний, уздовж підпірної стінки під ґрунтом на рівні фундаменту укладається гофрована, керамічна або азбоцементна труба діаметром 10-15 см, оповита геотекстильним матеріалом, який вбирає воду, що потрапляє надалі через невеликі отвори в трубу відводиться за межі тераси. На стінку діють наступні фізичні сили:

Вплив вітру (якщо конструкція має висоту більше 2 м)

Сьогодні ми поговорили про дуже цікаве оформлення дачної території, яке допомагає з утримуванням ґрунту, поділом ділянки на зони та декоруванням, але не забувайте звертатися до наших матеріалів і в майбутньому, адже на вас чекає багато цікавого! Рекомендуємо дізнатися, як зміцнити схили та укоси на дачній ділянці.

Підпірні стіни у ландшафтному дизайні

Повернутись до змісту

Тут варіантів чимало, можна використовувати керамічну плитку, кам'яні сколи, невеликі камені, а також можна просто створити візерунки на рідкому бетоні. Для облицювання застосовується тільки клей та суміші для зовнішніх робіт, водо- та морозостійкі.

strport.ru

Фундамент - основа надійної та красивої підпірної стінки

При облаштуванні ділянок з нерівним рельєфом виникають питання, на які ми даємо відповіді.

Яку б конструкцію ви не вибрали і з якого б матеріалу не вирішили її побудувати, вона, безсумнівно, прикрасить ваш сад, додасть йому затишку, і ви зможете приємно провести тут час зі своєю сім'єю.

Схема фундаменту підпірної стінки.

. Підготовка траншеї

Щоб запобігти потраплянню атмосферної води в конструкцію кладки, яка при мінусовій температурі призведе до руйнування підпірної стінки, необхідно передбачити козирок або карнизний блок з деяким ухилом.

Кладка каміння: безпосереднє виконання робіт

власна вага зведення;

Сейсмічні явища (особливості регіону)

Якщо ви власник дачної ділянки на горбистій місцевості або схилі, без зміцнення грунту вам не обійтися, т.к. дана місцевість характеризується сповзанням та обваленням ґрунту. Для того, щоб укріплювальні конструкції не тільки виконували свою основну функцію, але й мали додаткову користь, їх можна використовувати як декоративні елементи садової ділянки. Про те, як зробити підпірну стінку своїми руками, а також який матеріал краще вибирати ми зараз і поговоримо.

Досить рідкісний варіант, оскільки процес влаштування стіни з каменю вважається трудомістким, та й недешевим, адже купити якісний камінь за невисокою ціною навряд чи вдасться.

При вологій кладці використовують цементно-піщаний або цементно-вапняний розчин. Класичний цементно-піщаний розчин замішується у співвідношенні 1:3:1 об'ємних частин цементу, піску та води відповідно. Воду рекомендується підливати під час замішування, а не всю відразу, оскільки кількість води залежить від вологості піску. Розчин необхідно довести до консистенції дуже густої сметани.

Найпоширеніший матеріал для виготовлення підпірної стінки на дачній ділянці - камінь.

Якщо кут нахилу укосу перевищує 25-30 ° і до того ж грунт пухка, то укоси зміцнюють за допомогою підпірних стінок сучасними матеріалами.

Використання в ландшафтному дизайні

Нанесіть на застиглий фундамент шар вапняного розчину, який повинен бути не менше 2 см, і розташуйте на ньому кілька великих зв'язувальних каменів, а між ними інші, намагаючись укласти їх якомога щільніше. Тепер за тим же принципом можна робити інший шар, але намагайтеся сполучні компоненти розміщувати завжди в різних місцях, щоб кладка вийшла міцнішою.

По контуру розмітки садовим ножем проріжте грунт і лопатою зніміть невеликий шар землі. Потім безпосередньо слід перейти до викопування траншеї глибиною 40 см.

Після складання стіни і декількох днів її простою необхідно переступити до заповнення простору між схилом і самою стіною. Для цього найкраще підійдуть великоуламкові ґрунти, наприклад, гравій, галька, великий пісок. Також для цього найчастіше використовуються невеликі шматки цегли та інші відхідні матеріали. Крім того, що гравій чинить великий тиск на опору, він служить додатковим дренажним шаром.

тиск грунту, який утримує стінка;
При розрахунку конструкції опорної стінки слід враховувати навантаження на наступні її елементи:
Стаття
Будівництво підпірної стінки з каменю - особливий процес, і починається він з дренажу та фундаменту - первісних шарів, які укладаються в спеціально вириту траншею по лінії ходу стінки. Після заливання посиленого фундаменту (зійде для цього і будівельне сміття – арматура, дріт, гнуті електроди, інше) поверх нього укладається натуральний камінь. Найчастіше, це кварцит, граніт, діабаз та інші породи, які найбільше для даного процесу підходять.

Дренаж підпірної стінки.

Камені (валуни або бутовий камінь) розташовуються в хаотичному порядку на розчин, бажано вапняний. Важливий момент у підготовці робіт, це сортування каміння. Різні розміри вкладаються у різні місця. Бажано найбільші камені робити наскрізними, тобто вони укладатимуться на всю товщину стінки і виконуватимуть сполучну функцію. Дрібніші камені можуть з обох боків бути оточені розчином. Перший шар каміння повністю занурюється в землю.

‚Необхідно зробити відведення талих поливальних і зливових вод. Талі води повинні відводитися за межі ділянки за системою відкритих або закритих лотків. Зливові води частково відводяться тими ж лотками, а частково вбираються в землю, в дренажні колодязі або канави.

підпірних стінок

Але перш ніж приступити до наступних шарів, необхідно зробити дерев'яний шаблон в торцях передбачуваної споруди. Таким чином ви отримаєте рівну кладку. Для цього використовують рівні дошки. Сама стійка має форму прямокутника з перемичками по діагоналі. Ширина стійки дорівнює ширині стінки, а висота – її висоті. Між бічними ребрами стійки натягують шнур. Він повинен прикріпитися так, щоб можна було їм вільно рухати, переміщаючись до кожного наступного шару.

ü Дрінуючі суміші і грунт засипаються пошарово, де кожен окремий шар трамбується. Більш переважними вважаються великоуламкові ґрунти та піски супесу.

Різновиди підпірних стін

сили тертя та зчеплення з ґрунтом;

Найлегша у пристрої є підпірна стінка з дерева. Для неї відбирають колоди, діаметр і висота яких пов'язані з перепадом ґрунту на терасах наступним чином: якщо висота стіни не перевищує 1 м, то довжина вибраних колод не повинна бути меншою за 1,5 м (де 1 м підніматиметься над землею, а 0, 5 – перебувати у землі). Дерев'яні частини, які будуть занурені в землю, слід просочити спеціальними водовідштовхувальними складами, які запобігають їх загниванню. Можна також застосувати покриття з гарячого бітуму або обпалити нижню частину колоди на багатті - це також захистить деревину. Для встановлення дерев'яної стінки риють траншею наміченою лінією. Глибина її розраховується на 5-10 см більше, ніж довжина нижньої частини колоди, що вкопується, а ширина - більше зробленого з колод діаметра на 20 см. Підпірна стінка своїми руками

Тип кладки вибирати доведеться вам, і тут ви можете сміливо використовувати суху або класичну кладку.

Для приготування вапняного розчину на 1 частину негашеного вапна, залежно від її жирності, беруть від 2 до 5 частин піску. На кожен кг суміші знадобиться 250-300 мл води, яку, щоб уникнути утворення грудок, додають поступово, постійно помішуючи розчин. Для збільшення міцності можна додати цемент: 1 частину на 7 частин розчину.

Кам'яні стінки не повинні бути високими, тому що в першу чергу виконують завдання прикрасити ландшафт, а з точки зору загальної міцності конструкції поступаються бетонним і велике навантаження не витримають.

Мінімально змінюйте існуючий рельєф і координуйте ці зміни.

1LandscapeDesign.ru

БУДІВНИЦТВО ПІДПІРНИХ СТІНОК СВОЇМИ РУКАМИ. ВИДИ, КОНСТРУКЦІЯ, ПРИСТРІЙ І РОЗРАХУНОК | Як зробити самому - Як зробити самому

Дозволяє не тільки вирішити проблеми на ділянці з перепадами висот, але й вигідно обіграти абсолютно рівну ділянку. Для більшої впевненості, що кожен камінь надійно ляже саме на своє місце, спочатку можна класти каміння без розчину, намагаючись просуватися невеликими ділянками, щоб запам'ятати становище складових майбутньої стінки. При цьому не слід забувати, що на шов між камінням у нижньому шарі завжди повинен лягати цілий камінь наступного шару. І лише тоді можна зробити чистову кладку із розчином. Кількість розчину не повинна бути занадто великою, оскільки він швидше руйнується, роблячи всю конструкцію менш надійною. Фундамент

На верхній частині укладочного матеріалу найкраще використовувати рослинний грунт. Після того, як утрамбований останній шар підпірної стіни, необхідно її залишити в такому стані на кілька тижнів, не надаючи їй навантажень. Завдяки цьому матеріал, що зміцнює, набере всіх своїх властивостей. Дуже важливо закласти зверху раніше знятий ґрунтовий шар, у якому достатньо гумусу. Виконавши всі вище перелічені роботи, можна сміливо приступати до облаштування тераси. Додаткова вага елементів, які можуть бути на ній.На дно траншеї викладають гравійну подушку товщиною 5-10см, яку ретельно утрамбовують. Колоди виставляють на гравій строго вертикально, обв'язуючи їх для щільності зверху дротом або прибиваючи один до одного цвяхами. Це забезпечує максимальну стійкість стіни навіть з урахуванням можливого зміщення ґрунту. З задньої частини колод, там, де вони стикаються із землею, укладають лист руберойду або толю. Далі заливають траншею бетоном. Якщо підпірна стінка зовсім невелика і виконує швидше декоративну функцію, то можна просто засипати траншею камінням і ретельно їх утрамбувати.

Терасування

Перед тим як приступати до вибору матеріалу для підпірної стінки необхідно визначитися з її призначенням. Як вже говорилося раніше, підпірна стінка може бути як декоративним елементом садової ділянки, так і зміцнювальним спорудою, без якого на території неможливо буде що-небудь побудувати. моху. Якщо ж ви вирішили класти камінь на цементну суміш, то порожнечі слід обробити спеціальною затиркою. Якщо підпірна стінка стикається внутрішньою стороною з ґрунтом, то в цьому місці її захищають по всьому профілю гідроізоляцією. Як гідроізоляція можна застосовувати руберойд, покрівельну толь або синтетичні гідроізолятори. Вони наклеюються гарячою бітумною мастикою. Якщо ґрунти сухі, обмазування поверхні гарячою мастикою, бітумом буде достатньо.

Підпорні стінки з дерева виготовляються в основному з колод стовпчиків, закопаних в землю поруч один з одним приблизно на третину довжини.

Зміцнюємо водойму

За допомогою підпірних стінок можна оформити водойму в саду. Для цього підійде метод укладання каменю на цементний розчин.

Матеріали для будівництва підпірних стін

Для того, щоб побудувати

Схема підпірної стінки з цегли.

Розраховуємо розміри для влаштування підпірних стінок

Ретельно вирівняйте і утрамбуйте дно траншеї. Після цього слід залити шар бетону, глибина якого повинна бути не менше 30 см. Пропорції складових бетонної суміш для фундаменту: 1 частина бетону, 6 частин гравію та піску.

Для збільшення терміну експлуатації підпірних дерев'яних, цегляних, металевих, бетонних стінок необхідна їх гідроізоляція з боку ґрунту. Для цього можна використовувати такі матеріали: руберойд або покрівельну толь, нанесену у два шари. Можна також при сухих ґрунтах обмазати внутрішню поверхню бітумом або мастикою.

'Яви, що впливають на конструкцію:

Стінки з бетону дуже довговічні, міцні і витримують великий тиск ґрунту. Виглядають вони не дуже презентабельно, проте цей недолік можна з легкістю звернути в гідність, якщо задекорувати бетон вдалим облицюванням з цегли, каменю, плитки або інших матеріалів.

У випадку якщо підпірна стіна на ділянці буде прикрасою, то матеріал для її виготовлення може бути дерево, габіони або цегла.

Дренаж

У процесі укладання через кожні кілька метрів у швах під нахилом закладають дренажні трубки для відведення води. Це потрібно передбачити, щоб вода, впливу якої буде схильна до підпірної стінки, при замерзанні не порушила конструктивну цілісність будівлі. На важких глинистих ґрунтах рекомендується сформувати дренажний шар і під самим фундаментом.

Для збільшення терміну служби занурена в землю частина стовпа додатково обробляється захисним складом або замотується плівкою. Хорошим матеріалом для влаштування підпірних стінок є використані дерев'яні шпали, які вже мають захист від вологи, до того ж ці вироби порівняно дешеві, оскільки вже були у використанні. Звичайно, для надання шпал привабливого зовнішнього вигляду, їх слід декорувати. З дерева можна зробити підпірні стінки у вигляді геометричних фігур, додатково зашивши простір від верху до землі дошками, а верхню поверхню перетворити на лаву, або використовуючи цільні колоди зі стесаним і відшліфованим верхом.

Підпорну стінку з бетону можна легко облицьовувати, використовуючи штучний або натуральний камінь. підпорну стінкуІноді трапляється так, що якийсь камінь мало щільно лягає в кладку. У цьому випадку використовуйте дерев'яні клини, вбиваючи їх в отвір, що утворився, який згодом заповнюється розчином, але тільки після висихання основної кладки.

Будуємо ґрунтовно

Якщо грунт пухкий, то перед заливкою суміші бетону необхідно спорудити дерев'яну огорожу. Бетонна подушка повинна повністю висохнути, для цього потрібно приблизно 3 дні.

Насамперед, перед вибором матеріалу для підпірної стінки, слід чітко розуміти її призначення. В описі вище вже говорилося про те, що підпірна стінка може бути зміцнювальною спорудою, а також декоративним компонентом садової ділянки.

Зміцнення укосів та відведення вод

набухання грунту взимку;

Будівництво підпірної стінки з бетону починають з копання траншеї, що повторює траєкторію майбутньої конструкції. Глибина траншеї для стіни не більше 1 м складатиме близько 30-40 см, якщо висота більша, то, відповідно, більше буде і глибина. Далі ставлять опалубку із щільних, товстих дощок, скріплених між собою. На дно котловану викладають щебеневу або гравійну подушку, зверху розміщують арматурну сітку. Тепер у вже готову форму заливають бетон.
Ґабіони являють собою металеві сітчасті контейнери, заповнені валунами та галькою. Їх перевага полягає в оригінальності, незвичайному зовнішньому вигляді та екологічності матеріалу.
При кладці каменю рекомендується облаштовувати якісний дренаж і фундамент, уникати хрестоподібних стиків, які впливають на міцність конструкції, перев'язувати стінку швами в шаховому порядку.

Підведемо підсумки

Повернутись до змісту
Так само як і кам'яні, дерев'яні підпірні стінки не слід робити висотою більше метра.
За допомогою сухої кладки споруджують стінки з натурального каменю. Такий метод вважається найбільш трудомістким.
правильно, не-чітко дотриматися технології її зведення, забезпечити відведення води і вибрати відповідні матеріали.
Від того, який тиск передбачається на тіло стінки, визначають також необхідність нахилу передньої або задньої стінки споруди. На природних рельєфних ділянках стійкість забезпечується за рахунок маси ґрунту та самої стінки. І тут конструкція жорстко заглиблена і вважається пружною. Крім кам'яних, у тому числі з каменю, цегляних та бетонних стінок, до пружних конструкцій відносять і споруди, в яких використовувалася суха кладка, габіонні та рядові стінки. Для таких конструкцій, висота яких не перевищує 1,5 м, нахил передньої грані стінки може бути мінімальним (10-15 градусів).
Крок 4

kak-svoimi-rukami.com

Підпірні стінки на присадибній ділянці, кладка підпірних стінок, як правильно викласти підпірну стінку своїми руками

Якщо підпірна стіна служитиме як зміцнюючий елемент крутої схильності або місцевості, то для її спорудження найкраще використовувати природний камінь або бетон. Наприклад місцевість, яка знаходиться поруч із залізницею, постійно піддається ґрунтовим вібраціям, а під таким тиском більш тендітні матеріали дуже швидко втратить свої властивості, що в результаті сильно позначиться на надійності стіни.

вітер (якщо висота стінки становить понад 2 м);

Підпірна стінка – призначення та види

Після того, як бетон схопиться (близько 5 днів), можна знімати опалубку і рівняти дефекти на поверхні стінки, використовуючи для цього цементний розчин. Після цього можна приступати до декоративного облицювання отриманої стінки.

Підпорна стінка з габіонів

‚Популярний сьогодні варіант створення не тільки підпірних стінок, а й огорож різноманітного призначення. У готовому вигляді габіони є різною формою металеві сітки з кам'яним матеріалом усередині. Якщо підпірна стінка з габіонів буде невисока, то можливе її встановлення без фундаменту, просто на добре розчищений і підготовлений майданчик. Якщо ж висота 1 метр і більше, необхідно буде заливати фундамент з гравійно-піщаною подушкою.

Перший ряд каменів укладається таким чином, щоб вони максимально примикали один до одного. В утворені порожнини кельмою закидається сполучний розчин. Другий ряд можна починати паралельно із укладанням першого. Камені укладаються уступом на розчин. Необхідно підбирати камені таким чином, щоб відстань між сторонами різних каменів виявлялася не дуже великою. Між великими каменями укладають ті, що менше.

Найменш трудомістким є спорудження підпірних стінок з цегли. І найбільш доступним з погляду зведення конструкції своїми руками.
Натуральний камінь - підходящий матеріал, якщо потрібно обіграти рельєф.
Якщо ваша ділянка розташована в місцевості з великим ухилом, не надто зручним для озеленення, замість рівного схилу створіть систему терас. При цьому вертикальні або дуже круті укоси потрібно закріпити підпірними стінками. Таке проектне рішення допоможе захистити землю від ерозії та запобігти її розмиванню. Якщо стінка має заглиблений фундамент, для запобігання застою води і переувлажнения грунту прокладають закриту дренажну систему. А вздовж внутрішньої сторони
Угол нахилу задньої частини можна визначити, використовуючи формулу:

. Вапняний шар

Ось коли підпірна стінка встановлюється з метою додавання декоративного елемента і не піддається фізичним навантаженням, то як матеріал можна використовувати габіони, дерево або цеглу.

вібрації (якщо поруч, наприклад, прокладена залізниця);

Розрахунок підпірної стінки

При будівництві стінок з каменю використовують суху кладку або кладку на цементному розчині. Найчастіше застосовують колотий або пиляний міцний камінь, наприклад, базальт, граніт, кварцит, діабаз та інші. Кам'яна підпірна стіна потребує бетонного фундаменту (якщо стіна невисока, то можна замінити фундамент зупинкою з великих каменів), ширина якого повинна приблизно в 3 рази перевищувати ширину стіни.

Перевага дерев'яних підпірних стінок так само в привабливому зовнішньому вигляді. Але існуюча проблема деревини - гниття і слабкий імунітет до шкоди комах, змушує вибирати все ж таки інший матеріал для підпірної стінки, тим більше що стійкість дерев'яної не настільки велика, а це означає, що круті схили вона не витримає. Для того, щоб продовжити термін експлуатації дерев'яної підпірної стінки слід обробляти матеріал антисептичними засобами, а також обпалювати нижню частину або обмазувати гарячим бітумом.

Підпірна стінка з бетону

Контейнери встановлюються та перев'язуються між собою. Установка відбувається послідовно, прокидаючись матеріалом. Якщо ви використовуєте звичайний гравій, можна не особливо ламати голову над виробництвом стінки, але якщо є бажання отримати більш декоративний зовнішній вигляд, по лицьовій стороні необхідно буде акуратно укладати плитняк, граніт та інші матеріали, а решту контейнера прокидати недорогим каменем, галькою або тим же гравієм.

Алгоритм дій наступний: на майбутнє місце каменю кельмою накладається розчин, зверху щільно укладається камінь, по якому потрібно добре постукати ручкою кельми або молотком. Камінь вдавлюється в подушку із розчину, а шви між камінням затираються. Такий спосіб укладання відноситься лише до натурального каменю. Просуваючись уступом, укладайте третій, четвертий ряд і так далі.

Це якщо тільки вирішувати завдання зміцнення схилу. А от якщо спробувати створити щось незвичайне, то тут доведеться вдаватися до допомоги облицювання, що буде складніше реалізувати, але зате вийде красиво та унікально. Цегляні підпірні стінки найнеміцніші, тому висота їх повинна бути мінімальна, бажано не вище півметра.

Підпірна стінка з каменю

Прикрасити підпірну стінку можна квітами, висадженими біля неї або прямо в неї, у випадку з сухою кам'яною кладкою.

підпірної стінки

tg e = (b - t) / h (1),

Підпірна стінка з дерева

Після повного висихання фундаменту перед укладанням каменю на нього слід нанести вапняну суміш шаром в 2-3 см. Вона складається з вапна, піску, води і цементу. На 1 частину негашеного вапна потрібно 3-4 частини піску, причому на кожен кілограм цього складу потрібно 300 мл води. Щоб уникнути грудок, воду необхідно додавати потроху. Після цього додається цемент у співвідношенні: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

Такий тип створення підпірної стінки вважається дешевим в установці, але сам процес установки не такий вже простий і займе більше часу. Для її створення та встановлення спочатку знадобиться рівна, якісна деревина. Найбільш спрощеним способом зведення вважається вертикальне розташування колод, щільно підігнані один до одного. Колода в діаметрі від 12 до 18 см в діаметрі, вважається найбільш оптимальною для дерев'яних опорних стінок. Висота колоди залежить від того, яку висоту опорної стіни ви збираєтесь звести. Визначаючись зі своєю висотою, не забувайте врахувати той факт, що мінімум 50-60 см доведеться витратити як установку підпірної стінки, зариваючи цю частину в землю.

сейсмічні явища (залежить від особливостей регіону)

Підпірна стінка із цегли

Роботи зі зведення підпірної стінки починаються з копання траншеї, ширина якої на 5-10 см більше, ніж ширина майбутнього фундаменту. На дно отриманої канави зсипають гравійно-піщану подушку завтовшки 20-30 см, ретельно її утрамбовують. Заливають траншею бетоном, стежачи, щоб висота готового фундаменту була нижчою за рівень землі на 15 см. Після того, як фундамент застигне, починають викладати каміння. У тому випадку, якщо для скріплення каменів, застосовують цементний розчин, то порожнечі, що утворюються, заповнюють затиральної сумішшю, якщо ж кладка виробляється сухим способом, то в швах розташовують садовий грунт і висаджують там рослини.

Підпорна стінка з дерева своїми руками

Вас може зацікавити

Не варто переживати через те, що розчин потрапляє на камінь, після застигання його сліди легко забираються щіткою. Коли бажана висота стінки досягнута, будову залишають на добу для застигання розчину.

strgid.ru

Зведення підпірної стінки без скріплюючого розчину

Під високими підпірними стінками можна висаджувати кучеряві рослини, які її прикриватимуть.

- закритий дренаж з таким ухилом, щоб вода йшла за межі ділянки. На терасах розміщують клумби, газони, рокарії, водоймища, городи та сади.

колони розташовуються строго вертикально і аж один до одного. Зверху їх необхідно щільно обмотати дротом, а для запобігання зміщенню можна їх з'єднати цвяхами. Щоб забезпечити максимальну стійкість після фіксації колод траншею повністю заливають бетоном.

підмивання дощовою водою.

Зведення підпірної стінки з використанням розчину

Для того, щоб викласти цегляну підпірну стінку, спочатку зводять фундамент, параметри якого розраховуються аналогічно фундаменту для кам'яної кладки. Особливу увагу потрібно приділити товщині цегляної стіни. Кладку в півцегли (товщина 120 мм) використовують, якщо висота стінки не перевищує 60 см або 8 рядів цегли. Якщо ж висота підпірної стінки досягає 1 м, то краще застосувати кладку в цеглу (товщина 250 мм). Великі стінки, висотою більше 1 м, що витримують великий тиск ґрунту, вимагають кладку в півтора цегли (товщина 370 мм). Що стосується підпірної стінки з цегли, вона є досить привабливою, більш стійкою і швидко монтується. Основне чого необхідно дотримуватися при побудові опорної стінки з цегли - правильно дотримуватись співвідношення товщини до довжини, яке повинно дотримуватися в межах 1:3.

Стінки з цегли, як звичайні стіни, з тими ж вимогами по фундаменту та розчину для кріплення матеріалу, але ось у плані жорсткості та тиску з внутрішньої частини, вони трохи відрізняються. Таким чином, якщо стінка буде невисока, в районі півметра, достатньо кладки в половину цегли, якщо від 50 см до 100 см - в цеглу, якщо стінка висотою більше метра, бажано зробити посилену кладку, в півтора цегли.

Підготовка поверхні та заливання фундаменту

Після повного затвердіння розчину простір між стінкою і укосом заповнюють крупнозернистим піском, гравієм або битою цеглою, які виконують функцію дренажу. Вже зверху можна насипати шар родючого ґрунту, щоб надалі можна було висадити на цьому місці рослини.

‚Найбільш цікаві варіанти по темі підпірні стінки на присадибній ділянці, кладка підпірних стінок, як правильно викласти підпірну стінку своїми руками.

Нерівний рельєф дачної ділянки часто викликає незручність для власників, але для людей з фантазією ця характеристика навпаки стає вирішальним аргументом для вибору при покупці. А для ландшафтних дизайнерів схили є справжньою знахідкою. Якщо ділянка велика, з'являється багато можливостей зробити її справді неповторною. Одним із елементів створення унікального дизайну території є влаштування підпірних стінок, тільки робити їх потрібно правильно, з відповідними розрахунками та використовуючи потрібні матеріали. Про види та способи зведення підпірних стінок своїми руками поговоримо в цій статті.

Якщо ділянка рівна, влаштовують штучні уступи, зрізаючи і підсипаючи землю вздовж підпірних стінок. Коли уступи невеликі, що не вимагають спеціальних розрахунків, застосовують так звані декоративні підпірні стінки.

e - кут нахилу розрахункової площини до вертикалі;

. Укладання каменю

Запобігаючи гниття дерева, частина якого буде постійно знаходитися в землі, найкраще змастити його машинним маслом.

Приготування розчину та закладка гідроізоляції

Ще один фактор, що впливає на стійкість споруди, - це товщина стінки. Вона залежить від типу ґрунту та висоти конструкції – чим м'якший ґрунт і чим більша висота підпірки, тим ширше має бути захисний «щит».

В даний час величезну популярність отримали підпірні стінки з габіонів - контейнерів їх металевої сітки, заповнених кам'яним матеріалом. Монтаж такої стіни робиться дуже просто. Якщо стінка невелика, то фундамент під неї не потрібен, якщо ж висота перепаду ґрунту перевищує 1 м, то потрібен стрічковий фундамент, який зводиться так само, як при кам'яній або цегляній кладці. Після того, як основа готова, на неї встановлюються контейнери, що зв'язуються між собою оцинкованим дротом. Після цього вздовж лицьового боку підпірної стінки укладаються найбільш декоративні камені (граніт, плитняк), а решта об'єму, який буде не видно, засипають щебенем, каменем, галькою.

Якщо ж опорна стіна буде утримувати крутий схил або місцевість, схильну до вібрацій (наприклад, поруч із залізницею), необхідно використовувати для побудови такі матеріали, як бетон і природний камінь.

Для фундаменту стінки необхідний дренаж і перев'язка, особливо для високих стінок. Позаду стінки необхідно буде закласти якісну водовідвідну систему, так як цегла особливо не любить вологості.

Щоб зачистити поверхню каменю та шви, в дриль або болгарку затискають дротяну щітку. Перед роботою обов'язково надягайте захисні окуляри. Після зачистки щіткою поверхня стінки набуває неймовірно красивого і благородного вигляду.

При сухому методі кладки підпірної стінки можна висадити різні квіти або рослини.

Укладання каменів

Підпорна стінка з цегли

Укріплення укосів потребують практично всі водойми. Якщо ви хочете зберегти природний вид річки, озера, ставка, то ухил стійкого берега слід зробити менше кута природного укосу в мокрому стані, або потрібно захистити берега за допомогою підпірних стінок - набережних. Подібний прийом використовують і під водою, створюючи ступінчасті водойми або зміцнюючи підводні укоси набережних. Іноді виникає необхідність зробити стійкими вертикальні укоси вздовж доріг. При забудові досить крутих схилів забезпечте вхід або майданчик, при цьому потрібно врізати схил і виїмку великого об'єму грунту. Тоді без підпірної стіни не обійтись. Невисокі конструкції можна спорудити самостійно, але в більш складних випадках при будівництві протизсувних стінок необхідна участь фахівця.

b - ширина підошви фундаменту;

Камені ретельно очистіть від бруду і змочіть водою. Камені слід укладати не віч-на-віч, тому що в цьому випадку конструкція може впасти при найменшому зовнішньому впливі. Стик однієї пари має бути розташований посередині каменю попереднього ряду. По краях слід укладати більші і правильніші форми камені, в середину підійдуть менші камені, при цьому намагайтеся для кожного знаходити своє стійке положення.

Наступний метод - "огорож" більш складний у зведенні, тому що в ньому вертикальні колоди засновуються з певними проміжками. Створюються спеціальні отвори, в які встановлюються, щільно один до одного, колоди з меншим діаметром.

1LandscapeDesign.ru

Підпірні стіни – це складна інженерна конструкція, тому при її облаштуванні слід враховувати ряд факторів, від яких залежить їхня міцність, надійність і довговічність. Звичайно, краще цю справу довірити фахівцям, проте володіючи певними специфічними навичками та знаючи всі умови, за яких можливе будівництво опори, можна і самостійно зробити зведення конструкції.

Влаштування підпірної стінки на дачі Підпірні стінки на дачі своїми руками